Kdy je nejlepší čas na řez peckovin?

Máme již druhou školku v praxi a třetí (zatím rodičovskou) teoreticky.
Mateřská škola rodičů je v Moskevské oblasti, jejich první je v Komsomolsku na Amuru, druhá je v Kubanu v podhůří. Klimaticky nic společného, ​​pokaždé je vše od samého začátku.

Prakticky jsme ze srdce dělali chyby a v Kubáně jsme také viděli dost chyb našich sousedů, jako jsme my. Vyvinuli jsme řadu užitečných podmínek, které jsme připraveni sdílet s těmi, kteří se moudře učí z chyb druhých. Nebudu mluvit o Komsomolsku, tam je zahradnictví velmi specifické v rozmezí teplot od -45 °C do +35 °C. Pojďme se tedy naučit 10 pravidel pro úspěšný jarní řez.

První podmínka: akce musí být připravena

Chcete-li přetáhnout žebřík, bezpečně jej nainstalujte, vylezte s pilkou na železo a uvidíte, že budete potřebovat také zahradnické nůžky a zahradní nůž – to je menší ze dvou zel. Horší je, když se objeví něco bolestivého a vy musíte naléhavě hledat dezinfekční prostředky. A tam nahoře se ukazuje, že tato větev, kterou si oběť vybrala, je ještě docela slušná, ale ty sousední jsou poškozené a schody je potřeba přeskládat. 3-4 cesty ke stromu a zpět, pár kruhů s žebříkem kolem stromu znatelně mírní zápal zahradníků.

Na prořezávání je třeba se připravit:

• nástroj, který musí být ostrý – zahradnické nůžky, zahradní pila, v případě potřeby pila na železo nebo dokonce řetězová pila, stavební nůž s vyměnitelnými čepelemi;
• v závislosti na výšce stromu – spolehlivé schody, štafle;
• prostředky pro zpracování řezů a řezů pilou, zjištěné rány, dezinfekci nástrojů;
• taška s kapsami, kam se dá vše relativně malé složit a pověsit třeba na větvičku.

Druhá podmínka: rozhodnout o cílech

Začátečníci, ti s malými zkušenostmi a ti, kteří jsou „ve velkém počtu“, se často vyznačují přílišným nadšením. A existuje zcela mylné přesvědčení, že nyní budeme formovat a zvelebovat naše stromy a budeme mít zahradu pro nás všechny. Ale takhle to nefunguje! Stromy mají své vlastní cíle, budou se tvrdošíjně držet své linie a zahradník se bude držet svého. Věčný boj.

Nejprve se musíte smířit s tím, že prořezávání bude každoroční. Dokonce i sanitární – odstranění sušených výhonků, nemocných výhonků rostoucích uvnitř koruny a vrcholů. Nejpraktičtějším řešením pro většinu zahrádkářů je nechat to tak. Kdo nehledá jednoduché cesty a plánuje výraznou úpravu tvaru a objemu korunky, nebo chce vytvořit něco speciálního, bude potřebovat teoretickou přípravu. A je třeba se připravit na to, že k jarní uniformě přibude ještě letní.

Upřímně doporučuji, pokud chcete začít s tvarováním, vyberte si nejprve jeden strom jako „oběť“ a cvičte na něm alespoň pár sezón. Pak jsme dva roky kojili naši první „oběť“.

Třetí podmínka: zvolte správný čas pro prořezávání

Dokud jsou mrazy, řezat nic nestojí, aby tkáně řezů nezmrzly. Nejlepší teplota je blízko 0 stupňů, přibližně ± 1 °C. A v noci, aby neklesla pod -5°C. To znamená, že musíte tvrdě pracovat s prognózami různých webů. Zohlednění lidových znamení a sledování toho, jak kočka spí, je velmi spolehlivým vodítkem. Posuďte možnost povětrnostních katastrof: po silném větru se někdy větve zlomí a přidá se prořezávání. Po zahájení toku mízy také není třeba otálet, řezat stromy je velmi nežádoucí, jedná se o nevhodné využití rezerv: kořeny již poslaly mízu na větev a my jsme ji odebrali a odřízli.

