Letní řez: jak a proč prořezávat zahradu v létě

Zahradníci dobře vědí, že ovocné stromy se prořezávají na jaře. Obvykle to bývá konec února a březen – měsíce, kdy na jednu stranu už nejsou kruté mrazy, na druhou stranu je začátek vegetačního období ještě docela daleko. Kromě jarního řezu je totiž vhodný letní řez ovocných stromů. Nejčastěji se provádí na mladých stromech za účelem jejich formování. V tomto článku budeme hovořit o pravidlech a technikách prořezávání.

Proč je potřeba letní řez?

Prořezávání ovocných stromů v létě může vytvořit plně vyvinutou korunu, přiblížit období plodů, podpořit dozrávání mladých výhonků a jejich úplnější tvorbu.

Poměrně často se u zmrzlých stromů provádí letní řez. Rozlišovat zmrzlé větve od zdravých výhonků na začátku jara je extrémně obtížné. Během období zlomu pupenů mohou zmrzlé výhonky zaostávat ve vývoji. Pokud pupeny na nich vykvetou později, mohou být takové výhonky ponechány samotné, ale pokud pupeny nekvetou vůbec, bude třeba je odříznout. To, které výhonky jsou silně zmrzlé a které ne, pochopíte jedině tak, že počkáte do začátku léta.

Měli byste vědět, že letní řez by měl být považován právě za doplněk jarního řezu, ale ne za hlavní.

Oslepení ledvin

Pupeny na ovocných stromech mohou být buď vegetativní, generativní nebo smíšené, ale ještě častěji se z pupenu vytvoří výhon. Rostlina potřebuje mladé výhonky, někdy jsou dobře umístěny a někdy rostou hluboko do koruny, zahušťují ji nebo rostou svisle nahoru a mění se ve vrcholy, které nenesou žádné ovoce.

Čím větší úhel odklonu větve od kmene, tím lépe z hlediska výnosu. A naopak, čím menší úhel odklonu větve od kmene, tím horší výnos. Pokud jsou pupeny umístěny tak, že výhonky, které z nich vycházejí, budou muset být v budoucnu odstraněny, pak je nejlepší tento pupen okamžitě odstranit. Poupátko se odstraní pomocí běžného zahradního nože: musí být pečlivě odříznuto a místo, kde se nacházelo, musí být pokryto zahradním lakem.

Na bázi každého pupenu jsou další, tzv. spící pupeny. Obvykle jsou dva. Po smrti hlavního pupenu se probudí a začnou růst, takže je také třeba odstranit spolu s hlavním. Je nutné odstranit pupeny malým kouskem kůry, aniž by to ovlivnilo kambiální vrstvy. V tomto případě se rána rychle zahojí.

Odstranění přebytečných pupenů bude mít další výhodu v nasměrování živin do lépe umístěných pupenů. Technika zaslepení pupenů by měla být použita u mladých rostlin starých dva nebo tři roky. U takových rostlin se výhonky obvykle tvoří z pupenů. U dospělých rostlin s vytvořenou korunou je poměrně obtížné pochopit, který pupen je třeba odstranit a který nechat. Navíc budete muset odstranit velké množství zbytečných pupenů, což je velmi obtížné, proto je lepší tuto techniku ​​na vzrostlé stromy nepoužívat.

Pasynkovanie

Tato technika je podobná operacím prováděným se zeleninou. Samotná podstata operace zůstává prakticky nezměněna, jedná se také o vylamování nebo prořezávání mladých výhonků před jejich lignifikací. Tato operace se obvykle provádí v létě pro mladé i dospělé rostliny.

Nejprve se musíte rozhodnout o směru růstu výhonků a potřebě jejich přítomnosti v koruně. Pokud výhony rostou tak, že v budoucnu zahustí korunu, lze je buď zcela odlomit (pokud pocházejí z hlavního výhonu), nebo odstranit zelené špičky stávajících výhonů. Místa, kde se odstraňují zelené výhonky, musí být izolována zahradní barvou nebo zahradním lakem.

Připípání

Obvykle se tato technika aplikuje na mladé výhonky, ale výhony nejsou odstraněny celé, jako je tomu u zaštipování, ale jejich koruny jsou odříznuty na délku pěti až deseti centimetrů.

Tato technika zastaví růst výhonku do délky a stimuluje jeho zrání a zahušťování. Do podzimu výhon definitivně zdřevnatí a zpevní, odolá ulpívání mokrého sněhu a v budoucnu se pod tíhou úrody nezlomí.

