Jak daleko od stěny by měl být krb umístěn?

Když jste si uvědomili, jaký typ topného zařízení potřebujete, je čas přemýšlet o jeho rozměrech a umístění v prostoru. Každá možnost umístění místnosti má své výhody a svou logiku. Ne vždy se ale hodí pro konkrétní úkoly. A viditelné výhody ne vždy jsou takové. Doporučení z knihy Ilya Sergejeviče Polyakova „Kamna, krby, grily“ vám pomohou zjistit, jak velký sporák potřebujete a kde pro něj bude ve vašem venkovském domě nejvhodnější místo.

Krb může stát uprostřed místnosti, otevřený na všechny strany, ale častěji je umístěn u zdi. Nebo, pokud to tloušťka stěny dovolí, schovají ji do výklenku ve zdi. Trouba je poměrně velké pole. Jedná se o stacionární nábytek, který nelze přemístit. Tento nábytek je velmi pevný. Proto se za starých časů říkalo: “Musíš tančit od kamen.”

Kam kamna umístit, aby se z nich pohodlně tančilo?

Nejprve si představíme, kam, jak a proč bychom měli naše kamna instalovat. Všechno je důležité. I trasa, kterou budete muset absolvovat, abyste nosili dříví na oheň. Nejdůležitější je ale topení. Přesněji jeho účinnost. I ten nejúspěšnější design kamen může při špatném umístění připravit místnost o polovinu tepla. Stojí za to si to neustále připomínat. Umístění kamen proto vybírejte pečlivě. Berte to jako axiom! Podnikání v pecích je podobné medicíně: nejsou v něm žádné maličkosti!

Umístění kamen v místnosti

Zdálo by se, že nejjednodušší je zatlačit celou tu masu cihel do rohu jako staré plstěné boty. Neruší a nebije do očí. A je snazší modelovat zbývající prostor. Zde ale nastává jeden podstatný problém. Dvě stěny kamen, přitlačené ke stěně, jsou vyloučeny z procesu vytápění místnosti. A stěny budovy, pokud jsou vyrobeny z hořlavých materiálů, vyžadují další protipožární péči. Pokud tedy musíte kamna zatlačit do rohu, je lepší to udělat s odstupem alespoň čtvrt metru od stěny. Vzdálenost od zdi zabije několik ptáků jednou ranou: pokud jsou stěny místnosti vyrobeny z hořlavých materiálů, řešíme problém požární bezpečnosti. A ke všemu navíc získáme prostor nutný pro volnou cirkulaci vzduchu v daném objemu. Proto zlepšujeme přenos tepla. V praxi je tato prohlubeň ještě větší, asi padesát centimetrů – tato vzdálenost vám umožňuje protlačit se pro čištění a je také možné uložit některé věci, které nevyžadují časté rušení.

Vlevo: sporák v rohu – pohodlné, ale ne úplně správné. Vpravo: rohové umístění kamen je přijatelné, ale je lepší je oddálit od stěn

Je jasné, že se mohou vyskytnout chyby v jednom či druhém směru, a to poměrně významné. Na základě etnografických materiálů je například známo, že při tomto umístění kamen se nejčastěji přemisťovalo blíže ke středu dlouhé prázdné stěny. Malý prostor mezi kamny a stěnou byl využit jako sklad. Nyní můžete udělat totéž, ale stále to nestojí za to, jak se mi zdá. Není třeba zasahovat do volné výměny vzduchu. Ačkoli je přípustné skrýt rukojeti a další vybavení sporáku, zejména pokud se jedná o vylepšený ruský sporák bez trouby – výklenek pod hlavní hmotou. Nebo použijte tento prostor jako sušárnu. Nebo pro skladování produktů a materiálů, které milují suchý teplý vzduch, jako jsou cereálie. Ve starověkých ruských domech, za sporákem, byly pro podobné účely umístěny podél stěny za sporákem dlouhé úzké police.

Kde se nachází rohové umístění kamen?

