Jakou váhu unese vrut do dřeva?
Nesprávný výběr spojovacích prvků znamená nevyhnutelné zklamání. Například při návratu na předměstské staveniště po zimě můžete najít následující obrázek. Fasádní lešení smontované šrouby z místního staveniště se rozpadá jako domeček z karet (dobře, pokud není pod vámi).
Samořezné šrouby, kterými jste opatrně přišroubovali tyče k plotu, OSB desky (OSB) a výložníky k rámu – praskly, jako by byly řezány nožem. Výsledkem je, že laťky padají a OSB desky chrastí ve větru a také se chystají spadnout.
A pokusit se rozebrat konstrukci sestavenou samořeznými šrouby s utrženými hlavami a „vylízanou“ štěrbinou je činnost jen pro silné povahy.
Bohužel, to vše je „hrabání“, do kterého začínající majitelé domů a letních domů často spadají.
Co bude dál? A pak tady je co.
„Samostavitelé“, kteří již mají negativní zkušenost, začínají se svými začínajícími kolegy sdílet posvátné poznání, že ze všech typů spojovacích prostředků skuteční tesaři rozeznávají pouze hřebíky a zcela jistě „černé“, které díky rzi „. hůl“ a lépe drží.
Zřejmě jde o velmi rozšířený mýtus. Každopádně “Hardware” mi potvrdil, že i přes nepatrný rozdíl v ceně koupí ve firemních prodejnách takových hřebíků mnohem více než pozinkovaných.
Jak to všechno vlastně jde? Zkusme na to přijít.
Hřebíky nebo šrouby?
Ve skutečnosti je s nehty vše jednoduché a jasné. Typy a velikosti stavebních hřebíků používaných při stavbě dřevěných domů lze spočítat na jedné straně: normy GOST pro hřebíky se od roku 1967 nezměnily.
Současně vruty do dřeva prezentované na ruském trhu zahrnují stovky produktových položek: s různými tvary hlavy, drážky a hrotu, plných a neúplných závitů atd. atd. (podrobněji se na to podíváme níže ).
Jejich účel je také odlišný – od instalace dokončovacích prací až po montáž pohonných jednotek.
Ale tady je třeba „otočit hlavu“ a přijít na to. Ale v těchto věcech „plují“ nejen letní obyvatelé, ale také zkušení designéři a tesaři. S nehty je to jednodušší a známější.
Druhý problém je инструмент. Hřebík lze zatlouct kladivem (hlavní je, že je pohodlný a „leží“ v ruce). Při práci se samořeznými šrouby je vše složitější. Zde je typický příklad – klasika žánru, abych tak řekl. Z pohledu začátečníka jsou v konstrukci nejběžnější bity PH2 a PZ2 stejné (oba jsou „křížové“). V zásadě může pracovat každý.
Ale pokud je bit „špatný“, je to asi stejně nepohodlné jako zatloukání hřebíků klíčem. Ale kolikrát jste viděli „mistra“ pracovat s neuvěřitelným úsilím a nadávat na bity, šrouby, výrobce a všechny jeho blízké.
Nebo možná i zde je potřeba myslet hlavou a věnovat pozornost písmenům označení? Poradit si můžete ve specializované prodejně.
Třetím problémem je, že kvalita spojovacích prostředků, které jsou široce dostupné v prodeji, skutečně ponechává mnoho přání. Ano, univerzální spojovací materiál pro hromadnou spotřebu dnes lze zakoupit nejen ve specializovaných sítích, které tráví dlouhou dobu a pečlivým výběrem dodavatelů a testováním produktu.
Ale ani ve vesnickém obchodě se sortimentem od jednoduchých přesnídávek po čínské plyšové pantofle a univerzální zapínání to nikdo neudělá. Mimochodem, nedávno, když mi najednou došly šrouby, musel jsem se ujistit, že kvalita šroubů a pantoflí v takových obchodech je přibližně stejná: oba se zlomily.
