Jak silné by mělo být sklo v akváriu?

Aktivní verze webových stránek akvária je nyní k dispozici na adrese http://aquaria.ru. všechny materiály a registrace uživatelů aquaria2 vytvořené před 29.11.2011. listopadem XNUMX, blogy, témata fór, komentáře byly přesunuty na nové stránky.

Navigace

• Nejnovější publikace
• Nejnovější obrázky
• Všechny blogy
• Moje příspěvky
• Často kladené otázky (FAQ)
• Sběr novinek

Rámy pro akvária o objemu do 50–70 litrů jsou obvykle vyrobeny z pozinkovaného železa 1,5–2 mm a pro akvária s větším objemem zpravidla z kovových rohů (10×10 nebo 20×20 mm). Dno malých akvárií (objem do 20–30 litrů) může být skleněné, ale častěji bývá z pozinkovaného kovu nebo plechu, na který se někdy sklo klade na tmel. Ve většině případů jsou rohové vertikální sloupky upevněny společně s horními okraji Při montáži rámu akvária je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly všechny rohy absolutně rovné. Velká akvária se často vyrábějí s drážkami pro pevnost. V drážkovaných akváriích z pozinkovaného kovu jsou díly připájeny k sobě a k trubkám.

Při výrobě rýhovaných akvárií z pozinkovaného železa se nejprve vyrobí koryto, které bude sloužit jako dno. Řezání dna takového akvária: vystřihněte čtverce kovu a, před ohnutím podél tečkované čáry b do pravého úhlu srolujte drát c pro pevnost (pro akvária o objemu do 50 litrů drát s a průměr 4 mm, do 100 litrů – 5-6 mm). Okraje plechu jsou ohnuty tak, že zaoblení vyplývající z válcování končí mimo žlab. Kovové spoje jsou pájeny, poté se začnou vyrábět horní ráfky, boční drážky a trubky. Ráfky mohou být kulaté nebo obdélníkové. V prvním případě jsou vyrobeny pomocí kovové tyče, kolem které je kov ohnut, ve druhém – na okraji plechu železa nebo na tyči. V obou případech by měla být mezera v obroučce o něco širší, než je tloušťka skla.

Nejobtížnější je vytvořit drážky. Pro jedno akvárium je vyrobeno 8 drážek (4 pravé a 4 levé). Odstraní se kusy kovu o (výřez pro připájení horního okraje) a b (výřez pro připájení na stranu žlabu). Podél tečkované čáry je kov ohnut do drážky. Podél čar dad je kov ohnut v pravém úhlu. Šířka drážky (a tedy vzdálenost mezi g a d) se rovná tloušťce skla plus 6 mm (pro tmel). Podél tečkované čáry e je kov ohnut směrem ven a drát je srolován pro zvýšení pevnosti. Čím vyšší a delší je akvárium, tím silnější je drát svinutý: od 1,5 mm ve 40litrovém akváriu po 3,5 mm ve 120litrovém akváriu. Vzdálenost w se rovná výšce strany žlabu mínus 10 mm. Vzdálenost a ve všech akváriích je 5 mm. Pro krásu akvária je velmi důležitý poměr částí přířezů. Typicky je šířka přední části drážky 2,5 krát užší než výška strany žlabu.

Trubka spojující dvě drážky v rohu akvária je ohnutá na tyči, její průměr je o 1/5 větší než šířka drážky.

Před pájením drážek je třeba je vybrat a vyzkoušet v odpovídajícím rohu žlabu, umístit do pravého úhlu, poté „uchopit“ pájením na 3-4 místech a připájet z vnější strany budoucího akvária. Poté se do vytvořeného rohu a vloží trubka a z obou stran se připáje. Po dokončení této operace se všemi čtyřmi páry drážek je lze připájet ke žlabu, načež se podél strany připájejí proužky kovu, které tvoří spodní drážky, a začnou rozmazávat sklo.

Kovové rámy pro akvária mohou být bez drážek. Díly (díly) těchto akvárií z pozinkovaného železa jsou k sobě připájeny, rohové svařeny a duralové spojeny nýty. Brýle musí být vloženy tak, aby se v rozích b vzájemně nedotýkaly, ale překrývaly; Někdy se pro pevnost namaže do rohu akvária skleněná deska, díky tomu se voda s tmelem méně dostává do kontaktu.

