Jaký je úhel ostření?

Ocitnete se na události, na kterou jste čekali. Chcete-li zachytit všechny nejjasnější okamžiky, vezmete si s sebou fotoaparát. A pak přijde jeden z těchto okamžiků, přijde nečekaně. Uchopíte fotoaparát a aniž byste měli čas fotoaparát nastavovat, pořídíte pár snímků. A už doma, když si prohlížíte pořízené snímky, se zoufalstvím si uvědomujete, že v polovině z nich není zaostření to, co potřebujete. Jednoduše řečeno, ostrost je pouze v pozadí nebo sousedovi osoby, kterou jste skutečně chtěli zachytit. Příčina neúspěšných snímků spočívá v nesprávném použití ostřících bodů. Dnes se naučíme, jak s nimi pracovat.

DSLR má obvykle několik režimů automatického ostření, které najdete v nastavení. Mohou být čtyři. Promluvme si o každém zvlášť.

Široká oblast ostření

Mělo by se používat, když chcete, aby byly všechny objekty na fotografii ostré. Wide AF (automatické ostření) může být velmi užitečné při fotografování krajiny, davů, textu, obrázků atd. Pokud fotografujete objekty z různých plánů, zaostření spadne tam, kde se to vašemu fotoaparátu „líbí“. Vzor objektu nejblíže ke kameře zde nefunguje. Fotoaparát zaostří na to, co je blíže středu.

Zónové ostření

Tento režim umožňuje vybrat požadované zóny nebo ostřící body pomocí joysticku, takže tento režim má více možností než předchozí. Všechny ostřící body jsou rozděleny do tří zón: levá, středová, pravá. Můžete si vybrat zónu, kterou potřebujete, a nemusíte se bát, že předmět vaší budoucí fotografie bude v rozmazaném oparu. To se může hodit například při focení portrétů, kdy potřebujete modelku umístit nikoli do středu, ale mírně do strany. Každopádně při výběru určité zóny nebudou fungovat všechny ostřící body, ale jen třetina (např. z dvanácti bodů budou aktivní jen čtyři). To lze provést pouze v případě, že máte před každým novým snímkem čas na změnu oblasti ostření. Pokud fotíte něco v pohybu, pak výběr konkrétní oblasti bude nevhodný. Přinejmenším můžete opustit centrální zónu, protože v podmínkách rychle se měnících událostí nemáte čas přemýšlet o kompozici a snažíte se umístit objekt do středu.

Bodové zaostření

V tomto režimu bude ze všech ostřících bodů aktivní pouze jeden – centrální. Tento bod je nejcitlivější na světlo, proto je nejlepší jej používat při špatném nebo naopak příliš jasném osvětlení. Při fotografování v pohybu to také není nejlepší možnost: zaostří se to, co prochází přímo tímto bodem. Stává se, že objekt je statický, ale nechcete jej umístit do středu rámečku. Zde můžete trochu podvádět: nejprve na něj zaostřete středovým bodem, namáčkněte spoušť a poté, aniž byste stiskli tlačítko, posuňte fotoaparát mírně do strany. Zaostření zůstane na požadovaný objekt, ale můžete jej snadno umístit kamkoli do záběru.

Místní zaměření

V tomto případě, stejně jako v předchozím, je aktivní pouze jeden ostřící bod. Můžete si ho ale vybrat sami. To znamená, že to nebude nutně ústřední bod. Pokud potřebujete zaostřit na objekt vpravo, vyberete bod v pravém sektoru a pořídíte fotografii. Jinak je tento typ AF velmi podobný bodovému AF.

Některé fotoaparáty mají také sledování autofokusu. Je to skvělé pro fotografování v pohybu. Může to být ostření pomocí pouze jednoho centrálního bodu nebo pomocí několika, kdy se ostření automaticky přesune z jednoho bodu na druhý. Tento režim ale najdeme u dražších typů fotoaparátů.

