Jak správně položit desku?

Dřevěné domy a betonové desky s cementově-pískovými potěry z řady důvodů nejdou dohromady. V drtivé většině případů jsou podlahy v budovách postavených ze dřeva vyrobeny pomocí dřevěných trámů. V souladu s tím jsou podlahy zde speciální. Dále budeme hovořit o tom, jak fungují, jaké existují možnosti a který design podlahy bude nejúčinnější.

Zásady pro provádění podlah v technologiích dřevostaveb

Připomeňme, že trámové podlahy jsou typické nejen pro rámové, srubové nebo roubené domy, ale podobně tvoří velmi velké procento soukromých chat stavěných z cihel, různých tvárnic nebo odlitých z betonu. To znamená, že téměř vše, co je uvedeno níže, bude relevantní pro soukromou výstavbu obecně. Moderní požadavky na komfort, energetickou náročnost a odolnost obytných budov každým rokem rostou. Aby dům sloužil co nejdéle a bezproblémově, je potřeba věnovat náležitou pozornost všem jeho prvkům bez výjimky. Může se zdát, že podlaha je jakousi sekundární konstrukcí, ale zdaleka tomu tak není. Dřevěné podlahy je nutné posuzovat ve spojení s podlahami, protože ve skutečnosti fungují jako jeden celek.

Při zvažování designu dřevěných podlah v chatě je třeba rozlišovat dva typy systémů:

• 1. patro,
• patro na mezipodlažních stropech (jedna a půl, druhá, třetí úroveň. ).

Budou fungovat jinak a požadavky na ně budou jiné. V prvním případě máme uzavírající vnější konstrukci, bez ohledu na to, co je umístěno pod ní – zemní přípravu se vzduchovým polštářem nebo suterén/sklep. Zde je potřeba chránit vnitřní prostor před chladem, stejně jako před vlhkostí, která má tendenci pronikat do místnosti zespodu. Podlahy druhého nebo třetího patra nepotřebují izolaci a hydroizolaci (s výjimkou těch, které se nacházejí nad koupelnami, bazény, parními komorami. ), ale je nesmírně důležité vytvořit systém, který zabrání šíření nárazu , vzdušný a strukturální hluk.

První podlahová krytina

Druhá podlahová krytina

V obou případech je úkolem získat konstrukci:

• jeho výkonnostní charakteristiky odpovídají všem současným stavebním předpisům;
• schopný žít ne méně než celý dům;
• co nejlehčí, nejjednodušší a nejlevnější;
• technologicky vyspělé z hlediska instalace a údržby;
• šetrné k životnímu prostředí;
• zajištění správné funkce a estetiky finální podlahové krytiny.

Mnoho lidí má naléhavé otázky ohledně montáže dřevěné podlahy, na které musíme velmi často odpovídat. Níže se pokusíme nastínit ty hlavní. Doplňkové materiály k tomuto tématu si můžete prohlédnout také v sekcích – dřevěné konstrukce a palubky.

Podél trámů nebo trámů

Je zřejmé, že pro majitele domu je rychlejší a levnější položit palubu přímo na podlahové trámy a poté aplikovat finální nátěr. Problém je však v tom, že trámy jsou zpravidla pevně spojeny s nosnými stěnami. Z tohoto důvodu je jakýkoli nárazový hluk: chůze, pohyb těžkých předmětů, provoz inženýrských zařízení a domácích spotřebičů – to vše je okamžitě „vyzařováno“ do sousedních konstrukcí a rozptyluje se po celém domě. To znamená, že existuje obrovské riziko vytváření strukturálního hluku. Kromě toho jsou v dřevěném domě možné určité pohyby (i když nebereme v úvahu smrštění „srubů“), mohou ovlivnit kvalitu lícování podlahových prvků a způsobit vznik mezer, vrzání, a deformace rovin. V některých případech (zejména v suterénních podlahách) je schod mezi trámy příliš velký na to, aby umožnil šití přímo k nim bez použití desky s nadměrně velkým průřezem a hmotou. Velmi často leží horní okraje trámů vůči sobě s poměrně velkým horizontálním rozdílem, což značně komplikuje nebo znemožňuje vytvořit podél nich rovnoměrnou podlahu. Použití nosníků umístěných kolmo k podlahovým prvkům pomáhá vyhnout se takovým problémům, protože nemusí být pevně připevněny k nosníkům, doporučuje se je instalovat přes elastické tlumicí podložky bez použití jakýchkoli upevňovacích konzol nebo skrz; kovové spojovací prvky. Kulatiny nejsou přivazovány k nosným stěnám a jiným stacionárním konstrukcím, jako jsou schodiště, sloupy apod. Nejsou ani přiblíženy, přičemž mezi konci trámů a stěnami zůstává technologická mezera 10-15 mm a krajní klády v místnosti jsou umístěny ve vzdálenosti od stěn (až 10 centimetrů).

