Výměna axiálního ložiska Ford Focus 2 svépomocí – body zakryjeme

Zde v tomto příspěvku o oporníku jsem strčil hlavu do správného postoje, ale kvůli pornografii s brzdami, které se otevřely, byla otázka konkrétní výměny odložena.

O něco později, po příchodu brzdových kotoučů, se v procesu servisu brzd paralelně pracovalo také s nosnými tyčemi.

Protože tyto akce spolu formálně nesouvisejí, pak i přesto, že jsem je dělal paralelně, zaúčtuji to do různých záznamů.

Pojďme tedy k jádru věci.
Navzdory skutečnosti, že odpružení na Ford Focus je obecně dobré a silné (pro městské použití), stále existuje jedno místo, které je rozhodně zranitelné. Jsou to axiální ložiska, jedna z klíčových pozic zavěšení vzpěry MacPherson.

Toto zavěšení má pouze jedno spodní rameno a horní fixace se provádí připevněním stojanu.
Zespodu je stojan upevněn v tkz. “pěst”. Aby se hřeben při otáčení kol vesele otáčel vzhledem ke karoserii, je použito axiální ložisko, umístěné v horní části hřebenu.

A vše by bylo v pořádku, ale toto ložisko, zvláště pro FF, je velmi šetrné. Jakákoli silná rána do zavěšení (například při projíždění mrtvého policejního oddělení) může způsobit buď zničení podpěry spolu s ložiskem, nebo poškození, které zjednoduší pronikání vlhkosti.

Obecně platí, že ložisko není servisováno a mazivo je uloženo po celou dobu životnosti. Dostat do něj vodu je obecně nepřirozený případ, protože. shora je podpěra stojanu zakryta kapotou, a aby se voda dostala zespodu, je nutné na FF vytlačit louže, ve kterých s největší pravděpodobností dostane vodní kladivo. Ale přesto za deštivého dne a při poškození pouzdra opěrného ložiska se dovnitř dostane vlhkost a při nedostatečném mazání může způsobit korozi.

Nosné ložisko je jednoduché. Dvě plastové části, jedna drží vnější kroužek ložiska, druhý vnitřní kroužek. Mezi nimi je kuličkové ložisko s plastovým oddělovačem. Použití plastového separátoru je v tomto případě zcela oprávněné, protože. tento uzel není vysokorychlostní a hlavní zatížení by mělo dopadat na tělo podpěry.

Osobně, jelikož nejsem specialista na ložiska, nevím, která varianta je v tomto případě lepší – větší a menší kuličky (jako např. v ložisku obsaženém v opravné sadě SKF) nebo ty, které jsem měl od narození (kuliček je podstatně více, ale jsou menší velikosti).

Příznaky nefunkčnosti oporníku jsou křupání, praskání při otáčení volantem, zvýšený odpor při otáčení, omezení křupání v případě deště.

Pro výměnu axiálního ložiska musíme demontovat vzpěru tlumiče. Tato práce není technicky obtížná, ale v určitém smyslu je nudná, proto si ve službách účtují až 1800 rublů za jednu výměnu oporníku.

Charakteristickým rysem postupu u FF je překrytí horních šroubů hřebenu plastovým vousem, k jehož demontáži bude nutné demontovat i ramena stěračů.

Vyjmutí stojánku bez demontáže „vousu“ je možné pouze v případě pravé strany. Zde vám kombinovaný ráčnový klíč umožňuje odšroubovat tři šrouby zajišťující hřeben. Na levé straně je navíc kovový nástavec (příčný zesilovač), který takovou možnost nedává.

Existuje také několik možností pro vyjmutí stojanu – nejjednodušší je uvolnit ho v pěst (a nevyjímat ho pěstí)

Potřebujeme pracovat:
1) Klíč na demontáž kola
2) plochý šroubovák s tenkým bodcem (vypáčte plastové krytky na vodítku stěračů, odstraňte spony, které upevňují části vousů)
3) hlava 15 (matice vodítka stěrače, matice vzpěry stabilizátoru)
4) klíč 15 (stojanový šroub)
5) kombinovaná ráčna za 13 (nebo hlava za 13).
6) hlava pro 10 (pro středovou montáž příčného zesilovače)
7) klíč 18 (pro upevnění při odšroubování horního uchycení vzpěry stabilizátoru, odšroubování matice pro upevnění tlumiče ve vzpěře a prodloužení klíče o 15 při vyšroubování upevňovacího šroubu vzpěry v pěst)
jarní kravaty
9) ráčnové (ráčnové) hlavy pro hlavy použité výše.
10) Křížový šroubovák (pro odstranění šroubů spodní části vousů)
11) momentový klíč s rozsahem 30 a méně, až 90 a více
12) zvedák. Jeden běžný na zvedání auta, druhý hydraulický od tuny.
13) jakýkoli starý posraný klíč nebo tenký kovový plát (pro sevření v pěst, když je sevřeno)