Překvapivě se někdy rohové umístění kamen nachází i v severních oblastech. Podle mého názoru je zde několik vysvětlení. Za prvé je tu přebytek lesa. Je tam hodně palivového dřeva. Za druhé velká rodina a potřeba šetřit životní prostor. Mimochodem, takové uspořádání kamen jsem viděl jen v malých chatrčích chudých. Nic takového jsem v domech středních rolníků a bohatých lidí neviděl.

Příklady rohového umístění pece

Umístění kamen v blízkosti vnějších stěn

Je třeba poznamenat, že obecně je velmi vhodné umístit kamna ne v blízkosti vnějších zdí, protože mohou značně ochladit pecní pole. Nebo trubky. A chlazení potrubí je moment, kterému je třeba se všemi možnými způsoby vyhnout. Stejný rosný bod, jen to není voda, která padá z atmosférického vzduchu, ale saze a dehet z pecních plynů. Měli byste se tedy snažit umístit kamna a potrubí blízko vnitřních stěn a pokud možno se vyvarovat kontaktu s vnějšími.

Pokud je to možné, je lepší umístit kamna blízko vnitřních stěn

Obecně platí, že v ideálním případě je umístění kamen ve středu místnosti. Volná rovnoměrná konvekce. Toto uspořádání, i když není vždy možné, má řadu výhod. Protože umožňuje například vytápět ne jednu, ale hned dvě sousední místnosti. Je jasné, že je vhodné orientovat topeniště směrem k nejméně cennému, pokud existuje. Například na chodbě nebo v kuchyni. V obývacích pokojích a ještě více v ložnici je lepší mít prázdné stěny. Méně sazí. Ať se snažíte sebevíc, během topení v kamnech se do vzduchu v místnosti dostane trochu sazí. K úniku dochází v oblasti armatur kamen – ventilů nebo dvířek.

Na fotografii níže jsou malá kamna vytápějící dvě místnosti. Sporák je odpálen z kuchyně a do ložnice ústí prázdná stěna s úklidovou plochou. Dobře patrný je cihlový prolis oddělující korpus kamen od dřevěné příčky. Vinou kamnáře se neobjevily bělavé skvrny na cihle – výkvěty. A rozhodně ne z důvodu (jak se mnozí domnívají) pokládání kamen v zimě v mrazu. Jejich přítomnost určuje složení hlíny používané k formování cihel v továrně.

Malá kamna vytápějící dvě místnosti

Posunutím kamen vůči ose příčky lze dosáhnout různého stupně vytápění místností. Čím větší je plocha stěn kamen směrem k místnosti, tím je tepleji. Prostřední umístění umožňuje vytápět nejen dvě místnosti, ale i čtyři. Teprve pak je výhodnější zapnout kamna samotná na 45°C.

Vlevo: optimální možnost umístění kamen, zajištění účinnosti konvekce a tím i vytápění. Ve středu: nic nebrání kamnům vytopit dvě sousední místnosti. Vpravo: Velmi pohodlný způsob, jak vytopit čtyři malé místnosti.

Severní a jižní možnosti umístění ruského sporáku

Pokud mluvíme o ruském sporáku, pak v etnografii bylo vždy vysledováno severní a jižní rozložení. V jižní verzi bylo ústí kamen (jeho topeniště) častěji orientováno ke vchodu – je snazší nosit palivové dříví a do chaty se netahají nečistoty. V severní verzi je ústí vždy v opačném směru od vchodu. Poněkud tím trpí hygiena prostor – dříví a popel se musí vozit po celém domě, ale hospodyňce, která se celý den zabývala dřevem, ránu do zad nemá.

Ruská kamna klasického designu v moderním venkovském domě

Sladění umístění kamen s konstrukcí domu

Kromě výběru místa pro kamna z ergonomického hlediska je vždy problém sladit jejich umístění s konstrukcí domu – je potřeba nějak pasovat podlahu a střešní trámy. Proto je třeba zvážit nejlepší možnost pro jasné určení umístění kamen na úrovni vytváření projektu domu. To usnadňuje zohlednění všech nuancí.

