Oprava vyhřívání zadního skla Renault Logan

Preambule:)
V létě byl tónovaný a tintry mi ulomily kontakt elektrického topení. a tiše si ho oblékni
něco. Mám podezření, že je to superlepidlo. na podzim jsem musel použít topení a teprve pak jsem si toho všiml
Tento. bylo zbytečné a nereálné dělat nároky v průběhu času. rozhodl se to opravit sám.

Nyní samotný proces, stejně jako moje chyby a to, co rozhodně nemusíte dělat)):
Četl jsem spoustu věcí na téma, jak to realizovat, na internetu bylo mnoho článků různých.
kdo nalepil na speciální elektrolepidlo (ne kontaktol.), kterému není jasné, jak se nazývá
a neví se, kde se prodává, kdo to pájel. bylo mnoho varování, že sklo může při pájení prasknout,
nebo že pokud je špatný kontakt, tak dojde i k lokálnímu přehřátí v místě kontaktu a praskne sklo
v zimě atd., obecně jsem se rozhodl pájet, protože je to tak spolehlivější. Částečně jsem sundal obložení, je to popsáno v servisním manuálu
Jak. podle očekávání jsem se rozhodl nejprve ozářit kontaktní místo. byla to velká chyba) – měď (příp
jaký je tam nástřik) okamžitě vyhoří v místě pájení. poté jsem se rozhodl přečíst si o opravě loganu
ze třetího Říma. navrhli následující techniku: žádné cínování, nepájet samotný kontakt, ale
tlustý lankový měděný drát, k němuž byl předtím připájen kontakt. zpracovat místo pájení a
měděný (předcínovaný) drát s neaktivním tavidlem, drát připevněte k pájecímu bodu a OPATRNĚ
A NA DRÁT RYCHLE naneste NEPŘEHŘÁTOU pájku. tato metoda fungovala.
foto výsledku z této metody:

horní 2 místa jsou místo, kde byl běžný kontakt dříve připájen, spodní místo je místo, které jsem zkoušel
cín. v těchto místech není žádná vodivost; jako vodiče jsou tyto sekce nenávratně zničeny.
při pohledu do budoucna řeknu hned, že tato metoda také není nejlepší. jak se později ukázalo – podpájené
postřik drátu také vyhoří. méně než u cínování, ale přece.
proud teče podél okrajů kontaktního místa. takže kontaktní plocha musí být dostatečně velká.
Myslím, že vyhoření se dá předejít, pokud nastavíte teplotu páječky na stejnou teplotu jako pájka. ale dělej
v domácích podmínkách je to nereálné. a není pravda, že znovu nevyhoří.
obecně v této podobě při kontrole výkonu vše fungovalo, ale na dotek bylo velmi silné zahřívání
skla v místě pájení. tečou tam velmi slušné proudy – cca 20 ampér, tzn. jen se oteplilo
místo pájení a pravděpodobně oblast nástřiku, kde to vyhořelo, tam se pak zmenšila plocha průřezu.
Byl vyhřívaný tak, že se nepohodlně držel v ruce, ale snesitelný. ale v zimě asi z takového posměchu
sklo by se ještě rozbilo. Obecně jsem se rozhodl toto téma dále rozvíjet.
silně potřít kontaktní místo a spálená místa kontaktolem, ve 2 vrstvách pro zvýšení tloušťky
vodivá vrstva. dopadlo to nějak takto:

nemělo to žádný účinek. vůbec. proud se ukázal být chytřejší než já a tvrdohlavě šel cestou těch nejmenších,
odpor, tzn. v místě adheze, a ne kontaktol. a bezpečně ho zahřál
nevhodné teploty.
Chvíli jsem googloval a narazil jsem na toto:
http://www.dimet-r.narod.ru/application/electric04.html
http://www.dimet.info/technology/advantages.html
ale to vše je také obtížné realizovat, i když pokud má někdo přístup k tomuto zařízení, pak bude
Nejlepší rozhodnutí.
a tady je tento článek:
http://users.podolsk.ru/bserg/obogrev/
bylo to právě to, co bylo potřeba. v originále se sice jednalo o opravu topných vláken, ale pro můj
případ se objevil. v případě, že původní článek krátce zmizel o tom, co tam je:
existuje elektrolytický způsob, jak obnovit vlákna. vezměte půl sklenice vody, rozpusťte tam 2 čajové lístky
lžíce síranu měďnatého (nevím, kde ho získat, trochu mi zbylo ze sovětských časů) a přidejte
kyselina sírová, koupíte v autobazaru – elektrolyt připravovaný pro baterie.
Na těch půl sklenice vody potřebujete půl lžičky elektrolytu. vezměte kus měděné trubky nebo měděnou tyč
průměr 5 mm nebo tak. nebo ekvivalentní svazek měděných drátů. obtočte kus kolem konce trubky
hadry 2 cm široké, asi půl metru dlouhé a upevněné nitěmi, aby neulétly. dopadlo něco jako
kartáče. spojíme ohřev sklenice s mínusem Akum, aplikujeme +12 z Akum na trubici, ponoříme ji do
připravený roztok a několik minut třete kontakt, který je třeba obnovit. autor říká, že je to možné
zvětšete na 1-1.5 cm délky nitě.
teď jak se mi to stalo)