Z maziv potřebujeme:
1) penetrační mazivo
2) měděné nebo grafitové mazivo
3) případně – vodotěsné mazivo inertní vůči plastům

Z pomocných materiálů:
Hadry, samolepicí pěnová guma tenké úzké.

Postup (v situaci výměny příznivců na obou stranách).

1) Sundáme kolo. Zkontrolujeme klíčem na 15 upevňovací matici vzpěry stabilizátoru (horní) a pěstní šroub. Pokud není možné hýbat, ošetříme penetračním lubrikantem. Pomocí plochého šroubováku s malým bodnutím uvolněte lanko ABS, vytlačte hadičku s brzdovou kapalinou z držáku na stojanu.

2) Odstraňte uzávěry zajišťující lišty stěračů čelního skla. Jemně vyviňte sílu klíčem 15. Pokud se neodšroubuje, ošetříme penetračním mazivem a počkáme. Po odšroubování kartáče opatrně vyjměte, zapamatujte si jejich umístění a pořadí (kde je spolujezdec a kde řidič :)))). Zkontrolujeme štěrbiny – na jemném hřebenu štěrbin by nemělo docházet k zadření a poruchám ani na kartáčích, ani na přistávacích tyčích.

3) otevřete kapotu. Pomocí plochého šroubováku odstraňte kovové spony, které připevňují části „vousu“ podél okraje. Odstraňujeme horní část vousů. Můj. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte dva šrouby zajišťující spodní část vousů po stranách. Jemně vytáhněte spodní část vousů směrem k sobě a mírně nahoru a vyjměte je z utažených svorek.

Můj. V případě potřeby jemně otřete prostor pod vousy. Můžete také opravit lichoběžník pohonu stěračů

4) zkontrolujeme klíč na 13 šroubů horního upevnění podpěr. Pokud nezačnou, ošetříme penetračním lubrikantem. Zkontrolujeme upevňovací matici pravého tlumiče v hřebenu (je již k dispozici) – nasadíme na ni klíč na 18 klíčů, vložíme šestihran, aby se zafixoval, a zatáhneme. Pokud není výsledek, ošetříme i penetračním lubrikantem.

5) jdeme dolů. umístěte hydraulický zvedák pod spodní rameno. Zvedněte, dokud čep horního držáku stabilizátoru nebude vodorovný. Klíč fixujeme na 18. prst a používáme klíč na 15. matici. Jakmile je matice opotřebovaná, změníme ji na ráčnovou hlavu. Po odšroubování matice opatrně vytlačte kolík z držáku na stojanu. Desku s upevněným ABC drátem vezmeme na stranu a zafixujeme tak, abychom ji náhodou nepoškodili. Odložte stabilizační tyč stranou.

6) Snažíme se odšroubovat upevňovací šroub vzpěry v pěst. Je přípustné prodloužit klíč o 15 s klíčem o 18. Pokud jsou dobré klíče (např. síla, ombra, johnsway), pak je jejich omezující síla na deformaci přibližně rovna síle při otáčení závory. Proto, jakmile ucítíte, že jsou připraveni začít ohýbat, proces zastavíme a šroub ze strany hlavy a ze strany „díry“ v pěsti ještě jednou ošetříme penetračním mazivem. Použití dlouhých klíčů s trubkami může vést ke zničení šroubu a snížit na 0 veškerý váš zisk z vlastní opravy. Je možné lehce poklepat kladívkem na kloub kloubu na zadní straně v oblasti průchodu šroubu (lehké, rychlé poklepy určené k usnadnění průniku pronikajícím mazivem a nevyšroubování hřebenu sakra).
7) Po posunutí upevňovacího šroubu vzpěry v pěst jej změníme na hlavu ráčny. Odšroubujeme šroub. Začneme se kroutit z druhé strany a do mezery v pěst položíme buď starý klíč, nebo proužek kovu. Myšlenka je taková, že když se opře o překážku, utažený šroub začne otevírat pěstní svorku.