Nevhodné počasí by bylo vlhké a větrné, zvláště pokud je v sousedství les: jsou zimní houby, které se během tání aktivují a aktivně šíří spory. Zimní medonosná houba je z nich pro ovocné stromy nejnebezpečnější. V našem případě se to ukázalo jako velmi významný faktor: zima a jaro jsou vlhké, les je poblíž a v lese jsou tuny hub.

Čtvrtá podmínka: musíte vědět, co řezat

Přesně to je téma našeho pokusného stromu, oběti prvního útvaru – mladé broskve. Dvě sezóny ji opatrně stříhali po vrstevnici, zkracovali porost, aby zhoustl a získal kulovitou korunu. Navíc na jaře a v létě. Broskev bojovala o svůj růst ze všech sil a probouzela další a další spící poupata. Dva roky jsme neviděli žádné ovoce, protože broskev, jak se ukázalo, plodí právě na mladém růstu.

Čili než začnete řezat, bylo by fajn naučit se rozlišovat, na čem plodí naše jádroviny a peckovice. Jabloně (jabloně, hrušky, kdoule) plodí na krátkých ovocných větvích rostoucích na dvouletých výhonech. Ty výhonky, které jsou mladými větvičkami bez větví se světlou olivovou kůrou, jsou mladé roční přírůstky a v této sezóně nepřinesou ovoce – není co podporovat.

U peckovin (třešně, švestky, třešně, třešňové švestky, meruňky, broskve) je tomu jinak: všechny mladé porosty (tenké větve) vykvetou a plodí. Také pro plodování peckovin (ne u všech) rostou krátké buketní větve vyčnívající z kmene a velké větve.

Pátá podmínka: ořezání na správném místě

Často, abyste odřízli jeden nebo dva tenké výhonky, které nejsou tak vysoké, vůbec nechcete táhnout žebřík. Při prořezávání sousedovy hrušně jsme dlouho chodili kolem dokola, stáli na špičkách, až k nám přitáhl další vysoký soused. Ale ani on nebyl dost vysoký a šel si pro nůžky. Dvě kliknutí a výhonky letěly k zemi. Výsledek dopadl tak nějak – zbyly pařezy, které uschly a v létě začaly usychat i větve, které z nich vyrostly. Musel jsem táhnout žebřík a správně ho seříznout.

Ve většině případů je nůžky vhodné pouze pro lidi s velmi orlím zrakem. Protože klidně chytnou půlku větve, ale udělat to na správném místě a kvalitně už je problematické.

Pokud potřebujete odříznout část výhonku (tenkou větev bez větví), provádí se to přímo nad pupenem. Navíc ne ledajaký, ale takový, ze kterého následně vyroste útěk tím správným směrem. V tomto případě je řez veden šikmo 1-2 mm nad ledvinou. Ti, kteří jsou schopni tyto podmínky s kleštěm splnit, jej mohou snadno použít.

Pokud je výhonek nebo dospělá větev zcela odstraněna, provede se řez podél vnějšího okraje prstence, vyboulení u základny větve. Posekaná plocha tak rychleji a lépe zaroste.

Šestá podmínka: vhodný nástroj

Jak ukázala praxe, konvenční pila na železo není vhodná pro řezání větví. Má velké zuby a je téměř nemožné dosáhnout rovnoměrného řezu, aniž by se kůra na okrajích roztřepila. Zahradní pilník s jemným zubem dělá tuto práci mnohem přesnější, i když trvá déle.

Zahradnické nůžky nejsou nejpoužívanějším zahradním nářadím. Musíte si to „pro sebe“ vybrat velmi pečlivě. Nástroj, který je vhodný pro muže, je zřídka vhodný i pro ženy. Buď nestačí šířka ruky, nebo je síla příliš silná. Tady má každý to svoje. Rozhodně ostré, vyrobené z kvalitní oceli a s pohodlnými protiskluzovými rukojeťmi. Tupý prořezávač rozdrtí vlákna dřeva, nepohodlný zanechá otřepy, slabý nedovolí stříhat větev rovnoměrně a přesně.

Lopper již byl zmíněn.

Stavební nůž s vyměnitelnými čepelemi je vhodný na zahradu pro jemné práce: rovnání řezů, ořezávání otřepů kůry, čištění obrysu řezu.