Pevnost akvária závisí kromě kvality zpracování také na tloušťce skla. V tabulce 2 ukazuje požadovanou tloušťku skla pro obdélníková akvária různých velikostí s kovovým rámem.

Závislost tloušťky skla na velikosti akvária (podle Fry)

30 2,8 3,3 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 6,3 6,9 9,1 40 3,4 4,3 5,1 5,6 6,0 6,3 6,5 6,9 7,1 9,2 50 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,2 8,7 9,1 11,1 60 — 6,0 6,5 7,5 8,5 9,3 9,7 10,7 11.4 11,7 70 — 6,6 7,3 8,2 9,0 10,0 10,9 12,2 13,1 13,6 80 — 7,4 8,2 8,8 9,3 11,0 12,2 13,7 14,9 16,1

V menších akváriích lze použít sklo o tloušťce 2,5–3,0 mm.

K rozmazání skla do rámových akvárií se smíchá speciální tmel z cementu a laku s kalafunou. Cement jakéhokoli stupně (od 300 do 500) je vhodný pro výrobu tmelu, ale v žádném případě byste neměli používat cement, který má vlastnost expandovat, protože to rozbije sklo akvária.

Pro výrobu tmelu je nejlepší použít olejový lak č. 333 (obvykle nazývaný „frost“), lze použít i olejopryskyřičné laky 4-C nebo 7-C.

Lak se zahřeje na 60–70°, zvlášť se roztaví kalafuna, která se nalije do horkého laku v množství 1/10 hmotnosti a za stálého zahřívání se míchá, dokud nevznikne stejnoměrná směs. Takto získaná kapalina se ochladí. Na dotek by měl být lepkavý; jinak přidávejte kalafunu, dokud nebude lepkavá.

Lak a kalafuna se mísí s dobře prosátým cementem, dokud se nestane silnější než okenní tmel. Tmel je nějakou dobu uchováván. Po mírném zkapalnění se k němu přidá trochu více cementu, dokud se nedosáhne požadované tloušťky.

V akváriu bez drážky se nejprve umístí delší sklo. Je-li dno akvária skleněné, pak začíná skleněný povlak odtud.

Akvárium se položí na bok, na úhelníky se špachtlí nanese vrstva tmelu, poté se přiloží sklo, přitlačí se na něj a zároveň se s ním mírně třepe. Musíte se ujistit, že mezi sklem a čtvercem nejsou žádné vzduchové bubliny. Po takovém broušení se přebytečný tmel odřízne, namaže se druhá dlouhá sklenice a mezi skla se vloží dřevěné distanční podložky. Poté se vloží krátké sklenice a po odstranění přebytečného tmelu se akvárium umístí do sucha. V závislosti na typu laku a okolní teplotě trvá schnutí 3–4 dny. Odkrytý tmel se odstraní a mezery se utěsní stejným tmelem a znovu se vysuší. Poté se rám očistí brusným papírem a natře.

V drážkovaných akváriích se po stranách skla ponechávají 2-3mm mezery a na dno drážky, uprostřed a po stranách jsou umístěny tenké dřevěné distanční podložky. Rohy skla jsou odříznuty, aby se sklo nedostalo do kontaktu s kovem, což je chrání před poškozením v důsledku pohybu akvária nebo změn teplot v něm. Drážky akvária jsou pevně vyplněny tmelem a sklo je zasunuto shora, načež je nasazen horní okraj a připájen. Poté pomocí špachtle nebo dláta vyplňte drážky tmelem z vnější strany rámu, dokud nezačne vyčnívat zevnitř, poté se vyplní zevnitř. Tato operace se provádí 3-4krát (na každé straně), díky čemuž jsou drážky zcela vyplněny tmelem, který pevně lepí sklo a kov.

Stejným způsobem se aplikuje i zbytek skla. Sušení a nátěr se provádí stejným způsobem jako v bezdrážkovém akváriu.

Pokud se při kontrole objeví v akváriu malá netěsnost, je nutné jej důkladně osušit, vyčistit příslušné místo a vyplnit cementovým tmelem smíchaným s lepidlem BF-2.

Velké výhody mají epoxidové pryskyřice používané k lepení kovů, skla, porcelánu apod.