V podstatě to vytváří „plovoucí“ podlahovou základnu, která je ceněna pro své zvukově izolační schopnosti a stabilitu.

Podlaha po trámech

Správné schéma instalace

Důležité! Někteří řemeslníci nabízejí zákazníkům výrobu podlah, ve kterých „nosníky“ vedou podél podlahových trámů (přišitých k jejich stranám). Dostanou tak možnost vyrovnat hrubou rovinu, ale i při použití podložek tlumících vibrace je hlučnost takových podlah příliš vysoká. Sekundární úlohou instalace kulatiny tímto způsobem je vytvoření větrací mezery (v našem schématu výše je s tím již počítáno).

Optimální rozteč kulatiny, stejně jako vhodný průřez řeziva pro jejich vytvoření, závisí na mnoha proměnných (materiál a tloušťka podlahoviny, vzdálenost mezi podpěrnými body – nosníky, návrhové zatížení. ) a je stanoveny v každém konkrétním případě zvlášť.

Pokud se bavíme o druhu a kvalitě použitého řeziva, vyrábí se většinou z lišty nebo prkna 1. třídy v takové délce, aby vystačila ode zdi ke zdi beze spár. V zásadě se používají produkty přirozené vlhkosti nebo „sušené“, jak sušit řezivo se dozvíte v článku Atmosférické sušení, ideálně hoblované. Borovice nebo smrk jako suroviny pro kulatinu se osvědčily především díky dobrému poměru ceny, odolnosti proti vlhkosti a pevnostních charakteristik. Nedílným pravidlem při práci s řezivem je antiseptické ošetření všech dřevěných prvků. Doporučujeme používat OZONE –007. Použít můžete i osikové desky, které se většinou snadno koupí.

Proč a jak vytvořit podklad

Když mluvíme o podkladu, můžeme mluvit o dvou věcech. Buď o podlaze na trámech nebo trámech, která nese jednu nebo dvě další vrstvy (v závislosti na zvolené možnosti – povrchová úprava podlahy a povrchová úprava); nebo o pilování zespodu podlahových trámů.

Níže se podíváme na první verzi podkladu a zde budeme hovořit o pilování.

Lemovací trámy plní několik funkcí:

• Je nosným nosným podkladem pro izolační materiály, protože se ve většině případů nacházejí právě mezi nosníky. Na obložení nespočívá pouze izolace, ale také zvuková izolace, fólie a membrány – celý technologický koláč.
• Může současně sloužit jako dokončovací obklad stropu, a to jak s průběžným obkladem, kdy je strop skrytý, tak v interiérech, kde trámy zůstávají viditelné ve spodním patře (dnes spíše módní řešení ve „venkovském“ stylu). V obou případech obkladový materiál skrývá „obsah“ stropu – rámové prvky, skryté komunikace, izolační vrstvy.
• Díky vysokému součiniteli odporu prostupu tepla dřeva funguje obložení jako prvek snižující množství tepelných ztrát. Jako součást komplexní vícevrstvé struktury pomáhá zastavit proudění vzduchem přenášeného hluku mezi podlahami.