Sedmá podmínka: čisté ořezávání

Dobrý ostrý nástroj je polovina úspěchu kvalitního prořezávání. Samozřejmě je potřeba i zručnost. Pro začátečníky i dobré zahradnické nůžky drtí a trhají kůru a vlákna dřeva a řez vypadá, jako by byla okousaná větev. Cvičení na hůlkách je velmi neškodné.

Hojení ran na stromě, včetně řezů, provádí kambium – tenká zelená vrstva mezi kůrou a dřevem. Čím hladší jsou okraje řezu, tím snáze kambium přeroste. Pokud není řez (řez) obzvláště hladký, musíte vše podél obrysu oříznout ostrou čepelí stavebního nože. Stačí jej oříznout a neřezat kůru zkosením. Pak kambium po obvodu opatrně vyroste hřeben kůry, který pokryje nejzranitelnější oblasti.

Pokud uříznete velkou větev na jeden zátah, nebudete to moci udělat opatrně – spodní část, která spadne, odtrhne kus kůry z kmene. Pro ty, kteří nejsou nijak zvlášť zkušení, je lepší pokácet větev ve třech krocích, pro ty, kteří jsou dobře vyškoleni, je lepší ji pokácet ve dvou;

Osmá podmínka: nezahrávejte si se zastřihováním vršků

Horní část kmene stromu, centrální vodič, má jediný úkol růst nahoru. Boj s tendencí stromu růst nahoru, zejména ve stínu, je nevděčný podnik. Z pupenů obklopujících řez jistě „vystřelí“ trs mocných mladých výhonků, se kterými budete muset později také bojovat. Nekonečné téma.

V žádném případě byste neměli řezat vrcholky sloupovitých stromů: stimulujete tím růst bočních výhonků, kromě toho spoustu nových na vrcholu. Místo sloupu nyní naše pokusná jabloň roste jako pyramidální topol.

Pokud z nějakého důvodu koruna není potřeba, můžete se pokusit z ní udělat ovocnou větev: ohněte ji a opatrně ji zajistěte nosítky (aniž byste poškodili kůru). Centrální vodič nebude, ale z ohýbané části budou pravidelně vyrůstat mohutné vršky.

Ohýbání větví je mimochodem užitečná technika, kterou stojí za to zvládnout. Podrobnosti v materiálu: Proč a jak ohýbat větve ovocných stromů?

Devátá podmínka: nespěchejte do zpracovatelských sekcí

V živém dřevě je vlhkost stále přítomna, a to i v zimě. A okamžité překrytí čerstvých řezů zahradním lakem fixuje tuto vlhkost na řezném povrchu. Kromě toho se tmely nelepí na mokrý povrch, vytváří se chráněná, teplá a útulná dutina, pohodlná pro bakterie, houby a všechny druhy malých věcí. Bylo by lepší nechat řezy zaschnout a pak je zakrýt.

To je strašně nepohodlné, protože musíte podruhé vlézt do koruny stromu a hledat, co a kde bylo řezáno. Ve snaze zjednodušit si život jsme zkoušeli nejrůznější tmely, usadili jsme se na pastě RanNet – nevytváří vzduchotěsný film, velké části se s ní dají okamžitě pokrýt, vysychají pod ní. Ne vždy používáme pastu, často jen poprášíme řezy popelem, a je to. Řezy na centimetr se nemusí zpracovávat, ale když to poprášíte popelem, je to tak nějak klidnější.

Desátá podmínka: nenechávejte nemocné větve

Stává se, že po 2-3 prořezaných stromech nadšení ochladlo a zdá se, že není čas navíc. Na zbývajících stromech není vidět nic zvlášť děsivého a bylo rozhodnuto odložit práci s nimi na příští sezónu. To je špatně. Zejména co se týče peckovin. Malá nemocná větvička může být infikována houbou troud. To lze vidět podle hnědého jádra. A houba se pohybuje po stromě docela rychle. Pokud se v této sezóně větev neodřeže na zdravé dřevo, v příštím roce může být napadena celá kosterní větev. Jakmile houba dosáhne kmene, budete se muset se stromem rozloučit.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2887
• Péče o zahradu 929
• Ovocné stromy a keře 605
• Ekologické zemědělství 233

Na konci letní sezóny noví zahradníci často zapomínají, které keře a stromy je třeba na podzim prořezat a které mohou počkat až do jara.

