Jak zakořenit řízky pivoňky?

Kvetení stromovitých pivoněk nenechává nikoho lhostejným. Tyto výjimečně krásné rostliny jsou skvělým doplňkem každé trvalkové sbírky. A atraktivní jsou v nich nejen luxusní květiny, ale také jasně zelené dvojitě zpeřené listy, úhledný tvar keře, schopnost neztrácet dekorativnost po celá desetiletí i bez řádné péče. Stromové pivoňky jsou odolné vůči chladu, dobře snášejí světlý stín, nejsou nijak zvlášť náročné na půdy. A pokud na vaší zahradě ještě nejsou, pak je na čase se s nimi blíže seznámit a vybrat si pro sebe alespoň jednu odrůdu.

Místo pro výsadbu stromové pivoňky

Stejně jako každá jiná kultura má stromová pivoňka své vlastní preference, pokud jde o umístění na místě. Nejlepší možností pro něj bude částečný stín, kde rostlina nebude trpět přímým slunečním zářením a bude moci odhalit všechny své odrůdové vlastnosti. Navíc s tímto uspořádáním kvetení trvá o něco déle a květiny neztrácejí jas. Pokud vysadíte keře pivoňky do hlubokého stínu, vedle domu nebo pod vysoké stromy, rostliny se protáhnou a neprozradí svůj plný potenciál.

Kromě toho by umístění pionů mělo být chráněno před větry. V oblastech otevřených větru keře nejen trpí, ale často hynou.

Stromovité pivoňky byste neměli vysazovat v záplavových oblastech, v nížinách se stojatou vlhkostí. V případě potřeby pro ně můžete uspořádat vysoké postele a provést drenáž.

K půdě je tato kultura docela nenáročná, ale nejlépe se cítí na půdách s alkalickou reakcí. V tomto případě musí být místo vybrané pro pion předem dobře zpracováno.

Vyberte si správný čas přistání v závislosti na klimatických podmínkách. Pokud žijete na jihu, může to být jak časné jaro, tak začátek podzimu. Na jaře by měl mít keř čas zakořenit před nástupem tepla, na podzim – před nástupem chladného počasí. Na sever je doba výsadby stromové pivoňky koncem srpna a do konce září.

Jak vybrat kvalitní výsadbový materiál?

Při nákupu sazenic stromové pivoňky se zajímejte o jejich výrobce. Pokud je sadební materiál přivezen ze zahraničí, například z Holandska, nespěchejte s jeho nákupem. Takové rostliny nejsou levné, ale ne vždy dobře zakořeňují, protože se pěstují na místech s mírnějším klimatem. Aby keř jistě zakořenil, dejte přednost sazenicím pěstovaným ve vaší oblasti nebo ve vašem klimatickém pásmu.

Při výběru sazenice věnujte pozornost jejímu stavu. Měl by mít 2-3 lignifikované výhony, jejichž výška nepřesahuje 25 cm. Pupeny na nich jsou živé a velké. Kořenový systém se rovná výšce výhonků, dobře vyvinutý.

Nejčastěji se roubovaný materiál prodává ve školkách. Sazenice získaná dělením keře je však považována za nejlepší.

Pro výsadbu stromové pivoňky je lepší připravit výsadbovou jámu předem. Měl by být široký 80×80 cm a hluboký asi 60 cm. Na jeho dně je nutné nalít drenážní vrstvu asi 15 cm, nahoře – speciálně připravenou půdu, sestávající ze stejných dílů zahradní půdy, dobře shnilého listí, rašeliny a písku.

Do této směsi lze přidat asi 100–200 g superfosfátu a 200–400 g kostní moučky. Pokud je půda písčitá, lze do ní přidat i jíl. Na kyselých půdách – 200 g vápna. Na rašelině – shnilý hnůj, popel, kostní moučka.

Výsadbě sazenice v zemi by měla být věnována zvláštní pozornost, protože nejen její míra přežití, ale také dekorativní efekt keře a dokonce i délka života rostliny závisí na tom, jak správně je zasazena.