Technicky může být lemování vyrobeno z jakýchkoli materiálů určených k vytvoření rovin. Při realizaci nosného podkladu je však nejvýhodnější použít omítané desky třídy 2 o tloušťce 20-25 mm a pohledové šířce 100 až 200 mm. Pokud bude hrát roli stropu, pak má smysl použít obložení s „klasickým“, „softline“ nebo „klidným“ profilem, jehož přední strana bude směřovat dolů. Instalace hrubého pilování nebo „obkládání“ se někdy provádí pomocí lebečních tyčí, které jsou upevněny mezi nosníky. Tato možnost je poměrně komplikovaná, protože řemeslník musí hodně připevnit, naměřit a velmi přesně nařezat velké množství prken krátké délky tak, aby co nejtěsněji zapadlo mezi nosné prvky podlahy. Pohodlnější a rychlejší je lemovat trámy podél spodní hrany dlouhým řezivem, čímž se získá souvislá rovina. Je však třeba poznamenat, že někdy má smysl použít desky dlouhé 3 metry, které bude snadné umístit pod trámy (obzvláště důležité při zakládání suterénu, kde je poměrně dost místa), ale zároveň čas bude možné připevnit díl na několik nosníků najednou.

Obložení stropu šindelem-klidně

Hrubé podlahové pilování

Typy podlah, co vyrobit

Dokončete nátěr. Za klasiku žánru lze považovat pevnou pero-drážkovou desku o tloušťce 28 až 45 mm a šířce 110 až 140 mm. Tento typ řeziva je speciálně navržen pro vytvoření dřevěné podlahy, vyrábí se z borovicového jehličí vysušeného na 12-15 procent vlhkosti a má obvykle dobře hoblovanou přední plochu. Tento materiál je vyroben z vysoce kvalitních surovin (výrobky patří do kategorie „A“), šetrných k životnímu prostředí bez jakýchkoli kompromisů.

Ale hlavní výhodou takových výrobků je přítomnost drážky a jazyka. Za prvé získáme podlahu, která nemá průchozí mezery podél roviny, na rozdíl od technologií využívajících omítané desky. Zámek zabraňuje foukání, zvuku a chladu. Za druhé, prvky pero-drážka umožňují připevnit hotovou podlahovou desku ke skrytým trámům, když je hřebík nebo šroub instalován pod úhlem skrz drážku nebo hřeben, takzvaná „parketová“ metoda. Za třetí, většina modelů podlahových jazýčků je vybavena drážkou na zadní straně, která v jakémkoli provedení zajišťuje odvětrávání podlahy.

Pokládání tlumicí pásky

Hrubá podlaha (podlaha). Pro vytvoření podkladu pro pokládku dokončovacích podlahových krytin není nutné používat hoblovanou desku pero-drážka, i když ta je samozřejmě také skvělá. V tomto případě budou desky s hranami první a dokonce druhé třídy fungovat normálně.

Důležité! Hrubá podlaha (podlaha) z omítaných prken se vyrábí ještě před vytvořením dřevěných podlah z masivu pero-drážka. Instalací podlahového pera přes pevný podklad je možné získat konstrukci, která je velmi odolná vůči zatížení v ohybu a zcela eliminovat výskyt vrzání v budoucnu. Ostatně jeho příčinou bývá tření sousedních lamel o sebe při oslabení fixace a prověšování desek při chůzi.

Také při výběru komponentů pro montáž hotové podlahy byste měli věnovat pozornost deskovým materiálům, které umožňují vyrobit podlahu rychle a s minimem spár. Patří sem:

• Překližka (v interiéru se používá bezpečná třída FC); DOPORUČUJEME.
• OSB-3 nebo OSB-2;
• GVL s plochými hranami a panely s perem a drážkou vytvořené na jeho základě;
• sololit;
• Azbestocementové desky (ACEID) a desky, cementotřískové desky (CSP), pokud například plánujete pokládat dlaždice

Potřebují dřevěné podlahy izolaci?