Tato technika je jednoduchá a umožňuje efektivně regulovat vývoj kosterních větví mladých ovocných stromů. Inhibice růstu větve kromě zlepšení jejích vlastností přispívá i k harmoničtějšímu vývoji koruny. Výhony zaštipované nejčastěji rostou na jižní straně koruny jsou delší než výhony rostoucí na severní straně. Tato technika umožňuje vyrovnat délku výhonků rostoucích na obou stranách koruny.

Zaštipování se nejlépe provádí v červenci. Pokud se provádí v červnu, může být pozorován sekundární růst výhonků a zaštipování bude muset být provedeno znovu.

Zaštípnutí se provádí ručně pomocí nůžek nebo zahradnických nůžek. Aby se zabránilo přenosu infekce z napadeného stromu na zdravý, po ukončení práce s jedním stromem je třeba nože zahradnických nůžek nebo zahradnických nůžek otřít hadříkem namočeným v lihu.

Lámání výhonků

Tato technika spočívá ve vylamování nebo vyřezávání z koruny ovocného stromu mladé jednoleté výhony, které rostou v ostrém úhlu ke koruně, vrcholy, které rostou přísně svisle, nebo mladé výhonky, které se vyvíjejí směrem do hloubky koruny, které se následně vést k jejímu zahuštění.

Pokud se tato operace provádí v červnu, výhony lze snadno odstranit zahradními nůžkami nebo i ručně, můžete použít i zahradnické nůžky. Do července mohou takové výhony částečně zhnědnout a budete je muset ostrými nůžkami zastřihnout na prstenec. Vylamování polodřevitých výhonků je nebezpečné, může dojít k odření kůry. Po odstranění výhonků je nutné místa řezu ošetřit zahradní barvou nebo zahradním lakem.

Řezání nebo vylamování výhonků může obvykle začít, když dosáhnou délky pěti centimetrů. Již během tohoto období vývoje výhonků snadno pochopíte, zda jsou potřeba nebo ne.

ohýbání větví

Tato technika se používá pro mladé i starší ovocné stromy. Na svislých výhonech a výhonech vybíhajících z kmenů pod ostrým úhlem se tvoří minimální množství plodů nebo se netvoří vůbec. Ohýbání takových výhonků z kmene povede k vytvoření plodiny na nich a stanou se plnohodnotnými ovocnými větvemi.

Nejvhodnější je ohýbat výhony v létě. V této době jsou výhony maximálně poddajné a riziko zlomení v ohybu výhonu bude minimální. Výhonky se obvykle ohýbají tak, že se k nim přiváže šňůra z provázku, silného lana nebo drátu. Pod místo připevnění kotevního lana k výhonu je nutné umístit kus nebo jiný měkký materiál, aby nedošlo k poškození samotného výhonu. Dále je třeba drát nebo motouz připevnit na sousední silnější větev nebo na kmen, aby se dosáhlo požadovaného úhlu odklonu větve od kmene.

Po čtyřech až pěti měsících větev zaujme polohu, která je jí dána ohnutím. Můžete uvolnit napětí lana a podívat se na výsledek – pokud větev zůstane v této poloze, lze lano nebo drát odstranit.

Závěr

Článek uvádí příklady nejběžnějších technik letního prořezávání. Pokud bude vše provedeno tak, jak jsme popsali, bude riziko negativních jevů minimalizováno. Letního řezu byste se obecně neměli bát. V tomto období jsou rostliny poměrně poddajné a odstranění zelených výhonků se pozitivně projeví na růstu a vývoji koruny ovocného stromu.

Pokud mluvíme o vlivu letního řezu na ovocný strom, bylo poznamenáno, že ovocné stromy jej snášejí snadněji než jarní řez. Dospěli jsme k závěru, že letní řez je pro rostliny bezpečný i prospěšný a rozhodně by neměl být opomíjen.

5 způsobů, jak prořezávat jabloně a jiné ovocné stromy v létě

Roman Kudryavets doktor zemědělských věd, autor knih o zahradnictví

Zahradníci jsou zvyklí prořezávat jabloně na podzim nebo brzy na jaře, vyzbrojeni pilami, prořezávačkami a nůžkami. A mnozí si ani neuvědomují, že každoročnímu pracnému prořezávání se lze vyhnout, pokud se na své stromy v létě podíváte blíže a odstraníte nepotřebné výhonky, když právě začínají růst. Shromáždili jsme techniky prořezávání jabloní v létě, které strom dotlačí, aby v příštím roce plodil.

