Pájení mědi doma

O pájení mědi toho bylo na fóru řečeno hodně, ale po kouscích a útržcích. Poté, co jsem se snažil posbírat tato zrnka pravdy, rozhodl jsem se načmárat konsolidovaný příspěvek, ve kterém bych spojil znalosti z fóra a malou osobní zkušenost s pájením.

1. Spolehlivost mědi.
Vysoký. Na fóru nejsou žádné přesvědčivé údaje o netěsnostech v měděných potrubích. Tím přesvědčováním myslím alespoň osobní výpovědi očitých svědků. Všechny informace, na které jsme narazili, vycházejí z toho, že někdo někde kdysi slyšel, že měď uniká. Z osobní zkušenosti jsem nedávno demontoval tchyni baterii s měděnou přípojkou. Oční linka je 15-20 let stará, v perfektním stavu.

2. Cena mědi.
Bohužel je také vysoká. V době psaní tohoto opusu stojí 15mm trubka 160-170 rublů/metr, 22mm trubka o něco méně než 250 rublů/metr.

3. Druhy pájení. Existují měkké a tvrdé pájení. Oficiální údaje na téma, kdo je kde potřeba, se nepodařilo dohledat. Na základě materiálů fóra se získá: měkké pájení je zapotřebí tam, kde provozní teplota není vyšší než 110-120 C, provozní tlak není vyšší než 14 atmosfér. Bohužel tato data nemají žádné doložení a žádné odkazy na zdroje. Jeden z členů fóra provedl malou studii – měděná sestava byla zamrzlá. V důsledku toho se měděný roh zlomil a pájení prošlo testem dokonale, ačkoli bylo měkké. Tito. Veškeré potrubí je pájeno měkkou pájkou. Chladicí systémy, parní topné systémy – tuhé. Co se týče plynovodu, panuje názor, že vyžaduje pájení pouze tvrdou pájkou, nicméně tento názor není ničím potvrzen. SNiP 42-01-2002 mlčí o typu pájky. Tlak a teplota jsou tam také nízké. Můj osobní názor je, že můžete pájet na měkko.

4. S čím pájet. Hořák, vysoušeč vlasů. Vezměte prosím na vědomí, že vysoušeč vlasů neposkytuje bodové vytápění a riskujete popálení blízkých předmětů. Takže je samozřejmě lepší použít hořák.

5. Jaký hořák zvolit. Hořáky se liší především výkonem. Bohužel na to málokdo upozorňuje. Přesněji řečeno, kromě Bernzomatice to nikdo ani nenaznačuje. Výkon hořáku lze určit velmi přibližně, pokud je uvedena spotřeba plynu. Konvenční „průměrný“ 1 kW hořák spotřebuje přibližně 78 g plynu za hodinu. Udávanou spotřebu vydělíme 78, dostaneme výkon v kilowattech. Číslo 78 bylo převzato z prohrabávání návodů pro různé hořáky od různých výrobců. Někdy získáte spotřebu energie i plynu současně. Byly tedy zjištěny hodnoty od 72 do 84 g/h*kW a byl vzat průměr. Pro práci s tvrdou pájkou je žádoucí výkon alespoň 2.3-2.5 kW. Chcete-li pracovat s měkkou pájkou, můžete udělat méně, ale stále to nebude bolet. Někdy musíte zahřát trubku v blízkosti dobrého chladiče (například v blízkosti pájecího bodu je kus trubky, ze kterého nelze vypustit vodu). Tam jsou ty kilowatty navíc velmi užitečné. Zajímavostí jsou 2 druhy plynu do hořáků – směs propan-butan, a MAPP. První je levnější, druhý je teplejší. Konkrétně u modelů rozhodně neuděláte chybu, pokud si koupíte Rothenberger Power Fire nebo Bernzomatic T-757. Jen se nejprve ujistěte, že ve vaší oblasti je pro ně plyn. Lahve těchto systémů nejsou zaměnitelné a dochází k problémům s přívodem plynu Bernzomatic. I když si můžete koupit adaptér a připojit je k válcům Rothenberger.