Obecná pravidla pro řez ovocných stromů

Nejjednodušší a zapamatovatelná formulace pravidla – od mých sourozenců bagheera123: „Jalovce (hrušky, jabloně) řežeme na jaře, peckoviny (třešně, švestky) řežeme na podzim.“ Jarní „střih“ navíc provádíme dříve, než začne vytékat míza, dokud pupeny nezačnou bobtnat.
Pamatujeme na to, že kořenové výhonky peckovin se musí ořezávat, protože v nich rádi přezimují nejrůznější hmyzí škůdci.

Jablkový strom

Timon věří, že jabloň se dá tvarovat jak na jaře, tak na podzim: „Na jaře směle ořežte všechny nevzhledné, nemocné a překážející větve. Koruna by měla být dobře větraná a měla by mít dostatek světla. Kdykoli je to možné, odstraňte také ostré rohy pod úhlem 45 stupňů mezi kmenem a větvemi – to jsou místa, kde se strom může v budoucnu potenciálně rozdělit. Hlavní je se nebát, ono to zase vyroste! Na podzim odřízněte větve, které příliš zahušťují korunu a které jsou nemocné. Na jaře opět provedete sanitární prořezávání a odstraníte větve, které dobře nepřežily zimu.“
Navíc na jaře je nutné odříznout třetinu vrcholu šikmo, aby na řez nespadl déšť. Je třeba namazat zahradním lakem, a to i tenké části. Větve, na kterých listy nevykvetly, by měly být také odříznuty, zvláště pokud jsou větve suché, a poté pokryty lakem.

Pokud jste si na podzim koupili jabloň, pak, jak píše, Timon, můžete na konci září – začátkem října, týden od výsadby, „seříznout o 1/3 a vytvořit od prvního roku v závislosti na přítomnosti mladých výhonků“.
Sloupovitá jabloň stojí stranou. Vršek je jeho nejzranitelnějším místem, protože v zimě často namrzá a kvůli tomu se pak větví. Na jaře vybereme nejlepší svislý výhon, zbytek odstraníme a na každé bázi necháme 2-3 pupeny.
Je nutné ořezávat kmen nově zakoupené jabloně? Varvara Plyushkina: „Přestal jsem prořezávat jabloně, které jsem koupil. Úplně jsem přestal. Dřív jsem přesně postupoval podle návodu. A myslím, že se jim líbí víc, když je nerozkrájím.“
Někdy vyvstává otázka: je nutné ořezávat druhý kmen mladého stromku, který se tvoří přibližně jako na následující fotografii?

Odpověď zní Timon: „Je bezpodmínečně nutné uříznout druhý kmen, jinak se strom následně rozpadne na polovinu. Zbytek není potřeba zkracovat. Aby strom vyrostl do jednoho kmene, tak říkajíc řez do prstenu. Místo řezu zakryjte zahradním lakem.“
Prořezávání je často nutné na jaře a za účelem ochrany před následky invaze myší.

I když je jabloň silně ožraná myší, jako na fotografii, není třeba se obávat. Lyudochka@a píše: „Nařežte malé větve a zakryjte vše – hlínu plus divizna, nebo alespoň zahradní hřiště. Všechno je důkladné.“

Jasně píše o formativním řezu jabloní, které vyrostly velmi vysoko, jako na předchozí fotografii. KopNa: „Moje sousedka si každé 3-4 roky nemilosrdně řeže temeno hlavy, aby se nevyboulila.“

Hruška

BabaTanya radí: „Odstraňuji pouze zaschlé větve. Pokud odříznete „centrální vodič“, objeví se náhradní porost, přes léto nedozraje správně a v zimě některé buňky roztrhne mráz. To není dodržováno v jižní části Ruska, kde se hrušky prořezávají, aby nebyly příliš vysoké. Pokud vám v cestě překáží postranní větev, dobře ji ořízněte. Dáváme našim hruškám svobodu k růstu, nejsou tam žádné další větve.“
Podobně jako u jabloně hrušku na jaře ořežeme, odstraníme všechny dovnitř směřující a/nebo suché větve a seřízneme vršek tak, aby se na nejvyšší větev dosáhlo ze štafle.
Pokud si koupíte nový stromek, sazenice při výsadbě zkrátíme o 1/3, pro lepší přežití. V budoucnu by se od dospělých jedinců měly odřezávat pouze suché větve.