Při výsadbě pivoňky nemůžete ohýbat kořeny, musíte je opatrně rozložit podél dna díry. Po zhutnění půdy a zalévání by měl být kořenový krk pivoňky umístěn přesně na úrovni půdy. Pokud se prohloubí, keř nebude dobře růst. Pokud je ponecháte výše, bude kořenový systém utlačován. Při výsadbě několika rostlin ponechte mezi nimi vzdálenost alespoň 1,5 m.

Sazenice má uzavřený kořenový systém nebo byla koupena v plastovém obalu – vyndejte a pečlivě prohlédněte kořeny. Pokud vykazují známky hniloby, ztmavená místa odřízněte. Dezinfikujte pořezaná místa. Pokud jsou příliš suché, ponořte je na 10-15 minut do vody s přídavkem stimulátoru růstu kořenů.

Pokud byla sazenice zakoupena předem a termín výsadby ještě nepřišel, zasaďte ji do nádoby o objemu alespoň 5 litrů. Pro přeexponování dejte do chladné místnosti. Když je počasí vhodné pro přistání na otevřeném prostranství, přesaďte na trvalé místo.

Transplantace dospělého keře

Pokud jste si koupili dospělý keř nebo plánujete přesadit dospělou rostlinu na nové místo, postarejte se také o výsadbovou jámu předem. Při přesazování pivoňky z nádoby nesetřásejte hliněný bal z kořenového systému, ale narovnejte krajní kořeny. Pokud je keř zakoupen v hliněné hrudce, která se tvoří (kořeny jsou obaleny pytlovinou, jutovou látkou), po rozvázání uzlů a posunutí plátna od základny výhonků jej osaďte na vzdálenost 20 cm.

Při vykopávání keře pro přesazení na nové místo se také pokuste rostlinu přemístit pomocí hliněné hrudky. Chcete-li to provést, při kopání keře přilepte lopatu ve vzdálenosti asi 35 cm od něj. Pokud je třeba rostlinu přepravit na značnou vzdálenost, obalte kořeny kouskem gázy nebo pytloviny.

Po vložení keře se zemitou hrudkou do výsadbové jámy ji ihned naplňte velkým objemem vody. Když se voda vsákne, vyplňte prostor připravenou půdní směsí.

První rok po transplantaci mohou být dospělé vzorky velmi nemocné. Ale již v další sezóně je jejich dekorativní efekt obnoven.

Reprodukce stromové pivoňky

Pro množení stromové pivoňky není vždy nutné kupovat sazenici. Pokud už vy nebo vaši přátelé pivoňku máte, můžete si ji namnožit sami. Existuje několik způsobů, jak to udělat.

Semena. To není nejlepší možnost. Zde musíte počkat pár let, než semena vyklíčí, a pak ještě pár let, než se promění v dospělé rostliny a vykvetou.

Řezy. Řezají se v červnu z polodřevitých výhonků. Pod dolní ledvinou se vede šikmý řez, nad 2. shora rovný řez. Spodní list je odstraněn. Horní listová deska je zkrácena. Spodní konec je ponořen do „Kornevin“ a ponořen do země, která je neustále navlhčena.

Vrstvy. Pro tuto metodu je nutné pod keřem vyhloubit rýhu asi 15 cm hlubokou.Na jednom výhonu udělat mělký řez a toto místo ošetřit stimulátorem růstu. Vykopejte výhonek, zalijte vodou a mulčujte. Na podzim ji odřízněte od mateřské rostliny a přesaďte.

Dělením křoví. Rozdělení keře se provádí v květnu. K tomu je zcela vykopán dospělý keř (5-6 let starý) a rozdělen na několik částí, oddělujících 2-3 výhonky. Místa řezů jsou ošetřena drceným dřevěným uhlím, brilantní zelení nebo skořicí. Rostliny se vysazují v kontejnerech, balí se pro přepravu nebo se okamžitě vysazují na trvalé místo.