Proto jsou samořezné spojovací prvky na dřevo případem, kdy je vhodné jednat se specializovanými dodavateli. Rozdíl v kvalitě je skutečně ve dne a v noci.
Používejte upevňovací prvky podle určení
Dle mého názoru záliba značné části poloprofesionálních stavitelů pro rezavé hřebíky pochází z oněch dávno minulých dob, kdy hlavním nástrojem tesaře bylo kladivo a hřebíky byly tak levné, že někdy nebyly ani zařazeny do odhad.
Proto jsou v aktuálních stavebních předpisech (SP 31-105-2002. Navrhování a výstavba energeticky úsporných jednobytových bytových domů s dřevěným rámem) podrobně diskutována hřebíčková upevnění a pouze možnost montáže „samořezem šrouby“.
To usnadňuje a snižuje pravděpodobnost lidských chyb.
Ve skutečnosti má každý typ spojovacího prvku své výhody a nevýhody, nebo spíše fyzikální vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu.
Obecně je typickým slabým místem samořezného šroubu závitová část. A kde je tenký, tam se zlomí. Samořezné vruty se proto mnohem hůře než hřebíky vyrovnávají se zatížením příčným k ose – smykovým a statickým tahovým zatížením způsobeným bobtnáním dřeva při sezónních změnách vlhkosti (proto po zimě odpadávají tyče a OSB desky).
Jak mi však řekli v Hardware, problém v tomto případě není ani tak ve šroubech, jako spíše ve šroubech zakoupených „na špatném místě“ a použitých k jiným účelům. Dnes se v příměstské výstavbě používají jak hřebíky, tak samořezné šrouby. Ale jakýkoli spojovací prvek je dobrý na svém místě:
– hřebíky – v pohyblivých („dýchacích“) spojích a hlavní zatížení při stlačení a napříč osou;
– samořezné šrouby – pro vytahovací zatížení, stejně jako tam, kde je nutné vytvořit skládací jednotku a/nebo pevné spojení;
– pro vícesměrné zatížení můžete použít hřebíky i samořezné šrouby – v tom není žádný zločin (například můžete díly utáhnout samořeznými šrouby a pro spolehlivost je propíchnout hřebíky).
Takže přeci samořezné šrouby nebo hřebíky: práce na chybách
Samořezné šrouby fungují spolehlivě, když potřebujete pečlivě utáhnout konstrukční díly a sestavit pohonnou jednotku bez prasklin nebo mezer.
Samořezný šroub lze zašroubovat do těžko přístupného místa, kam se nedostanete hřebíkem a kladivem.
Samořeznou konstrukci lze snadno rozebrat a znovu smontovat a samořezné šrouby lze znovu použít.
Se správným vybavením je práce se samořeznými šrouby radostí. Samozřejmě, pokud to není kbelík univerzálních samořezných šroubů zakoupených pro všechny příležitosti, které jsou utaženy nepříjemným pískáním a bit se snaží vyklouznout a „odříznout“ slot.
Například samořezný šroub do dřeva (konstrukční) se speciálními zářezy na závitu a drážkou TORX zapadá do dřeva měkce jako máslo, odolává axiálnímu i příčnému zatížení a má vysokou odolnost proti zlomení.
Jaké nehty potřebuje budoucí letní rezident?
Na nosné rámy venkovských staveb kupujeme staré dobré stavební pozinkované hřebíky. Nejoblíbenější velikosti jsou 4X100 a 4X120.
Pro upevnění OSB a opláštění zespodu (pokud je možné zatížení odtrhem) je lepší použít pozinkované hřebíky 3,5×80.
Pro obložení a dřevěné obložení – pozinkované dokončovací hřebíky.
To je asi vše, co potřebujete vědět o nehtech.
. Nyní o šroubech
Hlavní rozdíl mezi samořeznými šrouby a hřebíky je v tom, že jsou vyrobeny z tvrdé oceli s vysokým obsahem uhlíku. Právě z tohoto důvodu se tam, kde se ohne „měkký“ hřeb, může univerzální samořezný šroub zlomit, ale při zkroucení (na rozdíl od hřebíku) se neohne ani „nekroutí“.