Řecký mořský

Z rakytníku lze vytvořit keř i strom. Pokud potřebujete keř, musíte oříznout nově vysazený nový výhonek ve výšce 20 cm Příští rok na jaře se na tomto pařezu objeví výhonky, ze kterých je třeba vybrat a nechat 3-4 kusy a zbytek odříznout. podle úrovně půdy. To lze provést s neroubovanou rostlinou. Ti, kteří mají vakcínu, mají divoký růst.
Pokud tvoříme strom, pak stačí kmen do 30 cm Největší větve mohou být ponechány 3-4 kusy. Pokud nejsou žádné větve, můžete je oříznout ve výšce 30 cm a znovu vybrat 3-4 výhonky a vyrovnat je ve výšce na stejné úrovni.
Poté vytvarujeme korunu, seřízneme ji o 1/4 – 1/3. Před tvorbou plodů neodřezávejte horní části výhonů! Poupata k nim půjdou dál.
V budoucnu stačí suché větve po sklizni jednoduše zastřihnout. Po 6-8 letech odřezáváme nejstarší větve, jednu za rok. Pokud se rakytník odlomí nebo zmrzne, je třeba jej seříznout až ke kořenovému krčku a počkat 3-4 roky.

Irga

Nejnenáročnější strom.
natchuk: „S tím naším nic neděláme, jen odřízneme porost na dně a je to.“
Kalendula: „Irga snadno snáší prořezávání. Dokonce jsem z něj viděl i stříhaný živý plot vysoký 1,5 metru. Úroda na takovém plotě je ale samozřejmě malá. Zvláště bohatě kvete a plodí na apikálních porostech předchozího roku. Proto, jak a kdy řezat, závisí na vašich cílech: získat sklizeň nebo krásný malý keř. Normalizuji počet kmenů, aby nedošlo k zahuštění středu keře, a pravidelně na jaře vyřezávám staré. Ale sklizeň vidím velmi zřídka – sbírají ji ptáci.“
profík: „Radím vám, abyste vyřízli všechny tlusté staré kmeny. Omladíte tak svůj šalvěj a v příštím roce vás potěší dobrou úrodou. Ostružiník je nenáročný keř.“

Třešně a švestky

Jádrové ovoce stříháme na podzim – pamatujeme, že?
Bagheera123 vypráví o své zkušenosti: „Třešeň je takový parazit. Zdá se, že větev je suchá, vše je potřeba odříznout, ale do srpna se probudí. Kontroloval jsem, vím. Není také jasné, jak řezat švestku. Na jaře jeho barva okamžitě vynikne – můžete ho tedy odříznout a poškodit. Držím se tedy pravidla řezu peckovin na podzim. Vše, co je suché a zmrzlé, by se mělo po sklizni prořezat, a pokud je strom ještě mladý, pak by se měl řez provést na konci srpna.“

bugagashenki: „Provádím pouze sanitární prořezávání. Bojím se dásní. Uschlé, nemocné po sklizni vyřežu a konce větví silně postižených v létě mšicemi zaštipuji.“

Třešně lze pěstovat jako strom nebo keř. Pokud se pěstuje v jednom kmeni, může dosáhnout výšky 4-5 m Bush – až 3 m Ale keře také nemají mnoho kmenů, od 1 do 3. Nedoporučuje se prořezávat třešeň na výšku; obecně platí, že mladé třešně můžeme ponechat 15 let staré Pro omlazení koruny odstraníme staré větve a zabráníme zahušťování. Případné poškození kůry je nutné překrýt zahradním lakem.
Daisy dodává o konci března: „Stříhání můžete provádět koncem podzimu a brzy na jaře (nezapomeňte, než poupata nabobtnají a vykvetou). Řezy určitě ošetřete zahradním lakem.“