Dřevěnou podlahu lze bohužel považovat za „teplou“ jen obrazně. Pokud je provozován v přízemí, pak je izolace nepostradatelná. Ať je použit jakýkoli moderní izolátor, s indikátory 0,3-0,44 W/(m*S), jeho tloušťka by měla být od 100 mm. Polystyrenová pěna, vata nebo EPS jsou k dispozici v této tloušťce, ale je lepší použít 2-3 nebo dokonce 4 vrstvy po 50 mm, aby se desky uspořádaly do „šachovnicového vzoru“ a zakryly všechny mezery. Pokud vezmeme v úvahu výkonnostní vlastnosti a praktičnost různých typů izolace, pak jasným vůdcem (mnoho odborníků se domnívá, že pro dřevěnou podlahu v dřevěném domě je jedinou možností) bude minerální vlna. Vyznačuje se elasticitou a určitou stlačitelností, takže jej lze snadno přizpůsobit libovolné rozteči nosníků, kde se stává nepohodlným bez zjevných mezer. Je paropropustný, proto je schopen odvádět přebytečnou vlhkost z místnosti, aniž by docházelo ke kondenzaci uvnitř konstrukcí. Nehoří, proto výrazně zvyšuje požární odolnost dřevěných podlah a stává se protipožární bariérou. Desky z minerální vlny jsou pro člověka naprosto bezpečné a lze je bez problémů používat v obytných prostorách. Vata díky své vláknité struktuře nejlépe pohlcuje zvukové vlny vzduchu a kročejový hluk. Proto je tento materiál položen ve stropech horních úrovní, aby byla zajištěna správná zvuková izolace. Mohou to být jak univerzální modely, tak produkty speciálně určené pro boj s hlukem.

Podlaha je připravena

Uvnitř konstrukce rámové dřevěné podlahy je povoleno používat vlnu na bázi skleněných vláken i vlnu vyrobenou z čedičových hornin (kamenná vlna). Vzhledem k tomu, že na izolaci není žádný tlak, jsou pro instalaci do takových systémů vhodné výrobky s relativně nízkou hustotou (od 23 kg/m3). A protože orientace tepelné izolace je čistě vodorovná a nepředpokládá se uklouznutí, není použití vatových rohoží dodávaných v rolích kontraindikováno.

Je třeba říci, že pro běžný provoz minerální vlny musí být doplněna stavebními fóliemi. V podlaze 1.NP a v podlahách nad vlhkými místnostmi se před pokládkou izolace nejprve položí na hrubý pilník hydroizolační pás. Zpravidla se jedná o vyztužený polyethylen, který se od běžného polyethylenu liší zvýšenou pevností a odolností.

Důležité! Bez ohledu na to, jak dokonalá jsou hydroizolační a parotěsná opatření, všechny prvky dřevěných podlah a dřevěných podlah musí být ošetřeny impregnačními hmotami s antiseptickým účinkem, které v případě „nehody“ pomohou zabránit šíření hniloby popř. houba, například OZONE 007.

Izolace podlahy z minerální vlny

Na horní straně vlny, aby se zabránilo úniku vláken do místnosti a aby byl izolant chráněn před vnější vlhkostí z místnosti, je izolační vrstva pokryta speciálními membránami, včetně superdifúzních membrán, které umožňují, aby vlna byla vždy suchá. Je zde jeden velmi důležitý bod: hotová podlaha dřevěné podlahy by se neměla dotýkat zadní strany izolace ani žádné z fólií, jinak by došlo k problémům s větráním podkladu a možnému snížení životnosti a účinnosti podlahy. struktura. Proto je nutné vytvořit větrací mezeru s dalšími distančními prvky. Může se jednat o hrubou podlahu (podlahu) pod podlahovou desku s perem a drážkou, trámy nebo kontralatě o tloušťce až 40 mm, pokud jsou podlahy položeny přímo na podlahové nosníky.

Vše o sestavení masivní desky a o tom, komu je nejlépe ji svěřit

V současnosti jsou masivní desky jednou z nejoblíbenějších a nejžádanějších podlahových krytin z přírodního dřeva. Tento zvýšený zájem je pochopitelný: masivní dřevěné podlahy jsou spolehlivé, odolné, krásné a prestižní. Masivní podlaha však ukáže své skvělé vlastnosti pouze tehdy, když:

1. existuje deska slušné kvality;
2. doprovodné materiály jsou správně vybrány;
3. Technologie pokládky je přísně dodržována.

