Jak dlouho trvá, než karafiáty vyrostou?

První řízky se odstraňují 2 měsíce po zaštípnutí matečných buněk v závislosti na době jejich výsadby. Za tímto účelem se používají zralé výhonky se 4-5 internodimi. Zralý řízek by měl mít 2 dobře vyvinutá internodia, 2-3 páry listů, chochol a kulatý stonek (obr. 17, a). Na výhonku jsou ponechány 2-3 vyvinuté uzliny, aby byla zajištěna budoucí sklizeň. Aby matečníky dobře produkovaly, neměly by se řízky odebírat ze všech výhonků současně. Řízky se sbírají pravidelně: v létě denně, v zimě každé dva týdny.

V zimě může mít zralý výhon 6-7 internodií, takže řízek se odstraňuje se třemi páry listů.

Na jaře a v létě výhonky dozrávají rychleji a řízky lze odstranit dvěma internodii, zaobleným tlustým stonkem, široce zahnutou listovou čepelí a vytvořeným chocholem. Hmotnost řízků se liší v závislosti na ročním období a měla by být alespoň 4-5 g v zimě a 6-9 g na jaře a v létě. Někdy dosahují řízky maximální hmotnosti 12-15 g. Takové řízky se odebírají z mladých rostlin – z horních výhonků druhého řádu, stejně jako s netlumenou výsadbou nebo zarovnáním s dodatečným ozářením. Čím větší je hmotnost řezu, tím lepší je kvalita materiálu. Rostliny získané z řízků o hmotnosti vyšší než 7 g se vyvíjejí rychleji a kvetou o dva týdny dříve než z řízků o hmotnosti 3 g (pokud jsou odebírány současně).

Na jaře a začátkem léta je na zralém výhonu pozorován vývoj postranních pupenů. Bylo zjištěno, že řízky s takovými výhonky začínají růst i po zakořenění a následně vytvářejí velmi produktivní rostliny, které kvetou o 2-3 týdny dříve.

Je lepší brát řízky ráno, když má rostlina

dobrý turgor. Obvykle se vylamují pod uzlem ručně. Na správně odstraněném řezu zůstane pod uzlem část stonku dlouhá 0,5-1 cm s hladkými okraji (bez otřepů). Nedoporučuje se odstraňovat spodní listy, protože bylo pozorováno, že takové řízky rychleji hnijí a hůře zakořeňují. Odstranění části asimilačního aparátu navíc oddaluje proces zakořeňování. Řízky lze vytáhnout „nohou“ nad uzlem. V tomto případě se spodní listy při zakořeňování nedostanou do kontaktu se substrátem a nehnijí.

Před dalším sběrem řízků se rostliny mateřídoušky (den předem) hojně zalijí. To usnadňuje vylamování řízků a zabraňuje jejich vadnutí. Když rostlina ztrácí turgor, řízky se špatně oddělují od výhonků, drtí se a následně hůře zakořeňují.

Řízky odebrané z výhonků připravených k vytvoření apikálního květu (indukovaného) se považují za přerostlé. Nejsou vhodné pro zakořeňování. Výnos zakořeněných řízků v tomto případě bude nízký i za příznivých řezných podmínek. Procento jejich zakořenění není možné zvýšit ani namáčením v heteroauxinu. Po 4týdenním pobytu na stojanech vypadají zdravě, turgorově, ale zůstávají bez kořínků. Takové řízky se liší od standardních v tom, že mají podlouhlá internodia: místo toho 4-5 cm

2-3 cm (viz obr. 17, c). Délka řízků odebraných z přerostlých výhonků se třemi internódiemi dosahuje 12-15 cm.Rostliny získané z takových řízků mají sníženou produktivitu. Počet vegetativních pupenů na řízku nepřesahuje tři a jak známo, tvoří základ větvení keře a zajišťují sklizeň. Při výsadbě řízku je jeden z nich pohřben v zemi a zbývají pouze dva pupeny, aby vytvořily keř.

Řízky hřebíčku rychle ztrácejí vodu a při výsadbě ve zvadlém stavu špatně zakořeňují, protože nejsou schopny absorbovat vlhkost ze substrátu do normálního turgoru. Proto by mezi odběrem řízků a jejich výsadbou za účelem zakořenění neměla být pauza, zejména při ošetření růstovými stimulátory suchou metodou. Pokud by přesto došlo k mírnému vadnutí řízků, instalují se vertikálně do plastových nádob
Ve VODNÉM roztoku růstového stimulátoru po dobu 4-12 hodin a přenést do chladné, tmavé místnosti.