Existují však situace, kdy je třeba kamna zavést do stávající místnosti – je to trochu složitější. Za prvé, základ. Pece do hmotnosti 600 kg lze instalovat bez základů. Je jasné, že zde je vyžadován silný a spolehlivý strop. Ale obecně je lepší přidělit si vlastní základ pro jakýkoli sporák – je to spolehlivější. A je lepší to nesvázat se základem zdí. Je to jednodušší, když podlahové trámy procházejí kolem základu. V některých případech je ale lze protáhnout i základem pece – jediné, co je potřeba trámům ponechat, je volnost v případě pohybu základu – například smrštění.

Pro jakýkoli sporák je lepší přidělit vlastní základ

Obtížnější je to s průchodem potrubí stropy a střechami. V každém případě je nutné zajistit požadavky na požární bezpečnost – 38 cm „kouřit“. Vzhledem k minimálnímu průřezu potrubního kanálu a potřebné ochraně na obou stranách se ukazuje, že mezi stropními nosníky by mělo být minimálně 89 cm – poměrně velká vzdálenost. Proto je třeba tento faktor vždy brát v úvahu při projektování. Musíte být připraveni, že budete muset udělat vložku mezi nosníky a přerozdělit zatížení – kontakt podlahových nosníků s konstrukcemi pece je nepřijatelný. Pokud ale trám překáží, pak jeden z jeho okrajů může být také podepřen propojkou vloženou mezi sousední trámy. Ve většině případů lze potrubí v blízkosti kamen posunout tak, aby prošlo kolem trámů – potřebujete pouze přídavek na výšku místnosti – posun potrubí by měl být hladký. Zhruba řečeno, sklon úseku, který mění umístění kanálu vzhledem k nosníkům, by neměl být menší než 45°. I když 60° je lepší. A v tomto případě by mělo být zajištěno další čištění v oblasti vysídlení. Možnosti s ležícím komínem v podkroví – prase – je lepší nepoužívat. Je to velmi nespolehlivé provedení z hlediska požární bezpečnosti.

Výpočet rozměrů pece

Je myslím zbytečné vysvětlovat, že rozměry aktivní plochy (ta, která se zahřívá) pece musí odpovídat tepelné ztrátě místnosti – množství tepla, které z místnosti odchází do okolí.

O tabulkách pro výpočet parametrů pece a tepelné ztráty místnosti

Existuje mnoho výpočtů parametrů pece a tepelných ztrát budovy a něco více. Z velké části zahrnují akademickou sbírku tabulek, kde je zohledněno vše: počet oken, typ zasklení, počet pater, provedení podlahy, povaha izolace, izolační vlastnosti, tloušťka, materiál stěn a mnoho dalšího . Jsou to velmi dobré metody, ale nepřipravenému člověku připadají jako brožura z černé knihy o nuceném studiu smrtelné nudy.

Uvedení těchto hodnot do potřebné korespondence není tak obtížné. Existuje extrémně zjednodušená metoda, která přesto dává vynikající výsledky pro hlavní část Ruska, kde je průměrná zimní teplota asi -20°C. Je zřejmé, že mluvíme o průměrné budově s průměrnými charakteristikami tepelných ztrát typickými pro tento region. To znamená, že je určen pro běžnou obytnou budovu. S normálními, ne hliněnými podlahami, s okny s dvojitým zasklením, ne s okny se slídovými vložkami. Obyčejná obytná budova.

Průměrná tepelná ztráta jednoho metru krychlového takového průměrného domu je 21 kcal/hod. To znamená, že jeden krychlový metr místnosti za hodinu ztratí v průměru 21 kcal. Pro zjištění tepelných ztrát celé místnosti tedy stačí její objem vynásobit 21.

Průměrná tepelná ztráta jednoho metru krychlového běžného domu. Do objemu domu, který ztrácí teplo, se započítává i objem stěn a stropů

Jak se vypočítá objem místnosti?
Objem se počítá podle vnějších rozměrů, protože na tepelných ztrátách se podílejí právě vnější plochy! Pokud tedy znáte velikost místnosti, nezapomeňte přičíst tloušťku stěn a stropů.