K rozmnožování semeny se uchýlí jen zřídka, protože od výsevu po kvetení obvykle trvá 6–7 let, a co je nejdůležitější, vlastnosti odrůdy nejsou zachovány. Při šlechtitelských pracích, při vývoji nových odrůd a pěstování planých pivoněk je nutné množení semeny. Pivoňky patří do skupiny rostlin s pomalým klíčením semen. Při výsevu do země vyklíčí až na druhém jaře, neboť mají nedostatečně vyvinutý zárodek. Pomalé klíčení semen je také způsobeno nízkou aktivitou enzymů pivoňky a dalších faktorů.

Pro urychlení klíčení semen je třeba je udržovat, dokud se kořen neobjeví při proměnlivé teplotě po dobu 1 hodiny denně při 30 ° C, zbytek času – při 20 °. Po vyklíčení semen a vytvoření prvního listu se sazenice zasadí do krabic se zeminou a udržují se při teplotě 2–5 °. Poté jsou vysazeny nejprve v otevřeném skleníku a poté v hřebenech.

Sazenice druhého roku života se přesazují v srpnu až září na pečlivě připravené místo s úrodnou půdou a dobrou drenáží. Je lepší je vysadit ve 2 řadách, na vzdálenost 40–45 cm mezi rostlinami, šachovnicově. Na jednom místě zůstávají až do květu. Sazenice s nezdvojenými květy obvykle kvetou dříve než sazenice s dvojitými květy.

S vyřazováním byste neměli spěchat během prvního kvetení, protože nejlepší vlastnosti pivoněk se objevují až ve druhém nebo třetím roce po jeho začátku.

Semena pivoňky dozrávají v srpnu až září. Při dlouhodobém skladování se doba jejich klíčení prodlužuje. Čerstvě sklizené mohou klíčit příští rok na jaře.

Obnovovací pupeny s částí oddenku

Tento způsob množení pivoněk byl poprvé navržen v SSSR L.S. Gilem v roce 1957, prakticky aplikovaný I.V. Vereshchagina v roce 1966. V podstatě je to podobné dělení keře. Po vykopání je keř rozdělen na velmi malé výsadbové jednotky s 1–2 pupeny umístěnými poblíž a malým kouskem oddenku. Práce je lepší provádět od 15. srpna do 15. září. Ostře nabroušeným sterilizovaným nožem se z vytrvalé části oddenku vyříznou obnovovací pupeny. Poté se vysazují pro pěstování na speciálních hřebenech s lehkou, vlhkost absorbující, dobře propustnou provzdušněnou půdou, sestávající z trávníkové půdy, humusu, rašeliny a říčního písku (ve stejných poměrech). E.T. Vidasové se tímto způsobem podařilo dosáhnout vysoké účinnosti reprodukce. Zároveň se rostliny zmlazují. Při vysokých teplotách a suchém vzduchu však materiál špatně zakořeňuje a odumírá, proto je třeba hřebeny zastínit a pečlivě hlídat vlhkost půdy. Pokud se naopak po výsadbě vyskytnou vydatné deště a půda je podmáčená, je nutné hřebeny systematicky kypřít. Na zimu jsou výsadby pokryty rašelinou, před klíčením je odstraněna. O rok později se na trvalé místo nevysadí část starého kořene s několika oky, která je nevyhnutelně poškozená, ale mladý, dobře formovaný exemplář se zdravými světlými zásobními kořeny. Takové rostliny snadno předčí ty získané ze standardních řízků z předchozího roku.

Zelené stonkové řízky

Tato metoda je podobná množení obnovovacími pupeny. Z pivoňky se odlomí nebo vyřízne výhonek s mladým, nově vytvořeným pupenem a částí (1–2 cm) oddenku („patka“). Řízky sázíme do řádků ihned po sklizni tak, aby pupeny byly lehce zasypány zeminou (1 cm) a dobře přitlačeny. Zvláště důležité je utlačit půdu ve spodní části řízků. Péče o mladé rostliny je stejná jako péče o divize.