V některých případech jsou řízky skladovány ve speciálních komorách po dobu několika měsíců. Protože hlavní poptávka po sadebním materiálu nastává v první polovině roku, je vhodné nashromáždit letní řízky a uložit je až do zimy. Takto kvalitní řízky v zimě dobře zakořeňují a začátkem příštího roku poskytují plnohodnotný sadební materiál. V tomto případě se suché řízky ihned zabalí do malých plastových sáčků po 25 kusech a vloží do kartonových krabic (50x40x20 cm, až 25-30 sáčků). Řízky můžete skladovat bez sáčků v kartonových krabicích pokrytých plastovou fólií ve svislé poloze až 400 ks. Každá krabice obsahuje štítek s uvedením odrůdy, počtu a data řízků.

Nejprve se boxy umístí na stojany v místnosti s teplotou 6-8°C na dva dny, poté se přemístí k trvalému uskladnění do komor se stálou teplotou ne vyšší než 1-3°C, vlhkostí 70-78 % a 5-6krát výměna vzduchu za den. Dokonce i krátkodobé zvýšení teploty o několik stupňů je nepřijatelné, protože dojde ke kondenzaci, která vede k propuknutí houbových chorob a hromadné smrti řízků. Optimální doba skladování řízků v komorách je 3-4 měsíce, po tuto dobu se uchovávají pouze dobře vyzrálé řízky. Řízky by se neměly skladovat déle než čtyři měsíce, protože to zvyšuje pravděpodobnost houbových chorob. Před zakořeněním se přenesou na dva dny do teplejší místnosti (8°C).

Aby se zabránilo chorobám, před zakořeněním se řízky dezinfikují po dobu 15 minut v suspenzi jednoho z fungicidů: topsin-M (0,2%), benomyl nebo jeho analogy (0,1-0,2%) nebo previcur

(0,15 %) společně s benomylem (0,05 %).

Ke stimulaci kořenotvorných procesů se používají růstové regulátory, které způsobují příliv organických látek v místě tvorby kořenů, což vede k zahušťování a proliferaci pletiv a tvorbě kořenů. Růstové regulátory skladujeme v dobře uzavřené skleněné nádobě, na tmavém a suchém místě (při skladování na světle a ve vlhké místnosti léky rychle ztrácejí aktivitu).

Tvorba kořenů řízků je dále podpořena, když jsou ošetřeny směsí růstového stimulátoru s vitamínem C (kyselina askorbová) nebo B1 (thiamin). To podporuje současný a rychlejší růst výhonků zakořeněných řízků. Ve výrobní praxi jsou pro zpracování vhodné tyto způsoby: ponoření spodní části řízků do vodného roztoku regulátoru růstu, namáčení do růstové pasty nebo prášku, zálivka substrátu stimulantem.

Řízky se umístí na 4 hodiny do 0,05% vodného roztoku heteroauxinu (v zimě) nebo 0,0015% roztoku kyseliny indolylmáselné (v létě). Ošetření se provádí v zatemněné místnosti při teplotě nepřesahující 20-23°C. Vyšší teploty (28-30°C) mohou vést k otravě řízků. Zelené řízky jsou ponořeny do roztoku o 2-4 cm (ne více než 7 jejich délky).

Směs stimulačního prášku se připraví následovně. V odměrné baňce se připraví koncentrovaný výchozí roztok v množství 1 mg na 1 ml alkoholu (50-70 %). Poté se požadované množství roztoku odebere na vzorek mastku (například pro získání 0,5% prášku – 10 g mastku a 5 ml roztoku), vše se důkladně promíchá, přidá se alkohol nebo voda a poté se suší při teplotě 50°C.

Před zpracováním se řízky lehce namočí do 0,01% roztoku manganistanu draselného, ​​kapky se setřou a základy se ponoří do prášku. Rostliny sázíme opatrně, aby prášek neopadal.

Dále se používá směs následujících složek: 400 g mastku, 60 mg kyseliny a-naftyloctové a 20 mg thiaminu.

Pozitivního výsledku se dosáhne chlazením řízků před výsadbou (3°C) po dobu 7-10 dnů. V tomto případě se doba zakořenění zkrátí o týden. ,

Řízky se zakořeňují ve sklenících na dobře vybavených regálech s vyhříváním podloží, které zajišťují teplotu půdy 22-23°C.