Pokud máte místnost 5 x 6 m s výškou stropu 2,5, přidejte tloušťku stěn. A podlahy. A dostaneme řekněme dřevěný dům 5,5 x 6,5 ma 3 m na výšku. Celkově má ​​naše podmíněná místnost objem 107,25 m³, i když ve skutečnosti je obytný objem mnohem menší – pouze 75 m³. Mezitím může být rozdíl v konečných výpočtech významný. Proto počítáme pouze podle vnějších rozměrů! V našem příkladu se tepelné ztráty budou rovnat 107,25 × 21 = 2252,25 kcal/hod.

V oboru pecí je důležitá velikost aktivní plochy pece, nikoli její celé rozměry. co to znamená? Jedná se o povrch, který se ohřívá v blízkosti kamen. Řekněme, že klasická ruská kamna mají impozantní rozměry. Ohřívá se ale pouze jejich horní polovina. Proto je třeba vzít v úvahu pouze jeho horní část. Z výkresu můžete pochopit, jak velká je aktivní plocha pece. Aktivní je tam, kde má pec kanály, topeniště nebo digestoř, to znamená, kde procházejí horké plyny. Více o tom však o něco později. Nyní musíme vypočítat požadovanou aktivní plochu.

Nezáleží na celé velikosti pece, ale pouze na velikosti její aktivní plochy

Jeden metr čtvereční aktivní plochy pece vyprodukuje v průměru 300 kcal/hod. Proto, abychom zjistili požadovanou velikost kamen pro naši podmíněnou místnost, vydělíme tepelnou ztrátu místnosti 300. A získáme aktivní plochu kamen: 2252,25 / 300 = 7,5075 m². Zaokrouhlíme na 7,5. Předpokládejme, že do této místnosti můžeme umístit kamna vysoká 2 m Dělíme 7,5 dvěma. 3,75 m je obvod naší pece. Pokud ho plánujeme mít čtvercový, pak obvod vydělíme 4 – počtem stran. A závěrem je, že velikost požadované pece je 0,93 x 0,93. Nebo, zhruba řečeno, metr po metru. Velikost může kolísat jedním nebo druhým směrem, ale ne výrazně. Opět vycházíme z vícenásobného rozměru standardní cihly – 120x250x65 mm.

Zde je potřeba ještě jedno upřesnění. Vypočítali jsme velikost topného zařízení pro jednorázové topeniště. Tedy jednou denně. Pokud se vám z nějakého důvodu tyto rozměry zdají příliš vysoké, můžete je zmenšit. Ale pak, abyste vytvořili příjemnou teplotu v místnosti, budete ji muset zahřát dvakrát. Jen si nemyslete, že když zahřejete dvakrát, rozměry kamen se zmenší na polovinu. Žádný. V průměru 1,4krát. Takže jestli se to sem vyplatí vmáčknout, je na vás. Ale nedoporučoval bych to. Příběh je zde stejný jako u výkonu motoru automobilu: rezerva navíc nebolí a životnost motoru se zvyšuje. V kamnářství je to stejné: bylo by hezké mít malou rezervu asi deset procent pro případ chladného počasí. Není potřeba ho moc navyšovat – riskujete, že dostanete něco víc než vágní zařízení s nízkou účinností a velkou setrvačností. Udávaná rezerva chodu je docela dost.

Průměrný tepelný výkon pece

Kalorie a jouly
Pokud si chcete doma vyrobit kamna podle nějaké knihy nebo standardního alba, zpravidla se tam uvádí prostup tepla projektu. I když ne vždy v kilokaloriích. Ale jen zřídka, protože výrobci kamen obvykle používají kilokalorie. A zde je vše jednoduché, 1 kcal = 4,19 kJ nebo 1 kcal/hod = 1,16 W. Pomocí těchto čísel a znalosti tepelných ztrát místnosti můžete snadno vybrat vhodný projekt. Velikost části potrubí závisí také na výkonu pece. Ale o tom trochu později. Zatím jsme se jen dozvěděli, jak velký bude náš sporák.