M. Popov doporučuje používat k lepení akvárií lepidlo vytvrzující za studena („Chov ryb a rybaření“, 1962, č. 6). K tomu vezměte 100 hmotnostních dílů pryskyřice ED-5 nebo ED-6 a zahřejte ji na 60–80 °. K pryskyřici přidejte 12 hmotnostních dílů dibutylftalátu a míchejte, dokud se nezíská homogenní hmota, poté 50 dílů hliníkového prášku a znovu promíchejte. Tato směs může být skladována po neomezenou dobu, aniž by ztratila své lepicí vlastnosti. Před použitím se do směsi přidá polyethylenpolyamin a okamžitě se slepí, přičemž je třeba vzít v úvahu, že lepidlo si zachovává konzistenci vhodnou pro práci po dobu jedné a půl hodiny. Lepidlo vytvrdne po 4 hodinách, ale proces polymerace a tím i konec lepení nastává do 24 hodin.

Díly určené k lepení se důkladně očistí a odmastí alkoholem nebo acetonem. Plochy určené k lepení se překryjí tenkou vrstvou lepidla a vystaví se působení vzduchu (dokud se „nelepí“). Poté se rám a sklo znovu zakryjí lepidlem a znovu se udrží na místě. Sklo se následně vloží do rámu a přitlačí distančními vložkami. Akvárium zůstává v této podobě jeden den, poté do něj můžete nalít vodu.

Pokud dojde k úniku, příslušná oblast se vyčistí, promyje acetonem nebo benzínem, vysuší a pokryje lepidlem.

Epoxidové pryskyřice jsou také vhodné pro záplatování popraskaného skla v akváriu pomocí pruhu skla, látky nebo kůže. Používá se stejná metoda. Při použití epoxidových pryskyřic je však nutná zkušenost, jinak může sklo v akváriu prasknout.

Letecký tmel je mimořádně vhodný pro výrobu akvárií. V tomto případě je rám vyroben zpravidla z kovových rohů vhodných velikostí. Díly lze pájet, svařovat, nýtovat nebo šroubovat. Dno akvária je obvykle skleněné.

Tmel se po změkčení vloží na 10–30 minut do horké vody (70–80 °C), vyrobí se z něj provazy o tloušťce 10–20 mm, které se vloží do drážek a poté se nanese sklo. Nejprve vložte spodní, poté dlouhé sklenice a nakonec krátké. Sklo příliš netlačí. V tomto polotovaru se akvárium umístí do vany nebo jiné velké nádoby a zalije se horkou vodou (60–70°). V tomto případě nejprve ze všech trhlin vytéká voda, ale brzy pod vlivem vysoké teploty tmel změkne, sklo zapadne na místo a tok se zastaví. Místa tmelu, ve kterých mírně prosakuje voda, je nutné několikrát naříznout tenkým ostrým nožem, tím se zničí vzniklé vzduchové bubliny, dutiny se vyplní tmelem a únik se úplně zastaví. Přebytečný tmel lze odříznout a akvárium nainstalovat. Pokud máte hotové díly, výroba akvária trvá 2–4 hodiny. Po 2-3 dnech musíte přečnívající tmel znovu odříznout a natřít akvárium připravené k použití.

Akvárium na leteckém tmelu má kromě jednoduchosti výroby oproti jiným rámovým i tu výhodu, že ho lze nechat bez vody.

Pro spojení částí akvária z organického skla se lepidlo připravuje z hoblin stejného materiálu rozpuštěných v dichlorethanu, chloroformu nebo tetrachlormethanu, s mírně řidší konzistencí než kaučuk. Plochy určené k lepení se zdrsní brusným papírem nebo rašplí. Nejlepších výsledků se dosáhne při lepení pod tlakem.

Ještě lepší je svařovat organické sklo vinylovou plastovou tyčí; protože ten je obvykle barevný, je současně dosaženo příjemného dekorativního efektu.

V akváriích z tenkého organického skla musí být mezi horní okraje dlouhých skel vloženy můstky ze stejného materiálu, což zabraňuje deformaci při vysokých teplotách.

Velmi často dostáváme objednávky na akvária různých tvarů a velikostí. Bohužel téměř pro každého klienta je obtížné vybrat si mezi dvěma typy skel: silikátovým a akrylátovým. Externě neexistují prakticky žádné rozdíly, ale ceny produktů se liší. Proč se to děje a jaký je v tom rozdíl? Tento článek bude diskutovat o hlavních rozdílech mezi dvěma podobnými materiály.