Jakmile ucítíte, že je váš vložený klíč nebo kovový pásek dobře sevřený šroubem, spusťte zvedák a uvidíte, jak dobře drží hřeben v pěsti. Pokud je alespoň částečně mimo pěst, přestáváme zde pracovat. a jít na druhou stranu, kde děláme to samé. (to v případě, že např. na vleku sundáte dvě kola najednou. Pokud pracujete s běžným zvedákem, tak na druhou stranu přejdeme až po finálním dokončení práce s touto stranou)

9) Shora odšroubujeme šrouby nosiče stojanu (pravého, se kterým právě pracujeme). Nyní, když je páka stlačena na maximum, hřeben vyjede z pěsti a natáhne se z podběhu kola.

Začněme stojánkem.

I) Stojan nepouštíme, neodkládáme. Udržujte vertikální. Kontrolujeme shodu značek na starém axiálním ložisku a na hřebeni (výčnělky, plast na podpěře, kov na spodku hřebenu). Pokud se neshodovaly, je to jeden z možných důvodů zničení ložiska. Opravujeme vazby. Vazby jsou upevněny co nejdále naproti sobě, sníží se tím šance, že pružina „vystřelí“.

II) Pružinu utahujeme sponami, dokud nezačne „viset“.
III) Pomocí šestihranu pro 6 a klíče pro 18 odšroubujeme matici upevňující tlumič v hřebenu. Je vhodné použít ne ráčnu, ale tenký malý klíč za 14. Pokud matice nejede a máte pocit, že klíč už začíná pružit, takže se chystá ohnout, znovu ji ošetříme penetračním mazivem . Je přípustné trochu zaklepat zadní částí kladiva (hřebíkem) na matici, aby se zjednodušil proces opětovného průchodu pronikající kapaliny vibrací. Po 15-30 minutách působení penetračního maziva a poklepání kladivem jsem měl matici, která byla pevně odstraněna.
IV) Po odšroubování matice vyjměte opěrné ložisko spolu s podpěrou, přičemž botku (plastovou vlnu) jemně uvolněte z plastových výstupků na podpěře pomocí tenkého šroubováku. Pomocí tenkého šroubováku „zaklapněte“ podpěru. Provádíme odstraňování problémů.
Osobně jsem koupil kompletní sadu SKF se dvěma prašníky, dvěma rekvizitami a dvěma rekvizitami.
Pravý oporník mě nechal v nepochopení, jako by byl neporušený, klip byl neporušený, lubrikant byl neporušený a minimálně se špatně otáčel. Dal jsem to do rezervy.

Levý oporník to křupání vysvětlil tím, že se mu utrhla vnější spona (a zjevně se dovnitř dostala voda, rezavé skvrny). V souladu s tím se neotáčel na ložisku, ale v rovině vnější spony na plastu podpěry. Mimochodem, není to nejhorší varianta, vzhledem k tomu, že jsem s tím ujel snad 30 tisíc km.

Vyměnil jsem i podpěry, vizuálně jsem sice žádné zvláštní závady nezaznamenal, ale i tak je vidět, že guma je předepnutá a zaháknutá.

Prašníky jsem neměnil, jelikož jsou neporušené, nejsou pod nimi žádné nečistoty a jsou normálně upevněné na podpěře.
Zkontrolujeme tlumič – nepřítomnost pruhů, adekvátní odezva na stisknutí a vytažení jeho tyče. Pokud s tím předtím na autě nebyly žádné problémy, s největší pravděpodobností bude stále sloužit. Podle statistik umírají oporníci poprvé mnohem dříve než nativní tlumiče.

V) Příprava na instalaci nové podpory. Zkontrolujte mazání. Spousta maziva se v této sestavě stejně neudrží, takže se „pro jistotu“ nesnažte přidat svůj oblíbený lithol, pokud vidíte, že mazivo ložisko dostatečně kryje. Za prvé, lithol se může ukázat jako mnohem horší než vložené mazivo a za druhé některá maziva nejsou vzájemně kompatibilní. Opatrně nasadíme podpěru na stojan na horní část podpěry stojanu tak, aby pryžové vyčnívající pouzdro vstoupilo do vybrání na podpěře. Pokud to neuděláte a nezačnete uvolňovat pružinu, může se deformovat.