Je to důležité,: Velikost trouby musí být optimální. Nesnažte se ji snižovat – riskujete velké denní výkyvy pokojové teploty. A pokud výrazně zvětšíte velikost kamen, cena, kterou zaplatíte, bude nadměrné dusno a nadměrná spotřeba paliva.

Každé patro má vlastní kamna

Nepokoušejte se natáhnout jeden sporák na několik pater. Je lepší dodržovat pravidlo „vlastní podlaha – vlastní kamna“. Proč? Ano, protože zajistit rovnoměrný ohřev po výšce sloupu kamen je téměř nemožné. Ze školní fyziky by měl každý vědět, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Přesně totéž se děje ve vnitřních dutinách pece a ve hmotě jejího zdiva. Teplo se vždy snaží stoupat výš. Proto se horní vrstva takových struktur vždy zahřívá více. Umělé nutit teplo, aby zůstalo pod úrovní, je velmi náročné. Existují systémy, které umožňují vytápět dvě patra. A jsou dokonce funkční. Ale fungují dobře jen napoprvé. Dále – bohužel! Takové roztahování vnitřních dutin pece vede k masivní ztrátě sazí z pecních plynů a v důsledku toho k ucpávání kanálů, tvorbě „kožichu“, což prudce snižuje účinnost pece. Nemluvě o tom, že taková kamna vyžadují vyšší komíny – nedostatek tahu na ně působí.

Systémy, které umožňují vytápění dvou podlaží, vyžadují vyšší komíny

A taková kamna mají i krajně nepříjemnou vlastnost – trápení se zapálením kamen při prvním požáru po dlouhé době stagnace není jen zdlouhavé. Jsou vyčerpávající. Navíc zapáchají – takové jednotky pravidelně a trvale kouří na začátku topeniště. Nejen po přestávce v provozu. Svého času musel autor spoustu takových kamen přestavět na dva samostatné. Proto moje pevná víra zní: “Jedno patro – jedna kamna.” A pokud nemáte příležitost, čas a prostředky experimentovat, přestavovat, přepočítávat a zbystřit, nezkoušejte jedno natahovat do dvou pater. Postavte dva, i když malé. Ale v každém patře je jeden. Obecně platí, že cesta kouře z topeniště do komína by neměla být delší než 6 metrů.

Spousta pecí

Již dávno se pochopilo, že jedním sporákem nelze vytápět velkou místnost. V mnoha dochovaných obřadních síních jsou kamna umístěna v každém rohu. Ne všude se zachovaly nebo nejsou vždy patrné – často v podobě obrovských květináčů nebo jiného architektova vynálezu – ale byly všude. Ale specializované taneční sály nebyly tak často vytápěny. Faktem je, že tehdejší osvětlení bylo převážně svíčkové. V době plesu mohlo v jedné místnosti hořet několik tisíc svíček a olejových lamp – poskytovaly tropickou teplotu bez jakýchkoliv topných požitků. V módě bylo horko, někdy až nadměrné, mdloby z dusna a poptávka módních velryb po velrybích kosticích (šila se do korzetů). A důvodem toho nebyly jen korzety mačkající hrudník. Jako příklad uvádíme rytinu z krymské války, zobrazující jednu z kasemat pevnosti městského obranného systému.

Kamna byla instalována nejen na chodbě, ale i v každé její pobočce

Věnujte pozornost počtu kamen v místnosti. Bylo to vynucené opatření a v té době běžné. Jedna kamna, jak již bylo zmíněno, ani při zvýšeném přenosu tepla nejsou schopna vytopit velkou místnost. Navíc rytina zjevně zobrazuje utermarkské kulaté pece, které byly docela účinné. Je jich ale zapotřebí celá řada. A to jsou právě ty, které vidíme na chodbě. V pro diváka neviditelných zákoutích místnosti stála nejedna kamna. Z toho plyne potřeba profese topiče.