K zakořenění řízků se používají různé substráty. Hlavní požadavky na ně: sypká struktura (optimální obsah vzduchu je 15-50% z celkového objemu) a vysoká vlhkostní kapacita. Tyto požadavky splňuje perlit (třídy 100 nebo 75) nebo směs perlitu a slatinné rašeliny (2-1); pro meristematické
Na řízky je lepší použít čistý písek. Stojan se nejprve promyje vodou a dezinfikuje 0,5% roztokem insekticidů a fungicidů. Substrát se nalije na police ve vrstvě 5-6 cm, navlhčí, promíchá, mírně zhutní a označí podle schématu 4X4 nebo 4×5 cm (na 1 ml se vysazuje 500-600 řízků). Řízky zasadíme do perlitu do hloubky 1,5-2 cm, lehce vymačkáme a ihned zalijeme vodou z jemného síta. Doba zakořenění řízků je 21-30 dní.

Substrát na stojanech je ohříván horkou vodou, která je umístěna v kovových trubkách uložených ve vrstvě substrátu. Teplá voda je dodávána z kotelny nebo z autonomního elektrokotle. Pro regulaci teploty se používají termostaty RTA-3, které ovládají elektromagnetické ventily pomocí mezirelé. Senzor pracuje při 24 W DC. Při ohřevu substrátu vodou se používá recirkulační systém. Lze použít elektrické vytápění.

Optimální režim se vytvoří, pokud je teplota vzduchu o 3-5°C nižší než teplota podkladu. Teplota substrátu u základny řízků by měla být 19-20°C po dobu 10 dnů po výsadbě, poté by měla být snížena na 17-18°C, aby nedocházelo k roztahování internodií při poslední fázi zakořeňování. Teplota vzduchu v zimě je udržována nejméně 13, v létě – ne vyšší než 20 ° C.

Vlhkost vzduchu v listové ploše u nově vysazených řízků by měla být 70–80 %. Pro udržení požadované vzdušné vlhkosti při zakořeňování řízků jsou nad regál umístěny snadno vzlínající fóliové kryty, které zjednodušují péči o rostliny. Můžete také použít zamlžovací jednotky, zavlažování cest mezi regály a občasné větrání. V létě je instalace zapnuta až 2-3 nebo vícekrát za hodinu, v zimě –

2-3x denně s expozicí 8s.

Zamlžovací zařízení s tryskami deflektorového typu jsou řízena snímačem vlhkosti povrchu listu „elektronický list“. Když plech uschne, je dán signál k zapnutí, elektromagnetický ventil se otevře, voda vstoupí do systému a její jemné rozstřikování začne přes trysky. Když se na listech řízků usadí voda, sníží teplotu listů o 3-5°C oproti teplotě vzduchu. Při provozu mlhovacích jednotek je vlhkost vzduchu nastavena na 70-80%, vlhkost podkladu -70-75%. Tento režim je zvláště nutný v prvních 10-12 dnech.

S výskytem kořenů (10-16 dní po výsadbě) se vlhkost vzduchu sníží na 60%, zalévání se sníží na jednou za hodinu se stejnou expozicí a poté se zalévá jednou za dvě hodiny nebo méně. V případě potřeby se provádí listové krmení řízků 0,2% roztokem dusičnanu vápenatého.

2-3 dny před uvolněním řízků snižte vlhkost substrátu, perlit uveďte do takového stavu, aby se po stlačení drobil, ale nenechte jej zaschnout.

Výnos kvalitních řízků je zajištěn vytvořením optimálních podmínek pro jejich zakořenění. Velký význam má světelný režim: v létě se používá ztmavení, od září do dubna – dodatečné ozařování: fotoperioda 12 hodin, měrný výkon 180 W/mL. 10-12 den po výsadbě, když se tvoří kalus, se řízky osvětlí. Je vhodné použít pohyblivou instalaci v krocích po 12 a 8 hodinách.

Zakořeněné řízky připravené k odběru mají tři dobře vytvořená internodia a kompaktní kořenový systém o délce 2-7 cm Průměrný výnos zakořeněných řízků na 1 ml plochy skleníku je

11 měsíců dosahuje více než 660 ks. Zakořenění je asi 90 %.