VI) Vycentrujte podpěru a pružinu. Vyčnívající bodec na podpěře, podpěře a na spodní části stojanu by měl být vizuálně v jedné linii. Spodní hrana pružiny se musí pevně opírat o doraz, jinak uslyšíte skřípání při každém otočení. Nasadíme upevňovací matici a bez přílišné horlivosti ji utáhneme (dokud se neobjeví první výrazný odpor).
VII) Postupně uvolňujte pružinu, symetricky na obou stranách. Pokud odstraníte kravatu pouze na jedné straně, pružina může vystřelit! Dbáme na to, aby naše „ostny“ nelezly od jedné linie.
VIII) po úplném uvolnění pružiny zkontrolujeme montáž. Vracíme se k autu.

10). Provádíme montáž stojanu zpět. Zatlačením páčky dolů vložte spodní část do pěsti, poté ji vytáhněte nahoru a naplňte horní částí do sklenice. Dbáme na správné vycentrování všeho, nastražujeme horní šrouby.
11) Zvedneme páku pomocí zvedáku, dokud hřeben zcela nesedí v pěst (obvykle to jasně ukazuje vlastnost bláta. Odšroubujeme šroub, vyjmeme klíč nebo kovový pásek použitý jako zvýraznění).
Pokud tam žádný šroub není (rezavý závit), vyměníme jej.

Pokud je závit víceméně čistý, namažte nezávitovou část šroubu grafitovým nebo měděným mazivem. Proč není žádoucí závit mazat? Můžete vidět zde. Stručně řečeno, mazání závitu výrazně mění utahovací moment, a protože je v případě této sestavy již velký (90 Nm), jakákoli nadměrná síla na mazaný šroub bude mít za následek nadměrné utažení. Šroub dotáhneme, konečné dotažení provedeme silou 90 Nm. Na zadní stranu pěsti v oblasti „mezery“ naneste vodotěsné mazivo (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, grafitové nebo měděné mazivo). Stejným způsobem dáme trochu tuku do „reverzního“ otvoru na pěsti. Výsledkem je, že naše nit je „pokryta“ vlhkostí ze všech stran.
Doporučuje se také použít pojistku závitů. Jako na tomto šroubu je to nasazeno.

Obecně byl tento šroub pro mě poměrně snadno odšroubován i po 8 letech provozu v Moskvě, a to i v zimě, a to navzdory skutečnosti, že jej přirozeně nikdo nezpracoval na montážní lince.

12) Postupně opatrně utáhněte šrouby shora. Konečné dotažení provádíme silou 25 Nm.
Zde se stejně tak v případě koroze doporučuje jejich výměna.

Také není žádoucí rozmazávat nitě, je lepší po zkroucení ošetřit tukem zespodu. Pokud se bojíte, že je později nevyšroubujete a ještě namažete závity, pak má smysl snížit utahovací moment na 23 Nm. Pokud z chudoby utahujete staré zkorodované šrouby do nových podpěr, je to smutné. V tomto případě je i při mazání zachována síla 25 Nm nebo dokonce zvýšena na 28 Nm.

13) Otvor v pěsti obnažíme zvedákem naproti čepu vzpěry stabilizátoru. Nezapomeňte nasadit desku s ABS drátěným nástavcem. Prst zafixujeme klíčem 18 a dotáhneme momentovým klíčem silou 48 Nm. Nasadíme zpět zátku ABC, naplníme hadici brzdové kapaliny do držáku na stojanu

14) Provádíme konečné dotažení upevňovací matice tlumiče v regálu. Když je matice již decentně dotažená, nedochází k žádnému otáčení a obejdete se bez šestihranu. Konečný utahovací moment je 50 Nm.

15) Poté namontujeme kolo a dotáhneme na něj matice silou 90-100Nm (při absenci mazání a dobrém stavu čepů a matic).
Sundáme auto ze zvedáku.

Akce na pravé straně jsou stejné počínaje bodem 5. Jediný rozdíl je v tom, že budete muset také odstranit podélný zesilovač odšroubováním dvou matic o 10 (abyste měli přístup k upevňovací matici tlumiče v pažbě pro konečné utažení).