• Jak rozumně používat ostřící body?
• Čištění objektivu v DSLR bez chyb
• Výběr fotoaparátu pro děti

Převzaté zkratky v textu:
– FF – (Full Frame) full frame kamery.
— Crop cameras – kamery s redukovanou matricí.
— Crop factor – poměr úhlopříčky matice FF k diagonále matice oříznutí.
— FR – ohnisková vzdálenost
– EGF – ekvivalentní ohnisková vzdálenost.
— DOF — hloubka ostře zobrazeného prostoru, čím vyšší, tím horší BOKE
— BOKE – rozostření pozadí

Již dříve jsem psal, že se fotografování učím velmi malými krůčky na amatérské úrovni, v době, kdy zájem o auta dočasně opadá. Vybral jsem si pro sebe systém micro4/3 12mp. – protože je levný a dostupný, kvalitní, má nějakou hloubku ostrosti a velmi krásné korporátní barvy, a co je nejdůležitější, je kompaktní.
Při čtení na internetu o ohniskových vzdálenostech a ořezových systémech se velmi často setkáváme s následujícími názory (chybnými):
– že např. 50mm na full frame (FF) a stejných 50mm na Crop podél závoje je to samé (stejný úhel pohledu), jen na Crop dostanete výřez ze středu pole full-frame matice;
– někdo si myslí něco jiného, ​​že když budete fotit na určitou ohniskovou vzdálenost (FL) na full frame a na ekvivalentní ohniskovou vzdálenost (EF) na crop ze stejného snímacího bodu, tak kompozice bude stejná, ale proporce objektů v rámečku bude zkreslených (zkreslení) získaných při oříznutí jsou identické se skutečným DF celého snímku. Tito. pokud fotíme na 50mm na FF a 25mm na m4/3 (EGF50mm), tak prý kompozice vyjde stejně a zkreslení na Micře je stejné jako na širokoúhlém (25mm) s FF.

Z fotografie níže můžete vidět: že pokud je matice zmenšena o určitý ořezový faktor a FR je redukována stejným způsobem o stejný ořezový faktor, získáme identický obraz se stejným pozorovacím úhlem, stejnými proporcemi a stejnými optickými zkresleními. Pokud změníme pouze ohniskovou vzdálenost nebo pouze velikost matice, změní se náš úhel pohledu. A pokud změníme vzdálenost k bodu střelby, změní se optické zkreslení. Ale nic se nepřibližuje ani nevzdaluje.

______________________________________
Je tu jedno upozornění. Poměr stran snímku na m4/3 je 4:3 a na FF je to 3:2. Velikost matice a faktor oříznutí se měří diagonálně. Pokud se poměr stran přivede ke společnému jmenovateli, pak na FF to bude 4.5k 3 oproti 4 ku 3 na Micra. Že. pokud budeme uvažovat rám ne diagonálně, ale po šířce, tak při m4/3 se shodným EGF díky menší velikosti samotného rámečku se do rámečku vejde méně objektů (prostě se oříznou při vytváření obrázku z matice ).
______________________________________
Že. POZOROVACÍ ÚHEL, ZKRESLENÍ A KOMPOZICE ZÁVISÍ VÝHRADNĚ NA EGF (a ne ze skutečné ohniskové vzdálenosti objektivu), jde jen o to, že na full frame se EGF rovná FR, protože Ořezový faktor je roven 1. Kompozice na Crop a na FF s identickým EGF se ukazuje jako zcela identická s tou výjimkou, že na m4/3 je malé množství informací oříznuto kvůli oříznutí a poměru stran rám.

Levá strana fotografie byla pořízena na 25mm m4/3, pravá strana na 50mm FF – kompozice stejná, hloubka ostrosti jiná.

Co se týče hloubky ostrosti. DOF závisí pouze na 3 faktorech: světelnost objektivu, ohnisková vzdálenost objektivu a vzdálenost od fotografovaného objektu. Je velmi důležité pochopit, že hloubka ostrosti závisí konkrétně na ohniskové vzdálenosti objektivu, nikoli na EGF. Že. Ukazuje se, že na ořezových fotoaparátech je velmi obtížné získat silný bokeh, za všech ostatních podmínek, než na fotoaparátech FF, protože ohniskové vzdálenosti objektivů na crop fotoaparátech budou samozřejmě nižší než na FF, se stejným EGF.