V tomto článku se zaměříme na poslední dva body.

Technologie instalace desek z masivního dřeva

K montáži masivních desek se v naprosté většině případů používá technologie pevného připevnění podlahové krytiny k podkladu. Tento způsob instalace má řadu výhod: poskytuje vysoký stupeň spolehlivosti a komfortu, zaručuje odolnost a pevnost konstrukce a umožňuje provádět vysoce kvalitní opravy a renovace parketové podlahy.

Způsob pevného připevnění k základně zahrnuje lepení každé jednotlivé desky na předem připravený povrch podkladu. V tomto případě by měla být deska přitlačena co nejtěsněji k základně, zatímco lepicí kompozice zcela vyschne. Aby bylo zajištěno splnění této podmínky, obvykle připevňují desku k základně pomocí samořezných šroubů nebo využívají přítlak těžkého nákladu instalovaného na horní straně podlahové krytiny. Specifičnost metody spočívá nejen v dodržení všech povinných požadavků na technologii instalace, ale také ve znalosti vlastností a charakteristik použitých materiálů. Promluvme si o tom podrobněji.

Specifika metody

Pro začátek si povšimněme hlavní vlastnosti masivní dřevěné podlahy: dřevo je živý materiál, který je citlivý na měnící se podmínky prostředí. Vědomí, že dřevo může měnit své vlastnosti, a pochopení vztahů příčin a následků umožňuje snížit chyby v procesu pokládky a používání masivních desek na nulu.

1. Optimální podmínky pro výkon práce

Před zahájením instalace byste se měli rozhodně postarat o vytvoření příznivých pracovních podmínek.

• Pokládání masivních desek by mělo být provedeno po dokončení všech mokrých prací. V opačném případě může značně ovlivnit vlhkost v místnosti, což následně povede k deformaci podlahy.
• Místnost, ve které budou parkety prováděny, musí být dobře osvětlená.
• Po celou dobu pokládky a provozu parketové podlahy je nutné dodržovat doporučenou teplotu (18-24 °C) a vlhkost vzduchu (40-60 %).

2. Výběr materiálů pro pokládku masivních desek

Udělejte si seznam nástrojů a materiálů potřebných pro práci.

• Překližka odolná proti vlhkosti tl 15-20 mm je nejlepší materiál pro použití jako podklad, na který se lepidlem a šrouby připevní pevná deska: perfektně drží šrouby, dobře stabilizuje strukturu „parketového dortu“ a zlepšuje tepelnou izolaci podlahy.
• Přírodní korek Lze nalepit tloušťku 2-4 mm pro dodatečnou zvukovou izolaci a také jako spodní vyrovnávací vrstvu.
• základní nátěr nutné pro zlepšení adheze (soudržnosti povrchů) při lepení různých typů podlahových podkladů na vrstvu překližky, korku nebo masivní desky.
• Jíl pro instalaci masivních desek – jedna z nejdůležitějších složek kvality „parketového dortu“. Trvanlivost hotové parketové podlahy přímo závisí na výběru lepidla.
• Samořezné šrouby se používají k zajištění přitlačení desky k překližce při jejím lepení k podkladu. Volba tvaru, velikosti a počtu šroubů závisí na konkrétním účelu jejich použití.
• Silikonový tmel Určeno pro vyplnění dilatačních spár mezi parketami a vnitřními stěnami. Tmel ochrání konce překližky a desek před pronikáním vlhkosti a zabrání případné deformaci parket.
• Materiály pro konečnou úpravu parket (lak, olej) může být potřeba nanést ochrannou povrchovou vrstvu, pokud deska nemá tovární povrchovou úpravu.
• Výrobky pro péči slouží k profesionálnímu čištění a dodatečné ochraně povrchu desky.
• Sada nářadí. K položení masivní desky budete potřebovat následující nářadí: pila, kladivo, ostrý nůž, označovací čtverec, vrtačka, šroubovák, dláto, špachtle, metr, tužka, dřevěný úderník, distanční klíny, montážní packa.