Po dokončení práce na obou stranách provedeme zpětnou montáž vousů.
-Vložte spodní část plastu na vousy do svorek a utáhněte křížovým šroubovákem. Pozor, námaha je tam minimální!
-Nasadíme horní část vousů, pokud je to nutné, vyměníme pruh pěnové gumy mezi nimi podél okraje. -Vycentrujte, utáhněte spony.
– Namažte prsty vodítek stěračů a opatrně nasaďte vodítka nahoru, snažte se dostat do drážkového spojení.
-Nasaďte matice, utáhněte rukou, zkontrolujte, zda jsou vodítka správně nainstalována a kartáče se během provozu vzájemně nedotýkají.
-Provedeme finální dotažení matic (moment 22Nm), opracujeme shora vodotěsným tukem, nasadíme krytky.

Po dokončení všech prací provedeme zkušební jízdu. Při otáčení volantem byste neměli cítit zvýšený odpor, slyšet křupání, chrastění, zvonění pružin. Houpejte auto za přední blatník.

Gratulujeme, právě jste provedli vlastní výměnu axiálních ložisek. Zároveň můžete vyměnit tlumiče.

Lajkujte, repostujte, komentujte. Všechny dobré silnice a spolehlivé náhradní díly.

Výměna axiálních ložisek přední vzpěry Ford Focus. Podrobný průvodce.

Zde v tomto příspěvku o oporníku jsem strčil hlavu do správného postoje, ale kvůli pornografii s brzdami, které se otevřely, byla otázka konkrétní výměny odložena.

O něco později, po příchodu brzdových kotoučů, se v procesu servisu brzd paralelně pracovalo také s nosnými tyčemi.

Protože tyto akce spolu formálně nesouvisejí, pak i přesto, že jsem je dělal paralelně, zaúčtuji to do různých záznamů.

Pojďme tedy k jádru věci.
Navzdory skutečnosti, že odpružení na Ford Focus je obecně dobré a silné (pro městské použití), stále existuje jedno místo, které je rozhodně zranitelné. Jsou to axiální ložiska, jedna z klíčových pozic zavěšení vzpěry MacPherson.

Toto zavěšení má pouze jedno spodní rameno a horní fixace se provádí připevněním stojanu.
Zespodu je stojan upevněn v tkz. “pěst”. Aby se hřeben při otáčení kol vesele otáčel vzhledem ke karoserii, je použito axiální ložisko, umístěné v horní části hřebenu.

A vše by bylo v pořádku, ale toto ložisko, zvláště pro FF, je velmi šetrné. Jakákoli silná rána do zavěšení (například při projíždění mrtvého policejního oddělení) může způsobit buď zničení podpěry spolu s ložiskem, nebo poškození, které zjednoduší pronikání vlhkosti.

Obecně platí, že ložisko není servisováno a mazivo je uloženo po celou dobu životnosti. Dostat do něj vodu je obecně nepřirozený případ, protože. shora je podpěra stojanu zakryta kapotou, a aby se voda dostala zespodu, je nutné na FF vytlačit louže, ve kterých s největší pravděpodobností dostane vodní kladivo. Ale přesto za deštivého dne a při poškození pouzdra opěrného ložiska se dovnitř dostane vlhkost a při nedostatečném mazání může způsobit korozi.

Nosné ložisko je jednoduché. Dvě plastové části, jedna drží vnější kroužek ložiska, druhý vnitřní kroužek. Mezi nimi je kuličkové ložisko s plastovým oddělovačem. Použití plastového separátoru je v tomto případě zcela oprávněné, protože. tento uzel není vysokorychlostní a hlavní zatížení by mělo dopadat na tělo podpěry.

Osobně, jelikož nejsem specialista na ložiska, nevím, která varianta je v tomto případě lepší – větší a menší kuličky (jako např. v ložisku obsaženém v opravné sadě SKF) nebo ty, které jsem měl od narození (kuliček je podstatně více, ale jsou menší velikosti).

Příznaky nefunkčnosti oporníku jsou křupání, praskání při otáčení volantem, zvýšený odpor při otáčení, omezení křupání v případě deště.

Pro výměnu axiálního ložiska musíme demontovat vzpěru tlumiče. Tato práce není technicky obtížná, ale v určitém smyslu je nudná, proto si ve službách účtují až 1800 rublů za jednu výměnu oporníku.

Charakteristickým rysem postupu u FF je překrytí horních šroubů hřebenu plastovým vousem, k jehož demontáži bude nutné demontovat i ramena stěračů.

Vyjmutí stojánku bez demontáže „vousu“ je možné pouze v případě pravé strany. Zde vám kombinovaný ráčnový klíč umožňuje odšroubovat tři šrouby zajišťující hřeben. Na levé straně je navíc kovový nástavec (příčný zesilovač), který takovou možnost nedává.