6. Jakou pájku a tavidlo zvolit. Mluvíme zde o měkkých pájkách. Budeme předpokládat, že ten, kdo je opravdu potřebuje, tématu rozumí sám. Prodávají se speciální bezolovnaté měkké pájky pro pájení měděných potrubí, takže se nemusíte začít prohrabávat v hrudi a hledat PIC pájku, která vám zbyla z vašeho radiotechnického mládí. Existují 2 typy: cín-měď a cín-stříbro. Druhý, pařez je čirý, je dražší. Zatím mi nikdo nedokázal srozumitelně vysvětlit, jaké jsou rozdíly, včetně výrobce (psal jsem na zastoupení Rothenberger, ale odpověď jsem nedostal). Podle materiálů z fóra je práce se stříbrnou pájkou pohodlnější a lépe se roztírá, ale abych byl upřímný, nevšiml jsem si rozdílu. Pájka rozhodně potřebuje tavidlo. Opět není třeba sahat do truhly pro kalafunu; Dodávají se ve dvou typech, s pájecím práškem a bez něj. Ta tavidla, která neobsahují prášek, jsou univerzální. Příklad: Sanha 4941. Univerzální – to znamená, že jsou vhodné pro práci s pájkami cín-měď i cín-stříbro. Tavidla obsahující kov jsou vhodnější k použití, obsahují již pájecí prášek a při zahřátí okamžitě vytvoří povrch potažený pájkou. Nejsou ale univerzální. Liší se složením kovového prášku. Pro pájku cín-měď se používá tavidlo s práškem cín-měď, pro pájku cín-stříbro – respektive s práškem cín-stříbro. Příklady tavidel: Rothenberger ROSOL 3 (cín-měď) a ROSOL 1S (cín-stříbro). Proč má každý typ pájky své vlastní tavidlo, není jasné. Výrobce na tuto otázku neodpovídá s rozumem, ale kategoricky uvádí, že každá pájka by měla být pájena pouze vlastním tavidlem. Komunita fóra nenašla žádné rozumné argumenty, proč to udělat. Takže zda se budete řídit doporučeními výrobce nebo ne – rozhodněte se sami na vlastní nebezpečí a riziko.

Přejděme k pájení. Před pájením je třeba připravit spoj. Pokud jste použili řezačku trubek, budete potřebovat kalibrátor, protože. Řezačka trubek zúží průměr. Je snazší řezat trubku pilkou na železo. V tomto případě lze otřepy snadno odstranit zvenčí pilníkem a zevnitř odříznout běžným nožem. podívejte se na řez potrubí, prozkoumejte ho, zda nemá oválnost. Pokud je oválný, udělejte jej kulatý. Buď jemně přitlačte kleštěmi, nebo neméně jemně poklepejte gumovým či dřevěným zařízením (palička, násada kladiva apod.) Pokud je povrch zcela znečištěný (od oleje apod.), očistěte jej. Pokud ne, přestal jsem se dokonce bát odizolování a vše je připájeno v pohodě. Další je pájení.

1. Poškrábejte si mozek ohledně pořadí zapojení. Nezapomeňte, že nemůžete pájet v místech, kde jsou zašroubovány závity, protože spálíte těsnění a související drobnosti (například plastové části ventilů). V souladu s tím musíte nejprve připájet vložku zvenčí a poté ji přišroubovat. A nejprve zkontrolujte, zda je prostor pro přišroubování. Při pájení v blízkosti spojů obalte trubku dostatečně navlhčeným hadříkem, aby se do oblasti šroubování dostalo méně tepla.
2. Nezapomeňte nanést tavidlo a zkroutit části tak, aby se rozprostřelo uvnitř.
3. Zahřívejte, dokud se tavidlo nerozpustí, ale bez fanatismu.
4. Odstraňte plamen a dotkněte se pájky švu. Klíčovým bodem je, že pájka by se měla roztavit sama od teploty mědi a ne od plamene hořáku.
5. Experimentálně určete, kolik by mělo být vynaloženo na jeden šev. 🙂 Pokud držíte díly svisle, pájka stéká dolů do trubky a ať ji utratíte sebevíc, shora nevyteče. Proto je dobrou volbou pro začátečníky držet kusy vodorovně. Jakmile se zespodu objeví kapka pájky a nevstoupí do švu, znamená to, že je šev plný. Kapku lze setřít suchým hadříkem, než ztvrdne, nebo opatrně sebrat stejnou pájkou. A můžete skórovat. Estetika tím mírně utrpí, ale pevnost spoje to nijak neovlivní.
6. Veškeré zbývající tavidlo zvenku omyjte hadříkem namočeným ve vodě nebo acetonu. Po sestavení systému spusťte vodu po dobu půl hodiny, abyste propláchli potrubí zevnitř. V tuto chvíli nepoužívejte domácí spotřebiče, jako je pračka. Tavidla pro pájení se smyjí vodou. Co s plynovodem, není zcela jasné. Výrobci nemají přímý požadavek na smývání zbytků tavidla. Ale stále je tak nějak děsivé je opustit. Takže je lepší umýt vše, jak uvnitř, tak venku, pokud je to možné.
7. Pouze otevřené potrubí je třeba připájet. Tito. Nemůžete například připojit kohoutek, zavřít jej a připájet dvě poloviny trubky uprostřed. Důvodem jsou výkyvy tlaku vzduchu uvnitř v důsledku teplotních změn. Výsledkem je nasávání nevytvrzené pájky a vytváření nepájených kanálků.

No, to je vše. Pokud máte nějaké doplnění/námitky, napište.