• Co je více potřeba ve venkovském domě – kamna nebo krb? První krok ke správné volbě
• Která dlouho hořící kamna jsou vhodná pro letní sídlo: nuance výběru a provozu
• Jak vypočítat velikost sporáku a vybrat pro něj místo ve venkovském domě
• Potřebují vaše venkovská kamna základy?
• Jak postavit jednoduchý sporák s pouhými 250 cihlami: objednejte si
• Příslušenství pro venkovská kamna: co je třeba zvážit při výběru dvířek

Požár ve venkovských oblastech s velkou koncentrací dřevostaveb může způsobit obrovské materiální škody. Je známo, že značná část požárů vzniká v důsledku vadných pecí nebo v důsledku jejich neopatrné obsluhy. Dodržování protipožárních pravidel by proto mělo být neměnným zákonem každého kamnáře.

Pec a požární bezpečnost

Některé látky jsou za určitých podmínek schopné samovznícení. Například spodní vrstvy uhlí, nahromaděné vysoko, se pod tlakem horních vrstev zahřejí a samovolně se vznítí. Při dlouhodobém zahřívání na 100 °C je dřevo také schopné samovznícení. Z toho vyplývá základní obecné pravidlo požární prevence: kamna a topeniště se umísťují tak, aby mezi dřevěnými prvky stavby a topnými částmi kamen byl dostatek prostoru pro vytvoření ohnivzdorných odřezků.

Provádění požárně bezpečnostních opatření při stavbě kamen a topenišť zaručuje jejich požární bezpečnost během provozu.

V místech, kde se dřevěné části staveb přibližují kouřovodu v pecích, potrubí a stěnách, je nutné ponechat prohlubně nebo drážky vyplněné vzduchem nebo cihlou. Rozměry prohlubní a drážek jsou uvedeny v tabulce. 1.

Dávkové ohřívací pece	Vzdálenost od vnitřního povrchu pece nebo potrubí k hořlavé konstrukci, m
	konstrukce není chráněna před ohněm	ohnivzdorné provedení
Tepelně náročné se stěnami 1 cm a více a komíny	38	25
Keramické a kovové obložení stěnami do 1 cm	50	38
Kovová bez podšívky	100	70

Pece jsou instalovány na základech, jejichž instalace musí splňovat následující podmínky:

• tepelně náročné pece o hmotnosti vyšší než 750 kg musí mít speciální základnu, která zajišťuje jejich pevnost;
• tepelně náročná kamna o hmotnosti 750 kg nebo méně lze instalovat přímo na podlahu s předběžnou kontrolou pevnosti podlahy;
• kamna nenáročná na teplo – kovová bez obložení a s částečným obložením, instalovaná na podlahu s příslušnou izolací (azbest nebo dvě vrstvy plsti napuštěné hliněnou maltou); trouby bez obložení jsou vybaveny nohami vysokými 20 cm.

Základ pro zděnou pec

Na dřevěnou podlahu před protipožárními dvířky musí být přibit plech o rozměrech minimálně 70×50 cm, pokrývající plochu podlahy a podezdívky u stěny kamen pod protipožárními dvířky.

Pokud je podlaha a podstavec kamen ohnivzdorné, je povoleno dno popelníku a kouřovody v úrovni podlahy místnosti; pokud je podlaha hořlavá a podstavec kamen je ohnivzdorný, jsou přípustná kamna se dnem popelníku v úrovni podlahy a se dnem kouřových otvorů ve vzdálenosti minimálně 14 cm od podlahy; jsou-li podlaha a podstavec kamen hořlavé, jsou povolena kamna se dnem popelníku a dnem poslední cirkulace kouře vystupujícím do komína ve vzdálenosti 14 cm od podlahy. Dno zbývajících kouřovodů musí být minimálně 21 cm od podlahy.

Není dovoleno napojovat podzemí nebo prostor mezi podlažími na popelovou jímku topeniště (za účelem větrání místnosti při spalování).

Vzdálenost od horní roviny stropu kamen ke stropu místnosti nesmí být menší, než je uvedeno v tabulce. 2.