malina

Kus o malinách stručně píše: „Staré – u kořene po sběru bobulí. Nové – na jaře je samozřejmě potřeba výška o 20-30 cm, je to sklizeň.
MNBer podrobněji píše: „Dochází k prořezávání a prořezávání malin a vysekávání plodonosných keřů. Maliny ořezávám a prořezávám, když dosáhnou výšky asi 1 m, rostou nerovnoměrně, někde se ukáže, že jsou 50-70-100 cm, v tomto případě vydávají boční výhonky, keř a nejsou a dlouhá větvička asi dva metry vysoká, ale takhle trochu nižší. A dostávám trochu více ovocných větví. Když maliny plodí, začnu vyřezávat staré větve a slabé tenké mladé výhonky a ohýbat je – čím dříve, tím lépe. Přesné datum nemohu říci, vše záleží na počasí, vytíženosti atd. Maliny se začínají připravovat na zimu, přestávají růst, i když je teplo, stonek ohnutého rychleji dřevnatí a je pokrytý sněhem. Někdo je neohýbá a maliny normálně přezimují, jiní je také přikryjí pokrývkou, vše záleží na zimní odolnosti odrůd, na tom, jak na stanoviště padá sníh. Někdy přijedu k prvnímu sněhu a odhrnu ho, hodím sníh na ohnutou malinu, sníh malinu „zahřeje“ lépe než jakýkoli hadr a listí, které zůstane na výhonech, když je ohýbám, sníh zadrží. Moje maliny jsou sázeny keřovou metodou, tzn. ne v příkopu, ale ve výsadbových jamách, zpočátku byly umístěny ve vzdálenosti 50-70 cm v řadě, to je vzdálenost, ve které se je snažím udržet, ačkoli maliny zalézají do uličky, mezi řady, a „nepovolené“ výhony v řádku přes léto vystřihuji a chytám, abych nezahušťoval výsadby. Na zimu nechávám v keři 4-5 nejsilnějších výhonů, výhony se někdy pod sněhem lámou, takže při řezu na jaře zůstane 2-5 výhonů (konkrétně nepočítám, jen koukám na stav; keř). Na jaře vystřihnu polámané výhonky a zastřihnu konce o 10-20 cm.“

Asi koncem září MNBer dodává: „Teď je vlastně nejlepší čas na přesazování malin, ale když je přesadíte všechny teď, budete v létě úplně bez malin. Faktem je, že při výsadbě nové plantáže necháváme „řez“ mladého porostu vysoký nejvýše 50 cm, tzn. V prvním roce výsadby nevidíme úrodu, pouze zakořenění a růst mladých větviček. Doporučil bych opustit část staré plantáže a založit novou. Staré větve od mladých rozeznáme velmi snadno, mají hnědou barvu a nemají na sobě olistění, takové větvičky vyřežeme co nejníže k zemi a spálíme. Osobně ohýbám mladé výhonky k zemi, některé ne, ale nyní není potřeba mladé výhonky zastřihávat a na jaře je seřízneme 15–20 cm od vrcholu. Aby se malinové výhonky rozvětvily, zaštípnou se, případně se odřízne vrchol výhonku (používá se v čaji), když je výhonek vysoký asi 1 metr.“
Dodejme, že na 1 lineární metr výsadby malin stačí 6-7 výhonů.

Rybíz a angrešt

Varvara Plyushkina poznamenává: „Obvykle se snažím řezat pouze staré větve, které jsou silnější než 2 cm v průměru, nebo které jsou nemocné nebo které se mi nelíbí.“
IRRA dodává: „Pokud je větev tlustá, zakryji řez tenkými, nejsou žádné problémy. Jarní řez v našich podmínkách je ale lepší než podzimní.
O vystřihování nevzhledných rostoucích výhonů Varvara Plyushkina píše: „Zkroucené – možná byly obaleny trávou, když vyrostly. Pokud je barva normální a nic se neděje, tak je nechte růst. Kdyby se něco stalo, na podzim to přestřihneš.“

IRRA akcie: „Na jaře zahradní pilkou odřízněte nejtlustší staré větve a keř dobře prořeďte. Odstraňte všechny větve, které klesají. U méně silných větví zastřihněte větve, které jdou spíše ven než dovnitř keře. Zastřihněte konce větví. Nelitujte keře, stále budete mít po obvodu jen bobule, tak jim dopřejte více slunce. Když keř není zahuštěný, bobule roste lépe a zvětšuje se. Po seříznutí se rybíz rychle vzpamatuje, tak se nelekejte. Ihned po prořezání bude keř vypadat děsivě, ale nebude to trvat dlouho – nové větve a listy rostou velmi rychle. Ano, a nezapomeňte nakrmit keře po prořezávání. V současné době jsou v prodeji komplexní hnojiva pro lesní zahrady.“

bugagashenki o podzimních pracích s rybízem píše: „Na podzim vyřežte větve s malým vzrůstem. Tloušťka větví závisí na odrůdě a péči, růst závisí na věku. Na velmi starých větvích není letos prakticky žádný růst. Při sklizni můžete takové větve okamžitě vyříznout. A je pohodlnější sbírat.“