Řízky zakořeněných karafiátů se balí do sáčků po 20-25 kusech, které se vloží do krabic (krabiček) s označením odrůdy, rozmnožování, počtu rostlin, data odběru a čísla týmu. Zakořeněné řízky je dovoleno skladovat zabalené, ale nahoře neuzavřené, při teplotě 1-3°C, relativní vlhkosti vzduchu 70% a výměně vzduchu 5-6x denně. Ode dne vykopání až do výsadby se řízky skladují nejdéle 2 týdny (GOST 25622-83. Řízky remontantního karafiátu a indické chryzantémy).

Autor: Elena N. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Drobné úpravy: 23. listopadu 2023 Přidáno: 15. února 2019 Zveřejněno: 15. května 2017 ​​​​10 minut 227042 krát 31 komentář

Turecký karafiát, nebo hvozdík vousatý (lat. Dianthus barbatus) – rostlina rodu karafiát z čeledi karafiátovitých. Rodový název rostliny je z řečtiny přeložen jako „květ Zeus“ nebo „božský květ“ a tento karafiát se nazývá vousatý pro přítomnost listenů s řasinkovými okraji. Turecký hřebíček je původem z jižní Evropy. Roste na říčních píscích, v hájích, listnatých lesích, loukách a skalách. Rostlina se pěstuje od roku 1573 a turecký hřebíček dnes najdete téměř v každé zahradě. Používá se k vytváření alpských skluzavek, květinových záhonů, hranic a dokonce i jako půdopokryvná rostlina.

Výsadba a péče o turecký hřebíček

• Kvetoucí: od konce června do konce července.
• Přistání: výsev semen pro sazenice – koncem března nebo začátkem dubna, výsadba sazenic do země – ve druhé polovině května. Výsev semen přímo do země – na konci května nebo na začátku června, stejně jako v říjnu, ale před zimou se vysévají pouze suchá semena.
• Osvětlení: jasné sluneční světlo.
• Půda: úrodné, písčité nebo hlinité.
• Zavlažování: 2x týdně se spotřebou 12-15 litrů vody na 1 m² půdy. V horkém a suchém létě budete muset zalévat častěji.
• Nejlépe dressing: třikrát za sezónu: když sazenice rostou na 10-12 cm, ve fázi tvorby prvních pupenů a během kvetení. Lze použít minerální i organické roztoky.
• Reprodukce: osivo – sazenice a bezsemenné.
• Škůdci: medvědi a ušáci.
• Nemoci: fusarium, rez a virová skvrnitost.

Přečtěte si více o pěstování tureckého hřebíčku níže.

Botanický popis

Turecký karafiát je bylinná trvalka pěstovaná v dvouleté kultuře. Má rovné, silné sukaté lodyhy vysoké 30-75 cm, nahé, přisedlé kopinaté vstřícné listy, zelené nebo modrozelené s načervenalým nádechem, a četné vonné, dvojité, polodvojité nebo jednoduché květy o průměru 1,5 až 3 cm. v různých odstínech bílé, červené, růžové, krémové barvy – jednobarevné, dvoubarevné, pestré, sametové, s lemem nebo okem. Květy se sbírají v corymbosovém květenství o průměru až 12 cm, které se otevírá ve druhém roce života a kvete měsíc od konce června. V prvním roce tvoří turecký hvozdík pouze růžici listů. Plodem rostliny je krabice s černými plochými semeny, která dozrávají v srpnu a zůstávají životaschopná po dobu 3 až 5 let. Turecký hřebíček se pěstuje nejen pro terénní úpravy, ale také pro řezání: jeho květenství stojí ve vodě až dva týdny.

Pěstování tureckého hřebíčku ze semen

Jak zasít semena

Pokud se rozhodnete pěstovat turecký hřebíček v sazenicích, pak se výsev provádí v březnu nebo začátkem dubna v substrátu předem dezinfikovaném tmavě růžovým roztokem manganistanu draselného. Substrát se připravuje z písku a listového humusu ve stejných částech. Místo písku můžete použít vermikulit. Jako nádoby lze použít krabice nebo nádoby, které je nutné před použitím omýt horkou vodou a sodou. Na dno nádoby se umístí drenážní vrstva a navrch se umístí mokrý substrát. Semena tureckého hřebíčku se vysévají do hloubky 1 cm a umístí je ve vzdálenosti 2-3 cm od sebe. Plodiny se přikryjí volným bílým papírem a udržují se při teplotě 16–18 °C, substrát se čas od času navlhčí z rozprašovače vodou o pokojové teplotě.