Při tesařských a truhlářských pracích se používají speciální vruty do dřeva. Zde jsou jejich hlavní vlastnosti:
– široká, vzácná nit, která „neobrušuje“ dřevěná vlákna, ale zapadá do nich jako vývrtka;
— spolehlivá štěrbina, která neklouže nebo „nesklouzne“ pod velkou silou (utahování samořezného šroubu do dřeva vyžaduje značný krouticí moment);
– vrtací hrot, aby nedošlo k prasknutí.
Výrobní materiály a nátěry: černé, oxidované, s ochrannými antikorozními nátěry, nerezová ocel
Samořezné vruty a vruty do dřeva, nejdostupnější na našem trhu, mohou být černé (matné – fosfátované, lesklé – oxidované), s ochranným nátěrem (pozinkované, žlutě pasivované, vícevrstvě lakované vruty) nebo vyrobené z nerezu ocel.
Černé šrouby mají relativně nízkou odolnost proti korozi; jejich použití je pro dočasné konstrukce a vnitřní práce v suchých prostorách.
DŮLEŽITÉ! Používejte pouze pozinkované hřebíky a samořezné šrouby s ochranným nátěrem pro venkovní práce a uvnitř, v režimu „ulice“. „Černý“ hardware vám sám sebe připomene rezavými pruhy.
Vlákno: plné a neúplné
Hlavním rozdílem mezi samořezným šroubem do dřeva a všemi ostatními je široký a vzácný kónický závit, který dřevo neroztrhne, ale bezpečně do něj zapadne bez poškození vláken.
Pro tesařské a truhlářské práce (kdy je nutné bezpečně přitlačit jeden dřevěný kus k druhému) se zpravidla používají samořezné šrouby (šrouby) s tzv. neúplným závitem, tedy s hladkou částí umístěnou pod hlavu.
Neúplný závit umožňuje přitáhnout horní obrobek ke spodnímu, takže závitová část, která je slabší na prasknutí a protržení, je zcela ponořena do spodního obrobku.
Hlava: deska (lisovací podložka), kužel, šestihran
Kotoučová hlava (lisovací podložka) zajišťuje lepší upnutí spojovaných dílů.
Kónická (zápustná) hlava – zanořuje se do obrobku v jedné rovině s povrchem.
Některé typy vrutů do dřeva mají na kuželu hlavy vrtací zářez, který umožňuje ponořit hlavu vrutu do obrobku a uzavřít otvor tmelem na dřevo, zátkou nebo dřevěnou zátkou.
Takzvané instalatérské šrouby (DIN571), i když se jim někdy říká šrouby, a některé typy konstrukčních šroubů mají šestihrannou hlavu jako šroub.
Spline část
Klasickou verzí je slot PH (Phillips) Phillips, patentovaný jistým panem Phillipsem ve 1930. letech minulého století. Tato drážka je vhodná pouze pro krátké vruty do dřeva, kdy při utahování není třeba vynakládat velké úsilí.
Pokud je však šroub zanořen do obrobku značnou silou a charakteristickým „skřípáním“, vrták může sklouznout a v důsledku toho se může drážka „vylíznout“. Proto jej musíte silně stisknout.
Výsledek: ruce i nástavce se rychle unaví, štěrbina je poškozená. Poškozený samořezný šroub nelze utáhnout ani vyšroubovat. Práce stojí za to.
Drážka PZ (Pozidrive) – poznáte podle přídavných zářezů na „kříži“ – poskytuje spolehlivější připojení bitu a výrazně usnadňuje práci.
Nejvhodnějším typem drážkování pro vruty do dřeva je TORX (šesticípá hvězda): bit téměř neklouže. V tomto případě, pokud síla šroubováku nestačí, lze samořezný šroub s takovou štěrbinou utáhnout nástrčným klíčem s příslušnou hlavou.