Oslepení pupenů ovocných stromů

Představte si, že v některém místě koruny nechcete mít větve. Pokud se objeví, budete je muset vystřihnout. Ale vlhkost a výživa byly vynaloženy na jejich růst. Ukazuje se tedy, že prořezávání – zcela oprávněná a nezbytná technika – nevyhnutelně vede k plýtvání organickou hmotou. Není snazší poupě předem vytrhnout (pupen a oko jsou synonyma, proto je termín oslepování poupětem) a zabránit tak nejen růstu, ale i samotnému vzniku zbytečných výhonků?

Samozřejmě pokoušet se odstranit všechny nepotřebné (nechtěné) pupeny na vzrostlém stromě by bylo pošetilé. Je jich mnoho stovek a tisíců. A taková práce je zbytečná. Strom realizuje svůj růstový potenciál prostřednictvím jiných pupenů. Včetně přes náhradní a spací. Zaslepení pupenů je vhodné pouze pro mladé stromky. Zejména při formování umělých korun, kde je velmi důležité urychlit proces tvorby koruny a zvýšit její objem hospodárným vynakládáním prvovýroby na růst pouze nezbytných odnoží.

Technika zaslepení ledvin je jednoduchá. Jednoduše použijte nehty nebo jakýkoli ostrý nůž k odstranění hlavních pupenů, které jsou k tomu určeny, spolu s náhradními.

Jak vylamovat výhonky z jabloně

Ne všechny vznikající výhonky lze použít. Mnohé z nich nejsou vhodné ani pro tvorbu hlavních větví, ani pro doplnění koruny přerůstajícími větvemi. Pokud jim dovolíte růst, vytvoří zahuštění, nebo dokonce, co je dobré, chopí se iniciativy a začnou si nárokovat roli hlavních větví, i když je to zpravidla v rozporu s plány zahradníka.

Spousta takových výhonů se objevuje po prořezávání v blízkosti řezů, na pařezech, a pokud byl řez velmi silný, pak na jiných místech koruny vyrůstá mnoho výhonků ze spících pupenů, které lze na základě síly jejich růstu klasifikovat jako vrcholy. Dříve nebo později budou muset být téměř všechny vyříznuty. Zřídka které lze použít.

Abyste zabránili plýtvání živinami, proveďte tuto práci co nejdříve. Ve fázi začínajícího růstu výhonků. Dosáhl délky 7-10 cm, odlomte ji, dokud jejich základ nezdřevnatěl. Vyrazte patou. Rány se rychle zahojí. Pokud se po vylomení vršky objeví znovu, opakujte práci.

Čas strávený vylamováním výhonů je každopádně 5-10x kratší než vyřezávání větví, které z nich vyrostly, a o úspoře organické hmoty není třeba mluvit. Je velmi velký a velmi užitečný. Vylamování výhonků je jednou z povinných metod letního řezu při vytváření umělých korunkových forem a normalizaci generativních (ovocných a květonosných) větví.

Kdy štípat výhonky z jabloně

Potřebujete-li na některém místě koruny vytvořit větev malou velikostí a dobře pokrytou generativními útvary, zaštípněte silně rostoucí výhon přibližně nad pátým pravým listem. Může být o něco kratší nebo delší. Krátké výhony a výhonky pokračování hlavních větví nesvírejte.

Načasujte zaštípnutí tak, aby se shodovalo s dobou, kdy do konce růstu výhonků zbývají 2-3 týdny. Dříve to za to nestojí. 1-2 pupeny nejblíže k místu sevření se probudí a vydají silné výhonky. A to je nežádoucí. Nemusí dozrát a v zimě velmi zmrznou. A obecně, cíle nebude dosaženo. Pozdější štípání také není vhodné: nebude mít žádný účinek.

Odstraňte vrcholy výhonků čímkoli chcete: nůžkami, nůžkami, nehty. Pokud po tomto vyrostou z axilárních pupenů krátké výhonky, jako jsou prstence a oštěpy, je to dobré. Nechte vše tak, jak je. Pokud z vrcholového pupenu vyrůstá jeden silný výhon, odštípněte jej nad třetím až pátým listem. Pokud se vytvoří mnoho silných výhonů, seřízněte zaštípnutou větev nad nejnižší a zaštípněte ji nad pátým nebo mírně vyšším listem.

Štípnutí nemá vždy okamžitý účinek. Zde je kultura, odrůda a stav rostlin a věřte nebo ne, vliv má charakter zahradníka. Ovládejte proto zaštipování výhonků pomalu a důkladně. V některých případech je tato technika prostě nenahraditelná.