3. Příprava podkladu pro pokládku masivních desek

Než začnete instalovat desku, zkontrolujte kvalitu připravené základny.

• Masivní dřevěné parkety jsou vícevrstvé konstrukce. Základem „parketového dortu“ může být betonová podlaha, potěr, dřevěný podklad nebo trámový systém.
• Bez ohledu na typ použitého podkladu musí být rovný, suchý, odolný a čistý.
• Rovnost základny se kontroluje po celé ploše nadcházející instalace pomocí pravidla o délce nejméně 2 metry. Vůle mezi základnou a pravítkem by neměla přesáhnout 2-3 mm na délce 2000 mm. V případě potřeby by měl být podklad vyrovnán v souladu se stanovenými požadavky.
• Obsah vlhkosti v betonovém nebo pískocementovém podkladu by neměl překročit 2 %. V opačném případě může nadměrná zbytková vlhkost ovlivnit rovnovážnou vlhkost dřeva a vést k deformaci podlahy.
• Jako další zvukově izolační vrstvu se doporučuje použít přírodní korek o tloušťce 2-4 mm.
• Ideálním podkladem pro lepení masivní desky je vrstva překližky odolné proti vlhkosti srovnatelné s tloušťkou desky. Překližka musí být také bezpečně připevněna k dřevěnému nebo betonovému základu pomocí lepidla a šroubů.
• Pokud není možné dodatečné upevnění samořeznými šrouby, měli byste použít výhradně dvousložkové polyuretanové lepidlo a desky překližky o ploše nejvýše 0,25 m2. Povrch překližky musí být zbroušen a samotná překližka musí být položena s dodržením technologické mezery 5 mm mezi deskami.
• Všechny vrstvy „parketového dortu“ musí být k sobě pevně přilepeny.
• Je nepřípustné používat jako základ vyhřívané podlahy!

4. Schéma rozložení pevné desky

Předkreslený plán vaší budoucí podlahy vám pomůže vyhnout se zbytečným korekcím při práci – rozložení desky si detailně promyslete, nebo ještě lépe nakreslete na list papíru. Snažte se dodržovat následující pravidla.

• Rozhodněte se o směru rozmístění desek v každé místnosti. Obvykle se deska pokládá ve směru dopadajícího denního světla do místnosti. V podlouhlých místnostech se doporučuje pokládat pevné desky v podélném směru (odpad materiálu bude 3-5%). V místnostech se složitými geometrickými tvary můžete desku položit diagonálně (odpad materiálu bude 7-10%).
• Masivní desky se zpravidla prodávají v sadě délek; jinými slovy, balíček bude obsahovat desky různých délek. Při pokládce je třeba vzít v úvahu: použijte krátké desky na začátku nebo konci řady, v místech pod nábytkem a v technických místnostech.