Důležité! Bity vybírejte pečlivě a pro velké objemy práce mějte s sebou náhradní. „Unavený“, nekvalitní nebo nevhodný bit snižuje produktivitu práce až na nulu.
Pamatujte, že bity PH2 a PZ2, navzdory jejich vnější podobnosti, nejsou zaměnitelné.
Oblasti použití samořezných vrutů do dřeva
Univerzální vruty do dřeva s částečnými závity a šestihrannou drážkou jsou dobré pro malé objemy práce (například montáž polic), utahování kusů nábytku, které vyžadují lepení, dočasné a skládací konstrukce (například bednění základů).
Pro každý případ připomeňme, že černé oxidované a fosfátované samořezné šrouby jsou pouze pro suché místnosti nebo provizorní spoje.
Šrouby pro palubky a desky s perem a drážkou mají neúplný závit a vrtací hrot.
Stejné šrouby lze použít k upevnění panelového domu a simulátoru dřeva. Kónická hlava je zcela ponořena do dřeva v oblasti pera desky s perem a drážkou, což zajišťuje skryté upevnění. Drážkovaný díl TORX nevyžaduje výrazný tlak na pracovní nástroj, neklouže ani se „neslízává“. Spoj lze rozebrat (např. pokud podlahové desky vyschly a objevily se praskliny) a šrouby lze znovu použít.
Instalatérské šrouby (šrouby) — ve stavbě dřevěných domů se používají pro upevnění spodního rámu na šroubové piloty, spojení se zesílenými montážními deskami a rohy.
Při spojování sestav pomocí klempířských šroubů je nutné předvrtání. Šestihranná hlava umožňuje spolehlivé utažení takového šroubu pomocí nástrčného klíče.
Konstrukční šrouby různých velikostí lze použít ke spojení vysoce zatížených jednotek, včetně nosníků krokví.
Hlavními rysy jsou široký dílčí závit, vrtací hrot, fréza pro odebírání třísek, drážkový systém TORX – mohou být s kuželovou nebo kotoučovou hlavou. Jeden konstrukční samořezný šroub na správném místě (tedy ve správně navržené a sestavené pohonné jednotce) může nahradit celou sadu montážních desek s tuctem hřebíků, obyčejných šroubů a vrutů. Konstrukční šrouby lze znovu použít. Například k „rozvinutí“ a upevnění deformované desky v montážní poloze.
Mimochodem, řekněme si to jasně: samořezné šrouby.
Ve skutečnosti jsou téměř synonyma. I když na specializovaných stránkách píšou, že šroub má ostrý hrot a je určen k zašroubování do předvrtaného otvoru. Zároveň si samořezný šroub řeže vlastní závity a často má špičku vrtáku.
V katalozích dodavatelů však v této věci není jednota. Například již zmíněný instalatérský šroub (který je podle všech indicií jen šroub) se z nějakého důvodu nazývá instalatérský šroub.
Přitom tzv. konstrukční šrouby – s vrtací špičkou a frézovacími zářezy – se vytrvale nazývají konstrukční šrouby.
| Přidej se teď |  |
Údaje o zboží a službách prezentované na stránkách slouží pouze pro informační účely a za žádných okolností
nejsou veřejnou nabídkou definovanou ustanoveními článku 437 občanského zákoníku Ruské federace. Charakteristiky a obrázky zboží jsou uvedeny pro informaci, přesné údaje závisí na konkrétní šarži a vyžadují upřesnění.
Výběr kotevního šroubu je důležitým krokem při montáži nebo upevňování čehokoli na stěnu. Nesprávně vybraný hardware nemusí zvládnout svůj úkol a nezajistí správné roztažení hmoždinky a v důsledku toho spolehlivou fixaci.
Existují různé typy hmoždinek:
- Univerzální – vhodné pro plné i duté materiály.