Vytápění kamny	Vzdálenost od povrchu stropu ke stropu, cm, ne méně
	strop není chráněn před ohněm	protipožární strop
Tepelně náročné o hmotnosti více než 750 kg	35	25
Tepelně náročné o hmotnosti 750 kg nebo méně	45	35
Nenáročné na teplo	100	70

Prostor od horní části kamen po strop místnosti, s výjimkou tepelně nenáročných, lze zakrýt dekorativní stěnou z ohnivzdorného materiálu. V tomto případě se tloušťka stropu zvýší o 5-7 cm.

Řezání kolem trubek, v blízkosti stěnových kanálů a stěn pece se provádí z cihel zesílením zdiva v odpovídajících místech trubky v rovině mezipodlažního stropu nebo použitím jiných izolačních konstrukcí.

Při instalaci drážek do stropu by mělo být konstrukčně zajištěno nezávislé sedání stěn a stropů a sedání pece a potrubí. Pro tento účel je nutné:

• zvyšte výšku sekání tak, aby byla o tah větší než tloušťka stropu;
• řezy spojené s trubkou nebo kamny nepokládejte na trámy a podlahové desky a ponechte mezeru 2 cm se dvěma vrstvami plsti napuštěné hliněnou maltou.

Pokud je v podlaze podkroví použito mazivo obsahující rašelinu, piliny a jiné hořlavé materiály, umístí se řezání komínů, stěnových kanálů a pecí 7 cm nad povrch maziva.

Vzduchová mezera (ústup) mezi hořlavými stěnami (přepážkami) a kamny, stejně jako komíny, je uspořádána tak, aby pokrývala celou výšku kamen nebo celou výšku místnosti v blízkosti komína.

Prohlubeň pece náročné na teplo je ponechána otevřená nebo utěsněná na jednom nebo obou koncích stěnou z cihel nebo jiného ohnivzdorného materiálu. Tloušťka cihlové zdi musí být alespoň 1/4 cihly.

Se dvěma uzavřenými konci je horní část prohlubně pokryta dvěma řadami cihel nebo jiného ohnivzdorného materiálu. Výsledná uzavřená komora je ve spodní a horní části opatřena mřížkami pokrývajícími celou šířku prohlubně a výšku nejméně 13 cm.

Prohlubeň netepelné pece je ponechána otevřená na obou stranách. Hořlavá podlaha v ústupu je položena v jedné řadě z cihel, dlaždic nebo jiných ohnivzdorných materiálů.

Požární bezpečnost lázeňského domu

Hořlavá stěna nebo příčka v ústupu je spolehlivě izolována. Za tímto účelem se doporučuje zakrýt:

• když je prohlubeň otevřená na jedné nebo obou stranách – dvě vrstvy plsti impregnované hliněnou maltou a na ní – vrstva omítky nebo střešní oceli;
• s oboustranně uzavřeným prohlubněm – obložení cihlou přes dvojitou vrstvu plsti impregnované hliněnou maltou („studená čtvrt“); V tomto případě se pokládání cihel provádí na hlínu: tloušťka cihelného obložení by měla být: l/4 cihel – pro vytápění sporáků a bytových kuchyňských krbů a 1/2 cihel – pro kuchyňské ohně v ubytovnách.

Pro instalaci „studené čtvrti“ v blízkosti dřevěné sekané stěny se ke stěně připevní deskový panel, který nedosahuje stropu a pokryje se dvěma vrstvami plsti, impregnované hliněnou maltou, která se používá k obložení cihlou. Výška a šířka „chladných prostor“ v ústupech by neměla být menší než výška a šířka topných kamen a o 50 cm vyšší než kuchyňské topeniště. Při instalaci „studené čtvrti“ je třeba počítat s volným usazením stěny.

Pece (trubky) instalované v otvorech dřevěných stěn a příček musí být od nich odděleny svislými cihlovými drážkami na celou výšku pece a tloušťkou rovnou tloušťce stěny (přepážky). Hořlavá konstrukce musí být izolována na křižovatce řezu azbestem nebo dvěma vrstvami plsti namočenými v jílovém roztoku.