připravená, vyčištěná restaurovaná plocha:

v blízkosti trojúhelníku – místo, kde byl kontakt dříve připájen podle metody od třetího ráfku. i tato oblast
částečně vyhořel. v každém případě jsem nevolal testera, i když jsem se téměř úplně uzdravil.

koupel – aby se roztok kapající z tuby nedostal na pokožku. je tam kyselina. bude ještě kapat.
bez ohledu na to, jak moc se snažíš. pak vanu přikryl hadry.

Měl jsem „štěstí“ a můj pozitivní kontakt se přerušil. proč štěstí? nemusel odpojovat další kontakt
topení. konektor je nasazen a vyjmut velmi těsně, existuje velké riziko, že jej při odpojování sami ulomíte.
takže záporný kontakt mám již zapojený a odebral jsem +12 z přívodu topení. nastartovat motor
zapněte topení a
Proces začal:

okamžitě, doslova před našima očima, můžete vidět, jak se měď hromadí. dokud je štětec čerstvý. pak proces proběhne
tak intenzivní. nezapomeňte pravidelně zapínat topení – vypne se po 12 minutách na časovači.
nestojí za to budovat měď příliš dlouho – vrstva se ukáže být příliš silná, a proto nebude příliš
elastické a křehké. a to byla moje další chyba. Měď jsem stavěl asi 2 hodiny. chtěl být úplně
pokrytí bylo obnoveno. v době, kdy jsem si uvědomil, že to nemá cenu – tloušťka vrstvy byla vizuálně asi 0.5 mm
to je hodně. neměl bys to dělat. teoreticky to bylo potřeba obrousit nebo nějak zmenšit. ale byl jsem líný)
tady je to, co se stalo:

tato vrstva mědi se dá beztrestně pájet, pocínovat a nevyhoří. beztrestně v rozumných mezích
aby se sklo nerozbilo. moje obavy byly marné – sklo se ukázalo jako docela tolerantní k pájení.
5-10 sekund zahřátí dobře zahřátou 60W páječkou – snadno snáší. samozřejmě sklo
zahřívá se. na zadní straně ruky to držet bylo snesitelné, ale už nepohodlné. obecně jsem se posral
na několika místech, aniž by došlo k přehřátí skla, ale také bez jeho úplného vychladnutí. takže velmi velké rozdíly
nebyla žádná teplota.

dopadlo to nějak takto:

poté kontakt připájel k drátu, pocínoval drát a připájel na pocínovaná místa na sběrnici

Zde hned uvedu svou další chybu. drát v místě pájení musel být pocínován ne celý,
ale pouze v místech, kde se dostane do kontaktu se sklem. drát si tak zachová svou pružnost a
zatíží vrstvu rozšířené mědi méně. ale bylo příliš líné to předělat znovu.

pak všechen tento nešvar smyjeme (lihem, rozpouštědlem, které je po ruce) a pak je žádoucí ošetřit například roztokem sody. k neutralizaci kyseliny. aby to nezrezlo. no a případně opravit tak, že
neviselo to a pak to samo nespadlo.
Mám to takhle:

Připevnil jsem to maskovací páskou. kecy tohle všechno. potřebujete jiný materiál. lepkavější.
lepicí páska se místy odlepovala a zrádně cvakala na hrbolcích) po chvíli její lepivost skončila
a přestat klikat

no, to je vše. No, pak samozřejmě nasadil trim zpátky a tak dále.
zapnul, zkontroloval vše v provozu – obě (servisní i restaurované) strany se zahřívají stejně. sklo dovnitř
oblast pneumatiky je mírně teplá, jak má být.