Pravidla pro výběr šroubu pro hmoždinku
Zde je několik tipů pro výběr hmoždinkového šroubu:
- Čím větší je průměr hmoždinky, tím větší zatížení snese.
- Čím delší je hmoždinka, tím delší je zóna zaklínění uvnitř otvoru a tím větší zatížení snese.
- Čím hustší je základní materiál, do kterého se hmoždinka zasune (beton, pórobeton, cihla atd.), tím větší zatížení snese spojovací prvek při stejných rozměrech.
- Důležitou roli při výběru šroubu hraje i samotný materiál hmoždinky. Takže polypropylen je měkčí než nylon, takže velký šroub nebo samořezný šroub s vysokými závity ho prořízne zevnitř a sníží zatížení.
- Délka distančního prvku je součtem délky samotné hmoždinky a tloušťky připojené části. V tomto případě by měl šroub vstoupit do hmoždinky úplně nebo z ní dokonce mírně vyjít. Pokud je šroub příliš krátký, nezaklínuje hmoždinku po celé své délce, zarážka ve stěnách otvoru také nebude po celé délce a upevňovací charakteristiky budou nižší.
- Neexistují jasná pravidla pro přizpůsobení průměru vrutu průměru hmoždinky, ale platí nevyslovené pravidlo, že vrut by měl být přibližně o dvě velikosti menší než hmoždinka.
Existují také speciální korespondenční tabulky pro výběr šroubu pro hmoždinku.
Krátký seznam velikostí hmoždinek a samořezných šroubů
| Průměr hmoždinky, mm | Průměr šroubu, mm |
|---|---|
| 4 | 2,0 |
| 5 | 2,0 – 3,0 |
| 6 | 3,5 – 4,5 |
| 8 | 4,5 – 5,5 |
| 10 | 5,5 – 6,5 |
| 12 | 6,5 – 8,5 |
| 14 | 8,5 – 10,5 |
| 16 | 10,5 – 12,5 |
Tabulka velikostí hmoždinek a hloubek otvorů
| Délka hmoždinky, mm | Hloubka otvoru, mm |
| 12 | 16 |
| 16 | 20 |
| 20 | 25 |
| 25 | 30 |
| 35 | 40 |
| 40 | 45 |
| 45 | 50 |
| 50 | 55 |
| 60 | 65 |
| 70 | 75 |
| 80 | 85 |
| 90 | 95 |
| 100 | 105 |
| 120 | 130 |
| 140 | 150 |
| 160 | 170 |
| 180 | 190 |
| 200 | 220 |
| 220 | 230 |
| 240 | 260 |
| 260 | 280 |
Kompletní seznam velikostí hmoždinek a samořezných šroubů
| Průměr hmoždinky (mm) | Délka hmoždinky (mm) | Velikost samořezu (mm) |
| 5 | 25 | 3 × 30 |
| 5 | 25 | 3 × 35 |
| 6 | 25 | 4 × 30 |
| 6 | 30 | 4 × 35 |
| 6 | 30 | 4 × 40 |
| 6 | 35 | 4 × 45 |
| 6 | 35 | 4 × 50 |
| 6 | 40 | 4 × 50 |
| 6 | 40 | 4 × 60 |
| 6 | 40 | 4 × 60 |
| 6 | 50 | 4 × 60 |
| 6 | 50 | 4 × 70 |
| 6 | 50 | 4 × 70 |
| 8 | 30 | 5 × 35 |
| 8 | 30 | 5 × 40 |
| 8 | 40 | 5 × 50 |
| 8 | 40 | 5 × 60 |
| 8 | 50 | 5 × 60 |
| 8 | 50 | 5 × 70 |
| 8 | 60 | 5 × 70 |
| 8 | 60 | 5 × 80 |
| 8 | 60 | 5 × 90 |
| 8 | 80 | 5 × 90 |
| 8 | 80 | 5 × 100 |
| 8 | 80 | 5 × 120 |
| 10 | 50 | 6 × 60 |
| 10 | 50 | 6 × 70 |
| 10 | 60 | 6 × 80 |
| 10 | 60 | 6 × 90 |
| 10 | 80 | 6 × 100 |
| 10 | 80 | 6 × 120 |
| 10 | 80 | 6 × 140 |
| 10 | 100 | 6 × 140 |
| 10 | 100 | 6 × 150 |
| 10 | 100 | 6 × 160 |