Hořlavá stěna přiléhající ke kamnům naproti spalovacím dvířkům je pokryta izolací, počínaje spodní částí dvířek a přesahující 25 cm nad jejich vršek. Od topeniště k protější stěně by mělo být alespoň 125 cm.

Cihlové stěny s kouřovodem v nich, hlavní komíny a kamna ústící do schodišť s dřevěnými rameny musí mít zesílené stěny tak, aby byly dodrženy vzdálenosti uvedené v tabulce. 2.

Ve stěnách ze struskového betonu, vápenopískových cihel atd. vnitřní stěny kouřovodů musí být vyrobeny z červených cihel nebo jiného materiálu, který je nahrazuje.

Od vnějšího povrchu zděných komínů k dřevěné části krokví a opláštění by měla být ponechána volná vzdálenost nejméně 10 cm U kovových a jiných tepelně nenáročných trubek by měly být zakryty části hořlavých konstrukcí, které jsou jim nejblíže se střešní ocelí nad plstí impregnovanou hliněnou maltou. U prkenných, štěpkových, šindelových a šindelových střech musí být přípustná volná vzdálenost dřevěných částí k vnějšímu povrchu komína minimálně 13 cm.

Pro komíny nenáročné na teplo (z ocelové střešní krytiny apod.). měla by být použita dodatečná izolace.

V půdních prostorách nejsou povoleny vodorovné a čisticí otvory v potrubí. Vnější stěny komínů v podkroví musí být pokryty vápennou maltou a obíleny.

Instalace železných kamen

Instalace odboček a přečerpávacích hadic je povolena za následujících podmínek:

• délka oboustranných objímek by neměla být větší než 2 m;
• vzdálenost od horní části trysky nebo přečerpávací hadice k hořlavému stropu musí být nejméně 50 cm, pokud na stropě není izolace, a nejméně 38 cm, pokud izolace existuje;
• vnější povrch dna trubky nebo manžety musí být nejméně 14 cm od hořlavé podlahy;
• stěny a dno přepadových objímek a potrubí musí být z 1/4 cihlové s vnějším pláštěm ze střešní oceli nebo z 1/2 cihly bez kovového pláště;
• překrytí trubek a objímek musí sestávat z nejméně dvou řad cihel s bandážovanými švy;
• trubky a přepadové manžety musí být bezpečně vyztuženy.

Odnímatelné trubky a objímky nejsou povoleny. Krátké kovové trubky o délce nejvýše 40 cm bez obložení jsou povoleny, pokud jsou vyrobeny z ocelového plechu o tloušťce nejméně 1 mm.

Při instalaci kovových komínů v interiéru musí být splněny následující podmínky:

• každý předchozí článek musí být zasunut do dalšího podél toku plynu nejméně o 0,5 průměru potrubí, s mezerami důkladně pokrytými hlínou;
• kovová trubka musí být připojena ke komínovému průduchu nebo ke kořenové trubce zatlačením jejího konce do zdiva na délku minimálně 10 cm s pečlivým vymazáním místa napojení hlínou.

Kovové komíny vedené pod hořlavým stropem nebo rovnoběžně s hořlavými stěnami a příčkami musí být od nich vzdáleny nejméně 70 cm, není-li izolace a nejméně 50 cm, je-li izolace hořlavých konstrukcí.

V seismických oblastech jsou kamna instalována v lehkých rámech. Pokud je potřeba instalovat těžká nebo velká silnostěnná kamna, jsou uzavřena v kovovém pouzdře. V seismických oblastech by se neměly používat montované cihlové komíny.

Při každé instalaci kamen musí komín převyšovat sousední střechu alespoň o 50 cm.

Před uvedením do provozu musí být kamna odzkoušena zkušebním topeništěm a musí být vypracována požárně bezpečnostní zpráva. Testování nově postavené pece se zkušebním topeništěm, dokud není potrubí zcela instalováno nad střechou, není povoleno.