Existuje také několik možností pro vyjmutí stojanu – nejjednodušší je uvolnit ho v pěst (a nevyjímat ho pěstí)

Potřebujeme pracovat:
1) Klíč na demontáž kola
2) plochý šroubovák s tenkým bodcem (vypáčte plastové krytky na vodítku stěračů, odstraňte spony, které upevňují části vousů)
3) hlava 15 (matice vodítka stěrače, matice vzpěry stabilizátoru)
4) klíč 15 (stojanový šroub)
5) kombinovaná ráčna za 13 (nebo hlava za 13).
6) hlava pro 10 (pro středovou montáž příčného zesilovače)
7) klíč 18 (pro upevnění při odšroubování horního uchycení vzpěry stabilizátoru, odšroubování matice pro upevnění tlumiče ve vzpěře a prodloužení klíče o 15 při vyšroubování upevňovacího šroubu vzpěry v pěst)
jarní kravaty
9) ráčnové (ráčnové) hlavy pro hlavy použité výše.
10) Křížový šroubovák (pro odstranění šroubů spodní části vousů)
11) momentový klíč s rozsahem 30 a méně, až 90 a více
12) zvedák. Jeden běžný na zvedání auta, druhý hydraulický od tuny.
13) jakýkoli starý posraný klíč nebo tenký kovový plát (pro sevření v pěst, když je sevřeno)

Z maziv potřebujeme:
1) penetrační mazivo
2) měděné nebo grafitové mazivo
3) případně – vodotěsné mazivo inertní vůči plastům

Z pomocných materiálů:
Hadry, samolepicí pěnová guma tenké úzké.

Postup (v situaci výměny příznivců na obou stranách).

1) Sundáme kolo. Zkontrolujeme klíčem na 15 upevňovací matici vzpěry stabilizátoru (horní) a pěstní šroub. Pokud není možné hýbat, ošetříme penetračním lubrikantem. Pomocí plochého šroubováku s malým bodnutím uvolněte lanko ABS, vytlačte hadičku s brzdovou kapalinou z držáku na stojanu.

2) Odstraňte uzávěry zajišťující lišty stěračů čelního skla. Jemně vyviňte sílu klíčem 15. Pokud se neodšroubuje, ošetříme penetračním mazivem a počkáme. Po odšroubování kartáče opatrně vyjměte, zapamatujte si jejich umístění a pořadí (kde je spolujezdec a kde řidič :)))). Zkontrolujeme štěrbiny – na jemném hřebenu štěrbin by nemělo docházet k zadření a poruchám ani na kartáčích, ani na přistávacích tyčích.

3) otevřete kapotu. Pomocí plochého šroubováku odstraňte kovové spony, které připevňují části „vousu“ podél okraje. Odstraňujeme horní část vousů. Můj. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte dva šrouby zajišťující spodní část vousů po stranách. Jemně vytáhněte spodní část vousů směrem k sobě a mírně nahoru a vyjměte je z utažených svorek.

Můj. V případě potřeby jemně otřete prostor pod vousy. Můžete také opravit lichoběžník pohonu stěračů

4) zkontrolujeme klíč na 13 šroubů horního upevnění podpěr. Pokud nezačnou, ošetříme penetračním lubrikantem. Zkontrolujeme upevňovací matici pravého tlumiče v hřebenu (je již k dispozici) – nasadíme na ni klíč na 18 klíčů, vložíme šestihran, aby se zafixoval, a zatáhneme. Pokud není výsledek, ošetříme i penetračním lubrikantem.

5) jdeme dolů. umístěte hydraulický zvedák pod spodní rameno. Zvedněte, dokud čep horního držáku stabilizátoru nebude vodorovný. Klíč fixujeme na 18. prst a používáme klíč na 15. matici. Jakmile je matice opotřebovaná, změníme ji na ráčnovou hlavu. Po odšroubování matice opatrně vytlačte kolík z držáku na stojanu. Desku s upevněným ABC drátem vezmeme na stranu a zafixujeme tak, abychom ji náhodou nepoškodili. Odložte stabilizační tyč stranou.