| 12 | 70 | 8 × 80 |
| 12 | 70 | 8 × 90 |
| 12 | 70 | 8 × 100 |
| 12 | 100 | 8 × 120 |
| 12 | 100 | 8 × 140 |
| 12 | 100 | 8 × 160 |
| 12 | 120 | 8 × 160 |
| 12 | 120 | 8 × 180 |
| 12 | 120 | 8 × 200 |
| 14 | 75 | 10 × 100 |
| 14 | 75 | 10 × 120 |
| 14 | 100 | 10 × 120 |
| 14 | 100 | 10 × 140 |
| 14 | 100 | 10 × 160 |
| 14 | 135 | 10 × 160 |
| 14 | 135 | 10 × 180 |
| 14 | 135 | 10 × 180 |
Vliv průměru a typu šroubu na únosnost hmoždinky
Všechny profesionální hmoždinky, i když se prodávají bez distanční podložky, jsou obvykle dodávány s doporučením výrobce na průměr vhodného šroubu, protože tento parametr závisí na mnoha faktorech, včetně geometrie samotných hmoždinek, protože mohou mít zcela odlišné tvary.
Nákup sady hmoždinek a šroubů není vždy odůvodněn cenou nebo výběrem materiálu, pokud například potřebujete použít nerezové šrouby pro montáž do mokra nebo šroub s hákem místo běžného. V tomto případě je fér použít výše uvedená doporučení.
Společnost KMP-Trade provedla experiment na svém kanálu YouTube a testovala vliv průměru šroubu na zatížení hmoždinky.
Vliv průměru a typu šroubu na vnitřní distanční vložku hmoždinky
Pro testování byly odebrány hmoždinky o průměru 8 mm – vyrobené z polypropylenu a nylonu. Byly pro ně vybrány tři možnosti distančních prvků: univerzální šroub o průměru 5 mm (v souladu s pravidlem výběru a tabulkou), univerzální šroub o průměru 6 mm (což je o něco větší, než pravidlo doporučuje) a černý samořezný šroub do sádrokartonu o průměru 4,8 mm.
Černé samořezné šrouby o průměru 4,8 mm se do obou hmoždinek celkem snadno vejdou.
Při řezání hmoždinek můžete vidět, že zářezy ze závitu černého samořezného šroubu jsou hlubší v místech, kde kování vstupuje a vystupuje z hmoždinky. Zároveň byly oba hmoždinky tímto kováním slabě zaklíněny. To je způsobeno tím, že černý samořezný šroub má vysoké a ostré závity, které jdou hluboko do plastu, a tloušťka rozpínacího prvku zbývajícího v průchodu není dostatečná pro silné roztažení.
Šrouby o průměru 5 mm se zašroubují s trochou úsilí a roztažení je v obou případech mnohem znatelnější.
Řez ukazuje, že po celé délce hmoždinek jsou poměrně časté zářezy.
Šrouby o průměru 6 mm jsou pevné. Polypropylenová hmoždinka se velmi roztahuje a pokud by nebyla ve svěráku, ale v betonovém otvoru, měkký polypropylen by byl zploštělý. Nylonová hmoždinka je také maximálně zaklíněná, ale lépe drží tvar.
V průřezu hmoždinek jsou patky velmi hluboké. To znamená, že plast se stal velmi tenkým. Zároveň jsme viděli, jak měkký polypropylen nedokáže držet tvar. Ale nylonová hmoždinka, která drží tvar a maximálně se otevírá 6mm šroubem, by v tomto případě měla podávat nejlepší výkon z hlediska zatížení.