Silikátové sklo

Lidstvo ho používá od roku 2000 př. n. l., a proto má mimořádně bohatou historii. Nejstarší vzorky našli archeologové při vykopávkách v Egyptě. Podstatné je, že se málo liší od moderních vzorků silikátových skel.

Chemický vzorec látky je vyjádřen velmi jednoduše: Na2^O ·• CaO ·• 6SiO2. Jednoduše řečeno, materiál se skládá ze tří složek: sody, vápence a písku. Aby sklo získalo různé vlastnosti, přidávají se do kompozice během výrobního procesu další látky. Právě oni dodávají silikátovému sklu neobvyklou barvu a strukturu.

Návrat k akváriím: v procesu jejich výroby se používá sklo jakosti M1, M2, M3, . M7 GOST 111-90 (ST SEV 5447-85). Tloušťka desek se pohybuje od 4 do 25 mm a prvky akvária jsou spojeny speciálním silikonovým tmelem. Někdy se používá vrstvené sklo (triplex), pokud je potřeba dodatečná pevnost.

Akrylové sklo

Moderní materiál, se kterým se celkem snadno manipuluje. Skládá se z PMMA, organické sloučeniny, která vykazuje vysokou pevnost a průhlednost. Při mírném tepelném zpracování (od 140 stupňů) se snadno ohýbá – výrobek tak získá požadovaný tvar. Vhodné pro laserové i mechanické řezání, leštěno pomocí brusných past.

Výsledné díly jsou slepeny speciálním polymerním lepidlem, které je na moderním ruském trhu dostupné v mnoha verzích. Kvalita vzorků je prakticky stejná, ale všechny vyžadují značné zkušenosti s manipulací. Tradičně se používají dvě sloučeniny: dichlorethan a chloroform.

co je lepší? Hlavní ukazatele ovlivňující vlastnosti akvária.

průhlednost

Oba typy skel dobře propouštějí sluneční záření. Navzdory některým předsudkům není kvalitní silikátové sklo svými vlastnostmi horší než akrylové sklo. Špatná průhlednost je vadou ve fázi výroby, jinými slovy vadou. Materiál však vodu v akváriu trochu “dělá” do zelena, zatímco akrylový protějšek je bezbarvý.

Akrylátové sklo je také nespravedlivě kritizováno. Ne, při správném používání a svědomitém výrobci se časem nezakalí ani nezežloutne.

pohodlí

Zde jednoznačně vede akrylátové sklo. Hmotnost výrobků stejného objemu z různých materiálů se může lišit 5-3krát. Silikátové analogy často vytvářejí nadměrné zatížení povrchů a podlah. Velká akvária se silnými stěnami se proto nejčastěji vyrábí z akrylátového skla.

Integrita

Otázka těsnosti je při práci s vodou velmi důležitá, takže moderní materiál je opět na tom nejlépe. Organické sklo k sobě lepí vlivem difúze (vzájemného pronikání), což je mnohem lepší než tmel.

Trvanlivost

Silikátové sklo je bohužel velmi křehká látka. U akvárií vyrobených z tohoto materiálu je 10krát pravděpodobnější, že podstoupí opravy, než u jejich akrylových protějšků. Odštěpky, praskliny, škrábance jsou hlavními problémy materiálu, kterým se nelze vyhnout. Zpravidla je jednodušší vyměnit silně poškozené akvárium, než jej rozebírat a hledat vhodný díl. Akrylový analog je mnohem pružnější a odolnější, takže vyžaduje méně oprav.

Snadná obsluha

Akrylátové sklo je flexibilní a mnohem snadněji zpracovatelné než silikátové sklo. Bohužel to hraje špatnou roli při použití. Mnoho akvaristů dělá nepříjemnou chybu: materiál otírají hrubou houbou nebo škrabkou. To je kategoricky nepřijatelné – tímto způsobem nečistíte svůj smartphone nebo obrazovku počítače, že?

Silikátové sklo není tak snadné poškrábat, ale stále je to možné. Mohou za to především ostré kovové části a tvrdé částice.

Výkon

I přes svou bohatou historii se silikátové sklo stává minulostí. Akrylový protějšek váží méně, snáze se opravuje a je mnohem pevnější. Náklady na silikátový produkt jsou však několikanásobně nižší, takže při nákupu malých amatérských akvárií stojí za to zvážit tradiční materiál.