Prořezávání keře

Jedná se o nejslibnější způsob reprodukce. Používají se keře staré 7–10 let. Čím je keř starší, tím je tento způsob množení efektivnější. Půdu kolem pivoňky (aniž bychom ji vyryli) shrabeme do hloubky 10–15 cm a ostrou lopatkou odřízneme vrchní část keře 5–7 cm pod obnovovacími pupeny. Celá jeho horní část se rozpadá na kousky oddenku s kořeny a obnovovacími pupeny. Po seříznutí se zbývající část rostliny přikryje zahradní zeminou a nechá se do příštího roku. Keř, který prošel touto operací, je na jaře těžko rozeznatelný od běžného. Ze spících pupenů umístěných v hloubce se tvoří plnohodnotné výhonky; Rostlina se vyvíjí a kvete normálně. Příští rok, na podzim, se odřízne další vrstva, ve třetím se provede poslední řez, po kterém keř odumře. Keře je lepší prořezávat začátkem září, aby měly oddělky čas zakořenit.

Prvním řezem získáte z 50letého keře až 70–8 výsadbových jednotek, následnými řezy méně. Čím je keř starší, tím snáze se láme na části. K prodeji jsou připraveny po 2 letech, kdy mají 3-4 výhony.

kořenové hlízy

Nejlepší je množit pomocí této metody při přesazování a dělení starých keřů. Kořenové hlízy se tvoří v odrůdách získaných z P. officinalis a jejich kříženců. Na rozdíl od odrůd P. lactiflora tvoří pupeny na kořenech a kořenových hlízách. Zlomené masité, hlízovité, zesílené kořeny se umístí do hloubky 5–6 cm do předem připraveného příkopu, na jehož dně se nalije říční písek. Jsou pokryty směsí shnilého hnoje nebo rašeliny s kompostovou zeminou a pískem (1: 1: 1). Na podzim by měla být výsadba lehce posypána rašelinou (2–3 cm). Na jaře příštího roku se zimoviště neprodleně odstraní a půda se pečlivě uvolní. Na podzim se objevují mladé výhonky. Při dobré péči rostliny kvetou ve třetím nebo čtvrtém roce.

Kořenové řízky

Tento způsob množení má mnoho společného s předchozím, ale dužnaté kořeny se nakrájí na kousky dlouhé 1–3 cm Popráší se práškem z dřevěného uhlí a zasadí se do hloubky 5–6 cm do truhlíků s vypraným říčním pískem.

Truhlíky jsou udržovány ve stínu pod stromy a výsadba je pravidelně zalévána. S příchodem mrazů se truhlíky přemístí do místnosti s teplotou 3–8°. Přes zimu by měl být písek mírně vlhký. V únoru až březnu se objevují obnovovací pupeny a v dubnu až květnu začínají růst mladé výhonky. Zakořeněné řízky sázíme do hloubky 5–6 cm, půdu zalijeme a zamulčujeme. Ve třetím roce na podzim je třeba rostliny přesadit z pěstebního záhonu na trvalé místo.

Vrstvy

Jedná se o jednu z nejstarších metod vegetativního množení a existuje několik metod. Jednou z nejběžnějších je takzvaná čínská metoda: keře pivoňky se zcela zakonzervují, neokopávají se ani nedělí, ale jednoduše vytrhávají. Brzy na jaře, jakmile půda rozmrzne a ohřeje se a začnou růst obnovovací pupeny, je půda shrabána z keřů a poupata se odkryjí. Poté jsou stonky na bázi pokryty předem připravenou směsí trávníkové půdy, humusu a písku (1: 1: 1). Do směsi přidejte 300–400 g kostní moučky nebo 150 g superfosfátu na keř. Po tomto ošetření se na keř umístí truhlík bez dna o rozměrech 1×50 cm a výšce 50–35 cm. Pokud je keř velký, vezměte větší truhlík. Box je posypán po stranách, jinak mladé kořeny vyschnou. Nejprve se krabice naplní připravenou směsí do výšky 40 cm, s výskytem výhonků se přidává hliněná směs na 10–25 cm a další se přidávají s růstem výhonků. Pro úspěšné zakořenění stonků je nutná pravidelná zálivka. Ve druhém roce, ve třetím zářijovém týdnu, jsou truhlíky z keřů odstraněny a zemina pokrývající pivoňky je shrabána. Zakořeněné výhonky s pupeny se odříznou a zasadí do zahradního záhonu. Takový keř může být znovu zahuštěn nejdříve po dvou letech.