Celé video s experimentem a analýzou základních pravidel a chyb při výběru šroubů do hmoždinek:
Vliv průměru a typu šroubu na zatížení hmoždinek
Pro pokus jsme použili stejné hmoždinky jako v předchozím pokusu, hmoždinky o průměru 8 mm – vyrobené z polypropylenu a nylonu – a univerzální vruty o průměru 5 mm, univerzální vruty o průměru 6 mm a černou sádru deskové šrouby o průměru 4,8 mm. Hmoždinky se instalují do betonu a zatížení je na ně aplikováno pomocí profesionálního zařízení PSO-MG4.
Jako první byla testována polypropylenová hmoždinka s každým z kování.
Hmoždinka z polypropylenu o průměru 8 mm s černým vrutem do sádrokartonu o průměru 4,8 mm vykázala zatížení 1,7 kN, což je o něco více než 170 kg.
Polypropylenová hmoždinka o průměru 8 mm se šroubem o průměru 5 mm poskytla odečet 1,2 kN (asi 120 kg).
Polypropylenová hmoždinka o průměru 8 mm se šroubem o průměru 6 mm již vydržela 1,83 kN (asi 186 kg).
Podobné manipulace s každým hardwarem byly poté provedeny pomocí nylonové hmoždinky.
Nylonová hmoždinka o průměru 8mm s černým vrutem do sádrokartonu o průměru 4,8mm a 1,3kN se začala trochu natahovat, ale zatížení se stále zvyšovalo. Zatížení kleslo o 1,77 kN, což je přibližně 180 kg – o něco více než u polypropylenové hmoždinky.
Nylonová hmoždinka o průměru 8 mm se šroubem o průměru 5 mm vydržela 1,43 kN (asi o 145 kg více než polypropylenová, ale opět nižší než při použití černého samořezného šroubu s nylonovou hmoždinkou).
Nylonová hmoždinka o průměru 8 mm se šroubem o průměru 6 mm již vykazovala 3,2 kN (cca 326 kg). A tohle je vedoucí testu.
Kompletní video testování hmoždinek se šrouby různých průměrů:
Závěry z experimentu
Za prvé, při stejných velikostech kování a hmoždinek bylo zatížení nylonu vyšší, což opět potvrzuje, že materiál ovlivňuje spolehlivost spojovacích prvků.
Za druhé, největší šrouby vhodné pro hmoždinku podávaly v obou případech maximální výkon. To dokazuje, že hmoždinka funguje nejefektivněji při svém maximálním otevření, tzn. vytváří tření v otvoru podél celé jeho geometrie. Jasný experiment s řezacími hmoždinkami však ukázal, že pokud je hmoždinka vyrobena z měkkého materiálu, neměli byste používat příliš tlustý šroub, protože. hmoždinku zploští a prořízne ji zevnitř.
Také vizuální experiment potvrdil nevyslovené pravidlo, že šroub by měl být zvolen o dvě velikosti menší než hmoždinka.
Do třetice lze poznamenat zajímavý fakt, že nejtenčí černý samořezný šroub o průměru 4,8 mm vykazoval vyšší zatížení než průměrný šroub o průměru 5 mm. Nezapomeňte ale, že samořezný šroub má vyšší a ostřejší závit, který hmoždinku řeže i zevnitř, tzn. dělá to tenčí. Právě díky tomuto řezání vznikla dodatečná podpěra, přičemž šroub s tupějším závitem neprořízl stěnu a vytvářel dosti slabý tah. Ale tento efekt je klamný, protože ztenčený plast se rychleji opotřebovává.
Teorie i praktické experimenty naznačují, že spolehlivost upevnění pomocí hmoždinky závisí na řadě faktorů, jako je materiál a geometrie hmoždinky, délka a tloušťka distančního prvku, výška a ostrost závitu. Proto jsou profesionální hmoždinky fasádního typu vždy vybaveny šrouby, které se k nim ideálně hodí.