Tito. musíte pochopit, že pokud budeme fotit ze stejného bodu stejným objektivem se stejnou ohniskovou vzdáleností, tak na Crop a na FF dostaneme stejnou hloubku ostrosti, ale jinou kompozici. Abychom dosáhli stejné kompozice, budeme muset použít různé objektivy, s různými ohniskovými vzdálenostmi (se stejným EGF), ale pak ztratíme hloubku ostrosti na crop fotoaparátu.
______________________________________
To se neříká BOKE na ořezových kamerách je nemožné dosáhnout, na m4/3 na objektivu s EGF 35 mm, již při cloně F2.8 se blízký objekt začíná oddělovat od obecného plánu a na EGF 85 mm dokonce s F5.6. Chcete-li získat cool BOKE na Micra, musíte použít PRO objektivy se světelností F1.2-1.4 a nižší a v každém případě to bude průměrný BOKE podle standardů full frame. Že. Hloubka ostrosti nezávisí přímo na EGF a velikosti matice (zvyšuje se v důsledku použití fotoaparátů s malou maticí), a rozpočtových objektivů na Micře s ohniskovou vzdáleností 25 mm (EGF50 mm) a vyšší se světelností F2.8 již poskytují nějaký a dokonce dostatečný BOKE.

To je také jasné na fotoaparátech s malou matricí 1/1.7, 1/2.3 a menší (méně než palec), stejně jako na iPhone, není čas získat BOKE, tím pádem celý smysl ručního nastavení u fotoaparátů tohoto typu prakticky odpadá (s výjimkou možnosti upravit rychlost závěrky pro kompozice, ve kterých je to nutné). A vzhledem k tomu, že iPhone má pevnou clonu, úplně se ztrácí možnost používat manuální nastavení.
______________________________________
Poté, co jsme přišli na to, jak vzít v úvahu ohniskové vzdálenosti při vytváření objektů v záběru, zkusme na to přijít jaké ohniskové vzdálenosti a kdy použít.

Nejprve pojďme zjistit, co to je optické zkreslení vlastní různým objektivům s různou ohniskovou vzdáleností (dále v textu budeme hovořit o EGF).
Níže uvedená fotografie ukazuje, jak se obrys obličeje mění při různých ohniskových vzdálenostech v kompozicích, ve kterých obličej zaujímá stejnou oblast snímku (tj. v tomto případě se fotografování neprovádí z jednoho bodu, takže toto zkreslení je ovlivněno vzdáleností k fotografovanému objektu, a nikoli ohniskovou vzdáleností samotnou, vzdálenosti k fotografovanému objektu zase nastavují ohniskové vzdálenosti za účelem získání požadované kompozice). Obličej se podmíněně mění z dětské na dospělou. Jedná se o optické zkreslení, které závisí na vzdálenosti fotografovaného objektu, často se zaměňují s pojmem zkreslení.

Že. čočky s 50mm EGF jsou normální čočky, pozorovací úhly a optické zkreslení objektů v záběru jsou srovnatelné s tím, co vidí lidské oko. (natáčíme a kryjeme pohledem ze stejné vzdálenosti zde stojí za to říci, že člověk vidí svět kolem sebe v proporcích ekvivalentních EGF 50mm, ale zároveň díky složitým mozkovým procesům (laterální vidění, přítomnost). 2 očí atd.) úhel zachycení v lidském oku je širší a srovnatelný s EGF35mm.
Objektivy s EGF menším než 50 mm – širokoúhlé objekty v nich se mohou zakulatit s EGF více než 50 mm – teleobjektivy, v nichž jsou objekty fotografování podmíněně přiblíženy a perspektiva je komprimována.
Ale ještě jednou stojí za to říci, že všechna tato zkreslení jsou způsobena vzdálenostmi k objektu, které nám diktují konkrétní ohniskové vzdálenosti, abychom získali konkrétní kompozice.
Obecně přijímané použití ohniskových vzdáleností je následující:
— EGF 24–35 mm a menší – fotografování krajiny, detailních záběrů, architektury atd.
— EGF 35mm – pouliční fotografie
— EFR 50mm – celovečerní, poloviční portréty
— EGF 60mm – fotografování objektů, makro.
— EGF 70-135 mm – portréty ramen a obličeje
— EGF 85mm a více – režim tele, reportážní snímání a lov fotografií.