6) Snažíme se odšroubovat upevňovací šroub vzpěry v pěst. Je přípustné prodloužit klíč o 15 s klíčem o 18. Pokud jsou dobré klíče (např. síla, ombra, johnsway), pak je jejich omezující síla na deformaci přibližně rovna síle při otáčení závory. Proto, jakmile ucítíte, že jsou připraveni začít ohýbat, proces zastavíme a šroub ze strany hlavy a ze strany „díry“ v pěsti ještě jednou ošetříme penetračním mazivem. Použití dlouhých klíčů s trubkami může vést ke zničení šroubu a snížit na 0 veškerý váš zisk z vlastní opravy. Je možné lehce poklepat kladívkem na kloub kloubu na zadní straně v oblasti průchodu šroubu (lehké, rychlé poklepy určené k usnadnění průniku pronikajícím mazivem a nevyšroubování hřebenu sakra).
7) Po posunutí upevňovacího šroubu vzpěry v pěst jej změníme na hlavu ráčny. Odšroubujeme šroub. Začneme se kroutit z druhé strany a do mezery v pěst položíme buď starý klíč, nebo proužek kovu. Myšlenka je taková, že když se opře o překážku, utažený šroub začne otevírat pěstní svorku.

Jakmile ucítíte, že je váš vložený klíč nebo kovový pásek dobře sevřený šroubem, spusťte zvedák a uvidíte, jak dobře drží hřeben v pěsti. Pokud je alespoň částečně mimo pěst, přestáváme zde pracovat. a jít na druhou stranu, kde děláme to samé. (to v případě, že např. na vleku sundáte dvě kola najednou. Pokud pracujete s běžným zvedákem, tak na druhou stranu přejdeme až po finálním dokončení práce s touto stranou)

9) Shora odšroubujeme šrouby nosiče stojanu (pravého, se kterým právě pracujeme). Nyní, když je páka stlačena na maximum, hřeben vyjede z pěsti a natáhne se z podběhu kola.

Začněme stojánkem.

I) Stojan nepouštíme, neodkládáme. Udržujte vertikální. Kontrolujeme shodu značek na starém axiálním ložisku a na hřebeni (výčnělky, plast na podpěře, kov na spodku hřebenu). Pokud se neshodovaly, je to jeden z možných důvodů zničení ložiska. Opravujeme vazby. Vazby jsou upevněny co nejdále naproti sobě, sníží se tím šance, že pružina „vystřelí“.

II) Pružinu utahujeme sponami, dokud nezačne „viset“.
III) Pomocí šestihranu pro 6 a klíče pro 18 odšroubujeme matici upevňující tlumič v hřebenu. Je vhodné použít ne ráčnu, ale tenký malý klíč za 14. Pokud matice nejede a máte pocit, že klíč už začíná pružit, takže se chystá ohnout, znovu ji ošetříme penetračním mazivem . Je přípustné trochu zaklepat zadní částí kladiva (hřebíkem) na matici, aby se zjednodušil proces opětovného průchodu pronikající kapaliny vibrací. Po 15-30 minutách působení penetračního maziva a poklepání kladivem jsem měl matici, která byla pevně odstraněna.
IV) Po odšroubování matice vyjměte opěrné ložisko spolu s podpěrou, přičemž botku (plastovou vlnu) jemně uvolněte z plastových výstupků na podpěře pomocí tenkého šroubováku. Pomocí tenkého šroubováku „zaklapněte“ podpěru. Provádíme odstraňování problémů.
Osobně jsem koupil kompletní sadu SKF se dvěma prašníky, dvěma rekvizitami a dvěma rekvizitami.
Pravý oporník mě nechal v nepochopení, jako by byl neporušený, klip byl neporušený, lubrikant byl neporušený a minimálně se špatně otáčel. Dal jsem to do rezervy.

Levý oporník to křupání vysvětlil tím, že se mu utrhla vnější spona (a zjevně se dovnitř dostala voda, rezavé skvrny). V souladu s tím se neotáčel na ložisku, ale v rovině vnější spony na plastu podpěry. Mimochodem, není to nejhorší varianta, vzhledem k tomu, že jsem s tím ujel snad 30 tisíc km.

Vyměnil jsem i podpěry, vizuálně jsem sice žádné zvláštní závady nezaznamenal, ale i tak je vidět, že guma je předepnutá a zaháknutá.

Prašníky jsem neměnil, jelikož jsou neporušené, nejsou pod nimi žádné nečistoty a jsou normálně upevněné na podpěře.
Zkontrolujeme tlumič – nepřítomnost pruhů, adekvátní odezva na stisknutí a vytažení jeho tyče. Pokud s tím předtím na autě nebyly žádné problémy, s největší pravděpodobností bude stále sloužit. Podle statistik umírají oporníci poprvé mnohem dříve než nativní tlumiče.