5. Pokyny krok za krokem pro pokládku masivních desek na hotovou základnu

• Začněte pokládat zleva doprava, od pevné stěny místnosti.
• Lepidlo naneste špachtlí na povrch překližky, kde je položena první řada desek. Minimálně 80 % lepené plochy musí být pokryto lepidlem.
• První desku přiložte podélnou drážkou ke stěně (obr. 1). Vzdálenost 12-15 mm mezi deskou a stěnou je nutné upravit pomocí distančních klínů. Zatlačte desku dolů a zajistěte její polohu samořeznými šrouby. Samořezné šrouby musí být zašroubovány do základny spojovacího čepu desky pod úhlem 45° k povrchu podlahy. Vzdálenost mezi sousedními šrouby by měla být 30-40 cm.
• Nainstalujte další desku kratší stranou směrem k předchozí desce. Spojte desky perem a drážkou. Desky pevně připevněte k sobě a zajistěte samořeznými šrouby.
• Přebytečné lepidlo z povrchu a okrajů desky ihned odstraňte vlhkým hadříkem.
• Takto pokračujte v pokládání až do konce první řady.
• Poslední desku řady nařežeme pilou na míru s ohledem na dilatační spáru a položíme na lepidlem natřený podklad.
• Další řadu začněte kouskem odříznutým z poslední položené desky, pokud je její délka alespoň 30 cm (obr. 2).
• Pro těsné spojení je nutné přilehlé desky lehce srazit k sobě pomocí kladívka a kladívka. Pozornost! Nepoužívejte prkénka jako pahýl.
• Další prkno pro pokládku vyberte tak, aby vzdálenost mezi jeho konci a konci prken sousední řady byla minimálně 30 cm (obr. 3).
• Pokračujte v montáži masivní desky a ujistěte se, že lepidlo nanesete rovnoměrně na překližku, dokud nedosáhnete poslední řady.
• Poslední řada. Změřte šířku poslední řady v několika bodech (včetně dilatační spáry), vyznačte čáru řezu a desky nařežte na odpovídající rozměr. Desky položte a pevně je přitlačte na místo, například pomocí přípravku. Mezi stěnu a montážní očko umístěte ochrannou podložku, abyste zabránili poškození stěny. Nainstalujte distanční klíny.
• Nevystavujte podlahu silnému zatížení v prvních hodinách po pokládce, dokud lepidlo zcela nezaschne.
• Odstraňte klíny a vyplňte dilatační spáru po obvodu místnosti tmelem.
• Pokud budou po položení parket prováděny další dokončovací práce, zakryjte parkety ochranným materiálem. Nenechávejte nechráněná místa na podlaze: mohou se poškodit, ušpinit nebo mohou změnit barvu, když jsou vystaveny světlu.

Komu svěřit práci?

Nyní víte vše o technologii montáže masivních podlah. Ale nespěchejte s uvedením nových znalostí do praxe – první kroky v jakémkoli podnikání jen zřídka vedou k ideálním výsledkům. Z vlastního domova byste neměli dělat pole pro experimenty, mnohem bezpečnější je svěřit pokládku masivních desek profesionálním parketářům. A znalosti získané s naší pomocí se lépe využívají k posouzení úrovně profesionality mistra a kontrole jeho práce.

Při výběru dodavatele pokládky masivních desek

• vyhledejte specialistu s úzkým zaměřením: specialistu na parkety;
• ověřte si jeho kvalifikaci: pracovní zkušenosti, osvědčení o absolvování odborných kurzů a seminářů, doporučení, recenze a portfolio objektů;
• ujistěte se, že velitel má potřebné nástroje a vybavení;

• přečtěte si text smlouvy a záruční povinnosti zhotovitele.

Nejlepší je samozřejmě hledat řemeslníky ve velké parketářské firmě. Ideálně ve stejném salonu, kde byla masivní deska zakoupena. Objednáním parket a souboru montážních prací u jedné firmy přenesete plnou odpovědnost za kvalitu parketových podlah na ni.

Shrnutí

Instalace přírodní dřevěné podlahy je pracný a odpovědný proces, který vyžaduje speciální znalosti a odborné dovednosti. Níže uvedené tipy vám pomohou dosáhnout úspěchu v tomto obtížném úkolu.

1. S parketami začněte jako poslední, po dokončení všech mokrých prací.
2. Pečlivě si prostudujte popis technologie montáže masivní podlahy.
3. Používejte pouze vysoce kvalitní materiály, které jsou pro instalaci skutečně nezbytné. Dodržujte doporučení výrobců použitých materiálů.
4. Zkontrolujte podklad, abyste se ujistili, že splňuje doporučené specifikace.
5. Zvažte možnosti rozložení desky v každé místnosti.
6. Provedení prací a výběr souvisejících materiálů svěřte profesionálům z renomované parketářské firmy.
7. Při najímání specialisty vždy uzavřete smlouvu.

Tipy pro výběr parket, nápady na interiér, akce. Informujte se na sociálních sítích nebo emailem.

LLC „WORLD OF PARQUET“ OGRN 1245000080247
142000, Moskevská oblast, Domodědovo, mikrookres. Western, ul. Lunnaya, 5