Píše o prořezávání jako o metodě hubení škůdců Kalendula: „Prořezávání v boji proti klíšťatům nic neudělá, existuje pouze chemické ošetření, ale potřebujete to?
S angreštem je to stejné.
Na jaře a na podzim je tedy třeba ořezat černý a červený rybíz a angrešt, staré výhonky a nemocné výhonky vyříznout u kořene a mladé výhonky proředit, aby keř nezhoustl. V případě potřeby větev na jaře přišpendlete.
Prořezáváním rybízu můžete překonat některé nemoci. Například rez je houbová choroba.“

Tatula radí k péči o rybíz: „A samotné vršky letošního porostu odřízněte o 5 cm, rez se tam na zimu usadila. Nelitujte, příští rok vše velmi rychle poroste. Mimochodem, ořezávání vrcholů větví nějakým způsobem zvyšuje výnos asi o třetinu kvůli rozvoji dalších větví.“

Pokud jste kupovali rybíz na jaře nebo na podzim (nejlépe na jaře), tak, jak píše IRRA, „Pokud je sazenice malá, je lepší odříznout veškerou barvu. Nechte jeden štětec na vyzkoušení. Potřebuje vybudovat kořenový systém, není třeba jej rosit, zvláště pokud se jedná o jarní výsadbu. Pokud jste si koupili sazenice ze školky, měly by být prořezány, a pak nemusíte nic dělat, nechte je zakořenit. Pokud vám někdo dal řízky, musíte odříznout všechny větve asi o třetinu, měly by zůstat 3-4 pupeny, ne více.“
IRRA o zachování starých cenných keřů píše: „Chcete-li je zachovat, odřízněte všechny suché větve, staré silné větve odřežte a ponechte jen víceméně mladé. Přidejte více humusu a přidejte hnojivo pro lesní pole v zimě. Bobule, mimochodem, mohou být malé kvůli nedostatku péče – není dostatek hnojiva. Další audit provedete na jaře. Ošetřete ji proti škůdcům, nakrmte ji a uvidíte, že bude nějaká úroda. Během léta se mohou zpod keře objevit nové výhonky. Pak to znamená, že keř je znovu oživen. A postupně bude možné vyříznout všechny staré větve.“

Zimolez

BabaTanya radí k výsadbě a prořezávání zimolezu: „Pro sazenici nepotřebujete mokřad. Na podzim sadbu zasaďte pod úhlem 45 stupňů, nadzemní část prohloubíte o 1/2-2/3, zimolez dodá další kořeny a poroste rychleji než při tradiční výsadbě.“
Ivalen o koupi velkého keře a zmlazovacím zimolezu píše: „Po přesazení seřízněte keř na 20-30 cm pařezy, pomůže to velkému keři lépe zakořenit. Takto jsem to ostříhal, i když ne kvůli přesazování, ale kvůli omlazení keřů, které byly údajně staré asi 20 let. Všechno dopadlo skvěle, ale museli jsme prořídnout výhonky – bylo jich moc, ale snadno se lámou.“

Výsledky

Koncem dubna – začátkem května tedy keře prořezáváme, pokud jsme je nestihli prořezat na podzim. Odstraňujeme zmrzlé, suché, dovnitř rostoucí, ostnaté a staré větve. V květnu – červnu prořezáváme stromy – jabloně. Na podzim, v září-říjnu – peckovice. V podmínkách Sibiře na jarní prořezávání nespěcháme – pouze pokud je již viditelná zóna poškození.
Po prořezání zaléváme a krmíme komplexní minerální vodou, řezy nanášíme zahradním lakem. Vršky větví pálíme mšicemi!
Stromky po opětovné výsadbě prořezáváme pouze v případě, že je silně poškozen jejich kořenový systém. Pokud je kořen malý, nemusíte strom prořezávat.

Mějte nádhernou zahradu a nejbohatší úrodu!

ovocné stromy Další články autora