V) Příprava na instalaci nové podpory. Zkontrolujte mazání. Spousta maziva se v této sestavě stejně neudrží, takže se „pro jistotu“ nesnažte přidat svůj oblíbený lithol, pokud vidíte, že mazivo ložisko dostatečně kryje. Za prvé, lithol se může ukázat jako mnohem horší než vložené mazivo a za druhé některá maziva nejsou vzájemně kompatibilní. Opatrně nasadíme podpěru na stojan na horní část podpěry stojanu tak, aby pryžové vyčnívající pouzdro vstoupilo do vybrání na podpěře. Pokud to neuděláte a nezačnete uvolňovat pružinu, může se deformovat.

VI) Vycentrujte podpěru a pružinu. Vyčnívající bodec na podpěře, podpěře a na spodní části stojanu by měl být vizuálně v jedné linii. Spodní hrana pružiny se musí pevně opírat o doraz, jinak uslyšíte skřípání při každém otočení. Nasadíme upevňovací matici a bez přílišné horlivosti ji utáhneme (dokud se neobjeví první výrazný odpor).
VII) Postupně uvolňujte pružinu, symetricky na obou stranách. Pokud odstraníte kravatu pouze na jedné straně, pružina může vystřelit! Dbáme na to, aby naše „ostny“ nelezly od jedné linie.
VIII) po úplném uvolnění pružiny zkontrolujeme montáž. Vracíme se k autu.

10). Provádíme montáž stojanu zpět. Zatlačením páčky dolů vložte spodní část do pěsti, poté ji vytáhněte nahoru a naplňte horní částí do sklenice. Dbáme na správné vycentrování všeho, nastražujeme horní šrouby.
11) Zvedneme páku pomocí zvedáku, dokud hřeben zcela nesedí v pěst (obvykle to jasně ukazuje vlastnost bláta. Odšroubujeme šroub, vyjmeme klíč nebo kovový pásek použitý jako zvýraznění).
Pokud tam žádný šroub není (rezavý závit), vyměníme jej.

Pokud je závit víceméně čistý, namažte nezávitovou část šroubu grafitovým nebo měděným mazivem. Proč není žádoucí závit mazat? Můžete vidět zde. Stručně řečeno, mazání závitu výrazně mění utahovací moment, a protože je v případě této sestavy již velký (90 Nm), jakákoli nadměrná síla na mazaný šroub bude mít za následek nadměrné utažení. Šroub dotáhneme, konečné dotažení provedeme silou 90 Nm. Na zadní stranu pěsti v oblasti „mezery“ naneste vodotěsné mazivo (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, grafitové nebo měděné mazivo). Stejným způsobem dáme trochu tuku do „reverzního“ otvoru na pěsti. Výsledkem je, že naše nit je „pokryta“ vlhkostí ze všech stran.
Doporučuje se také použít pojistku závitů. Jako na tomto šroubu je to nasazeno.

Obecně byl tento šroub pro mě poměrně snadno odšroubován i po 8 letech provozu v Moskvě, a to i v zimě, a to navzdory skutečnosti, že jej přirozeně nikdo nezpracoval na montážní lince.

12) Postupně opatrně utáhněte šrouby shora. Konečné dotažení provádíme silou 25 Nm.
Zde se stejně tak v případě koroze doporučuje jejich výměna.

Také není žádoucí rozmazávat nitě, je lepší po zkroucení ošetřit tukem zespodu. Pokud se bojíte, že je později nevyšroubujete a ještě namažete závity, pak má smysl snížit utahovací moment na 23 Nm. Pokud z chudoby utahujete staré zkorodované šrouby do nových podpěr, je to smutné. V tomto případě je i při mazání zachována síla 25 Nm nebo dokonce zvýšena na 28 Nm.

13) Otvor v pěsti obnažíme zvedákem naproti čepu vzpěry stabilizátoru. Nezapomeňte nasadit desku s ABS drátěným nástavcem. Prst zafixujeme klíčem 18 a dotáhneme momentovým klíčem silou 48 Nm. Nasadíme zpět zátku ABC, naplníme hadici brzdové kapaliny do držáku na stojanu

14) Provádíme konečné dotažení upevňovací matice tlumiče v regálu. Když je matice již decentně dotažená, nedochází k žádnému otáčení a obejdete se bez šestihranu. Konečný utahovací moment je 50 Nm.