Ověření spolehlivosti takového řešení samozřejmě vyžaduje čas. ukáže zima.
jestli tam něco odpadne nebo ne, teplotní koeficient roztažnosti pro měď, pájku a sklo je jiný.
obecně na jaře sem napíšu, jak tenhle design přečkal zimu.

okamžitě dotaz-požadavek na spoluhráče:
logicky by místo největšího zahřívání pneumatiky mělo být v oblasti místa pájení kontaktu. teče tam
největší proud se dále větví podél topných vláken a v rozích skla se autobus vůbec nezahřívá.
moje místo největšího ohřevu pneumatiky je těsně pod pájecím bodem (druhá čára ohřevu od pájecího bodu)
jako na fotce

zde je tato topná čára označena pouze prstem na zaprášeném skle)). což není logicky jasné.
ale mám takový rozvod vyhřívání pneu na obě strany, druhý kontakt je celý, nepájel jsem.
obecně je skutečná otázka – podívejte se, jak se to děje po 10 minutách topení, na jakém místě
pneumatika se zahřeje. Je to normální pro obrázek jako já?

Автомобиль: Renault Logan.
Ptá se: Ivanov Igor.
Podstata otázky: Nefunguje vyhřívání zadního okna.

Řekněte mi prosím, co je příčinou poruchy! Není to tak dávno, co jsem si všiml, že na zadním okně nefunguje několik závitů, které ohřívají sklo, a nyní vše přestalo fungovat úplně. Řekni mi, jaký je důvod? Rád bych vše co nejdříve napravil, protože toto léto velmi často prší a zadní okno se neustále potí!

Vyhřívané zadní okno, k čemu to je?

Vyhřívání zadního okna pro jakékoli auto bude ve správný čas nejen v chladném období, ale také během deště. Účinnost tohoto prvku je zárukou pohodlného pohybu v každém ročním období.

Vlastním vůz Renault Megan 2, před tím byly Citroeny a Peugeoty. Pracuji v servisní oblasti dealerství, takže znám strukturu vozu „zevnitř i zvenku“. Vždy mě můžete požádat o radu.

Hlavní možné příčiny selhání

Přestal fungovat odmlžovač zadního okna? Důvodů je několik:

1. Napětí na topných tělesech zmizelo.
2. Topné nitě jsou přetržené.
3. Pojistka je mimo provoz.
4. Relé je mimo provoz.
5. Tlačítko napájení je vadné.

Diagnostika poruch

Abyste mohli zkontrolovat, co přesně je pro vás nefunkční, musíte přejít od nejmenší poruchy k největší.

Nejprve zkontrolujte stav pojistek v prostoru pro cestující pod označením F32 při 30A .

Po pečlivém prostudování diagramu může existovat méně otázek.

Oprava vyhřívání zadního okna

K opravě jednoho nebo více topných pásků budete potřebovat stavební (molární) pásku a speciální vodivé lepidlo. Například si můžete okamžitě koupit sadu, která již obsahuje všechny potřebné prvky: Loctite 3863 Circuit +, Permatex, DoneDeal. Podle samotných výrobců lze pomocí jejich sady obnovit více než tucet centimetrů nitě.

Postup práce krok za krokem

Nejprve zkontrolujte napájecí čipy na skle!

Zkontrolujte, zda není přerušený napájecí kontakt.

K nalezení poškozené oblasti někdy stačí zrakový vjem, nicméně pro co největší přesnost doporučujeme použít tester. Při použití zařízení v režimu voltmetru se jedna strana opírá o začátek závitu a druhá je pečlivě vedena podél proužku a diagnostikuje odečty zařízení. Poškozená oblast zobrazí na displeji náhlé přepětí.

1. Po nalezení zlomu se nejprve “přelepí” strany na jeho stranách, aby nezůstaly žádné mezery.
2. Poté naneseme vodivé lepidlo alespoň ve třech vrstvách, přičemž mezivrstvé schnutí mezi vrstvami za pět minut.

Správného výsledku lze dosáhnout pouze pečlivým prováděním práce.

Takto vypadá opravená plocha na zadním okně.

Mnoho majitelů automobilů radí, aby před použitím nově zrenovovaného skla uplynulo alespoň 24 hodin, abych tak řekl o ujištění. A také při opravách společně s lepidlem použijte tenký měděný závit, aby dále přispěl k vedení napětí v poškozených oblastech.

Závěry

Vyvozením závěru z tohoto článku lze pochopit, že diagnostikovat poruchu vyhřívaného zadního okna není nic obtížného. Stačí jen dodržovat přísný postup a být opatrní při práci s elektrickým obvodem vašeho vozidla.