Každý si představí, co se stane s rámem, když střílíte na 28 mm a 85 mm ze stejného bodu. Navrhuji zvážit situaci, kdy natáčíme stejný objekt z různých vzdáleností objektivy 28 a 85 mm tak, aby plocha fotografovaného objektu (v tomto případě památky) zůstala v záběru stejná. Vidíme optické zkreslení fotografovaného objektu, díváme se, jak se mění pozadí, co se děje s perspektivou a jaký je pozorovací úhel pozadí.

Za sebe chci říci následující: portrétní fotografie lze pořizovat ve skutečnosti při jakékoli ohniskové vzdálenosti (28) 35-85 (135) (portrétními fotografiemi myslím focení lidí). Když fotíme portrét na 28–35 mm nebo ještě širší a portrét v celé délce na 85–135 mm nebo jiné neobvyklé ohniskové vzdálenosti, rámeček se ukáže být kreativnější a technicky složitější.

Při focení širokoúhlého portrétu (EGF 20-35mm) nefotíme jen člověka, ale jeho aktuální situaci a okolí, zajišťujeme efekt přítomnosti, zachycujeme člověka v akci, střílíme z krátké vzdálenosti a ocitáme se uvnitř událost. Také s ohledem na výrazné optické zkreslení na blízkou vzdálenost v důsledku širokoúhlého záběru se vyplatí dodržet určitá pravidla: fotografie musí být pořízena kolmo k fotografované rovině (osa objektivu musí být orientována kolmo k rovině fotografovaného objektu), velmi pečlivě promyslete kompozici a věnujte pozornost jak popředí, tak dozadu, přičemž jasně kontrolujte vzdálenost k fotografovanému objektu (nevzdalujte se a nepřijíždějte naprázdno).

Při focení člověka portrétním objektivem (EGF 50-135mm) ho fotíme přímo, jeho náladu a emoce, jeho okolí se stáčí do pozadí a stává se v kompozici podružným. Protože V posledních letech jsme si zvykli na fotografie ze smartphonů (EGF 26-28mm) a širokoúhlé portréty jsme začali vnímat jako přirozenější.

Z toho usuzujeme Zoom objektiv s ohniskovou vzdáleností EGF 28-135mm dokáže pokrýt téměř všechny úkoly a potřeby amatérského fotografa, je těžké se s takovými objektivy naučit fotografovat v počáteční fázi, protože není cítit souvislost mezi kompozicí a ohniskovou vzdáleností. S jedním primárním objektivem si ale vystačíte s objektivem EGF 28, 35 nebo 50 mm s těmito ohniskovými vzdálenostmi vyfotíte úplně všechno, s výjimkou vzdálených objektů.. Tyto čočky trénují váš smysl pro kompozici.

Stojí za to říci, že širokoúhlé objektivy (s malými ohniskovými vzdálenostmi) mají takovou koncepci jako zkreslení – to už není optické zkreslení, ale vlastnost samotných širokoúhlých objektivů (někde zkreslení opravují opticky inženýři, jinde programově v samotném fotoaparátu a jinde ručně v postprocessingu). Zde jsou podrobnosti:pikabu.ru/story/iskazheni…sclid=lv51q6qryu112694783

Je to právě tento efekt, který je připisován ořezovým systémům s malými matricemi (protože se skutečně používají objektivy s ohniskovou vzdáleností sníženou o crop faktor) a je zaměňován s optickými zkresleními spojenými s požadovanou vzdáleností od fotografovaných objektů při použití různých ohniskových vzdáleností. vytvořit konkrétní kompozici. Zkreslení však přispívá mnohem méně než optické zkreslení. Stojí za připomenutí, že pokud se vzdálíte od fotografovaného objektu o určitou vzdálenost, optické zkreslení zmizí, ale zkreslení zůstane.
______________________________________
Z předchozího záznamu.
www.drive2.ru/b/616420854221263203/
Krytku objektivu 15mm F8.0 (EGF30mm) si můžete koupit poprvé a napoprvé jí bude dostatek. Cena tohoto primárního objektivu začíná od 1500 rublů na Avito.

Ve většině případů bude tento objektiv pohodlnější a kvalitnější než manuální sovětská optika nebo rozpočtová optika z Aliexpress. Zároveň poskytne potřebnou kompaktnost, určitý lomografický efekt (kreativní efekt), vhodný pro černobílou. Pro někoho to může být na dlouhou dobu hlavní a jediný objektiv.