Proč ohýbat větve ovocných stromů?

Již dlouho bylo zaznamenáno, že během vertikálního růstu na větvích vyrůstají nejsilnější výhonky z vrcholových a přilehlých pupenů. Při pohybu větve ze svislé do vodorovné polohy se probouzení pupenů zvyšuje a růst výhonů od vrcholu k základně větve se vyrovnává. Výhony jsou většinou slabší, ale náchylnější k plodování.

Podstata tohoto jevu je vysvětlena zvláštnostmi směny. V dřívějších dobách selští zahradníci biologii příliš nerozuměli, ale věděli, že divoce rostoucí strom, který nechce nést ovoce, musí být zahanben. Na jeho větve věší kusy cihel, dlažební kostky, staré lýkové boty a ubohý strom stojí všem na očích. Ostuda, ostuda. Jak tady nemůžete nést ovoce?

Pokud jsou však větve ohnuty nesprávně, s velmi velkým počtem ohnutých větví, stejně jako u rostlin řady odrůd vyznačujících se přirozeným povislým růstem, nevyhnutelně se na ohnutých větvích objevují silné vertikálně rostoucí mastné výhonky – vrcholy. Spotřebovávají tu část vody a minerálních živin, kterou horní část vodorovných a povislých větví není schopna využít.

V poslední době je opět populární ohýbání větví. U některých forem korun (vřetenovité, vějířovité, různé palmety) je celý systém prořezávání postaven na ohýbání větví a i v korunách, na které jsme zvyklí, se bez této techniky málokdy obejdou.

Pokud potřebujete posílit růst některé větve, umístěte ji blízko svislé polohy. Je třeba zeslabit, zesílit zanášení, urychlit plodování – ohnout do vodorovné nebo svislé polohy. Orientaci větví můžete měnit od jara až téměř do konce léta. Když je to pohodlné. Pokud větve na podzim nebo v zimě ohnete, nezíská požadovanou polohu. Odstraňte upevňovací prvky a zapadnou na místo. Silnou větev náhle neohnete. A uděláte mělké řezy nebo řezy ve spodní části větve v ohybu – a bude to fungovat.

Pokud je úhel odklonu menší než 40°, větev se může při ohýbání odlomit. Abyste tomu zabránili, musíte to nejprve posílit. Toho je dosaženo pevným svázáním základny rohu. Při ohýbání dbejte na to, aby nevznikl oblouk, jinak se na něm vytvoří silné vršky. Pocinkej si s nimi později. Zajistěte větev na místě provázkem nebo motouzem. Jeden konec zajistěte volnou smyčkou k větvi a druhý přivažte ke kmeni, kmeni, spodní větvi, ke kolíku zaraženému do země, k mřížoví. Aby se provázek nezařezal do kůry, umístěte pod něj něco – kousek gumy, jen nějaké tyčinky.

Opláštění větví

Pokud strom roste divoce a nechce plodit, nepomáhá-li prořezávání ani ohýbání větví, zkuste, třeba opásání větví bude mít efekt. Jeho podstatou je oslabení nebo téměř úplné zastavení odtoku asimilátů z větve, kde vznikly. K tomu stačí odstranit pruh kůry kolem větve, aby se přerušily transportní trasy – nádoby seřízly.

Technika kroužkování větví je neuvěřitelně jednoduchá. Odstraňte pruh kůry ze základny větve a je to. Můžete jej odstranit v kroužku, ve spirále nebo v půlkroužcích. Práce co nejpohodlnější a nejpříjemnější.

Udělejte jeden řez do kůry na zamýšleném místě, posuňte se nahoru nebo dolů asi 1 cm od něj a další proveďte rovnoběžně s prvním. Mezi těmito řezy pak opatrně odstraňte pruh kůry. Zakryjte ránu zahradním lakem nebo ji zabalte fólií nebo izolační páskou, abyste zabránili vysychání obnažené tkáně větve.

Odtok produktů fotosyntézy z listů kroužkovaných větví se prakticky zastaví. To podpoří diferenciaci poupat na poupata květní. Větev bude muset příští rok nasadit poupata a kvést. V budoucnu, v závislosti na jejich stavu, můžete nechat kroužkované větve, aby nadále plodily.

Některé z kroužkovaných větví mohou být příliš slabé nebo v silném stínu. Vystřihněte je. Stále nepřinášejí dobré ovoce. Důležité je, že hlavního cíle kroužkování – posunout metabolický proces v rostlině z čistě vegetativní na generativní aktivitu – již bylo dosaženo. Plodování začalo.