Odrůdu můžete otestovat na její schopnost reprodukce vrstvením na jeden výhon. Za tímto účelem se mladý výhonek keře, rostoucí poněkud stranou, brzy na jaře, jakmile se objeví ze země, vloží do spodního otvoru květináče. Na jeho dno se nasype zemina a jak výhonek roste, neustále se přidává a udržuje se vlhký. Během léta výhonek zakoření. Na jaře příštího roku se pod květináčem uřízne zakořeňující stonek, vyklepe se z něj a zkontroluje se, zda jsou na něm poupata. Hlavní věcí pro zakořenění a výskyt náhodných kořenů při vrstvení je nedovolit, aby půda v květináči vyschla. Míra přežití řízků a výnos sadebního materiálu závisí na odrůdě.

Řízky stonků a listů

Jedná se o méně obvyklé způsoby množení bylinných pivoněk. Metody jsou náročné na práci a výnos sadebního materiálu je malý. Mnohé odrůdy (zejména mezidruhové hybridy) nelze z řízků odebírat vůbec. V průměru 15–25 % z celkového počtu řízků zakoření a vytvoří obnovovací pupeny. Odrůdy byly množeny stonkovými řízky: A.N. Krenke, G.G. Furst (1950, 1955), V.I. Timokhin (1977), E.T. Vidašová (1986), N.V. Makedonskaya (1988) a další.

S řízkováním je nejlepší začít dva týdny před květem, kdy jsou stonky již dostatečně vyzrálé. Nejlepších výsledků dosahují stonkové řízky. Můžete si vzít 1/3 výhonků z jednoho keře, aniž byste poškodili rostlinu. Řízky se řežou ostrým nožem. Z každého výhonku se získají 2–3 řízky s 1 internodií a 2 listy. Pod listem se provede řez, spodní se odstraní a část listové čepele se odstraní z horní, aby se snížilo odpařování vlhkosti. Kořeny se nejlépe tvoří z řízků ze spodní části stonku, řezaných v zóně 1.–3. Pro zvýšení tvorby kořenů se řízky ošetří růstovými stimulanty, například vodným roztokem heteroauxinu (100 mg na 1 litr vody) nebo kyselinou indolylmáselnou (50 mg na 1 litr vody). Řízky se svážou do trsů a ponoří do připraveného roztoku na 12–24 hodin. Před výsadbou se opláchnou v čisté vodě. Kořen ve studeném skleníku. Spodní vrstvu směsi pro řízky tvoří humus, rašelina, listová zemina (1:1:1). Podle V.I. Timokhin (1977), nejlepším substrátem pro zakořenění je vermikulit; Řízky sázíme do tohoto substrátu šikmo tak, aby byl spodní řez uzavřen o 3–4 cm, aby se spodní řez řízků nedostal do kontaktu s půdou pod ním, v takovém případě zahnívají. Vzdálenost mezi řízky je 10 cm, a aby se listy vzájemně nedotýkaly, mezi řadami je 20 cm. Optimální podmínky pro úspěšné zakořenění jsou stálá vlhkost vzduchu 90–95 %, teplota vzduchu a substrátu 20–25°. Do dvou týdnů potřebují řízky zastínění a postřik vodou, jakož i větrání a preventivní ošetření pesticidy (foundazol). Dobré výsledky jsou dosaženy, pokud má skleník instalaci umělé mlhy. Kalus se tvoří asi za 3 týdny, zakořenění nastává za 1,5–2 měsíce. Poupátko se vytvoří za 2,5–3 měsíce, ale pokud se nevytvoří, rostlina i přes dobrý kořenový systém na jaře odumírá. Na zimu se zakořeněné řízky s pupenem přikryjí. Ve druhém roce po výsadbě tvoří 3–5 obnovovacích pupenů. Rostliny obvykle kvetou ve čtvrtém roce. Nejcennější odrůdy se obvykle stříhají z řízků s omezeným množstvím mateřského materiálu.