Péče o sazenice

Jakmile se sazenice objeví, plodiny se přemístí co nejblíže ke světlu a teplota se sníží o 2-3 stupně, aby se sazenice nevytahovaly. Je pravděpodobné, že budete muset zajistit další osvětlení pro sazenice, protože rostliny potřebují hodně světla. Ve fázi tvorby druhého páru pravých listů se sazenice ponoří do rašelinových květináčů s půdní směsí stejného složení, do které jste semena zaseli. Péče o sazenice tureckého karafiátu spočívá v pravidelné zálivce a pečlivém kypření substrátu kolem sazenic. Sazenice se vysazují na otevřeném prostranství v druhé polovině května, kdy nastává teplé počasí, ale před výsadbou musí sazenice tureckých karafiátů projít procesem kalení: plodiny jsou každý den vynášeny na čerstvém vzduchu a postupně se prodlužuje doba sezení . Zpočátku stačí půlhodinka, ale za dva týdny by si měl turecký hvozdík ze semínek zvyknout na nové prostředí natolik, že ho můžete klidně vysadit na záhon.

Výsev tureckého hřebíčku do země

Kdy zasít

Květiny tureckých karafiátů lze zasít přímo na zahradě a obejít fázi pěstování sazenic. Kdy zasadit turecký hřebíček do země? Koncem května nebo začátkem června, kdy se půda prohřeje a pomine hrozba návratových mrazů. Semena tureckých karafiátů můžete vysévat v říjnu, ale nezapomínejte, že případný podzimní výsev by se měl provádět suchými semeny a suchá by měla být i půda. Na podzim se plodiny mulčují rašelinou nebo pilinami a na jaře se mulč odstraní.

Jak rostlina

Vyberte pro rostlinu slunné místo s úrodnou půdou, nejlépe písčitou nebo hlinitou. Půda na stanovišti jeden až dva týdny před výsevem musí být zkosena do hloubky 20-25 cm za současného zavedení kompostu nebo humusu a dřevěného popela v množství 6-8 kg organické hmoty a 200-300 g popela na 1 m² půdy. Můžete také aplikovat minerální hnojiva: lžíci Nitrophoska a lžičku Agricoly pro kvetoucí rostliny na jednotku plochy. Po vykopání se plocha zakryje igelitem. Když přijde čas zasít hřebíček, film se odstraní, v půdě se vytvoří drážky 1-1,5 cm hluboké ve vzdálenosti 15 cm od sebe, dobře se rozlijí vodou a poté se do nich položí semena v přírůstcích 2-3 cm.Po zasazení semen povrch lehce zhutněte a zakryjte netkaným materiálem až do vzejití.

Turecká péče o karafiáty

Podmínky pěstování

Zahradní turecký karafiát potřebuje pravidelnou zálivku: 2krát týdně v množství 12-15 litrů na m² půdy. Pokud je léto suché a horké, budete muset zalévat častěji. Pokuste se nalít vodu na zem, aby proud nespadl na samotnou rostlinu, jinak se může spálit. Pokud však hvozdík roste v nížině, buďte opatrní se zálivkou, jinak může rostlina dostat kořenovou hnilobu z přemokření: jakmile zjistíte, že turecký hvozdík shazuje růžice, ošetřete jej roztokem 40 g HOM v 10 litry vody.
Pěstování tureckého hřebíčku zahrnuje přidání hnojiva do půdy. První hnojení se provádí, když sazenice dosáhnou výšky 10-12 cm.Jako hnojivo použijte roztok jedné polévkové lžíce Nitrophoska a jedné polévkové lžíce Agricola Forward v 10 litrech vody. Při příštím krmení rostliny ve fázi tvorby prvních pupenů: lžíce superfosfátu a síranu draselného se zředí v 10 litrech vody. Během kvetení přidejte do půdy v 1 litrech vody roztok 10 lžíce Agricoly na kvetoucí rostliny. Po zálivce, dešti a hnojení je třeba půdu kolem rostlin prokypřit, aby se zabránilo rychlému odpařování vláhy. Nezapomeňte také včas odstranit plevel a odříznout vybledlé stonky ve výšce 10-15 cm od země: za měsíc karafiát vyroste nové výhonky a na podzim může znovu kvést. Vytrvalý hvozdík turecký, ač se jedná o mrazuvzdornou rostlinu, lépe snese zimu pod vrstvou rašeliny nebo humusu o tloušťce 8-10 cm.Obecně platí, že za příznivých podmínek a dobré péče je životnost vytrvalého karafiátu 5 -6 let a za méně úspěšných okolností maximálně 2 -3 roky.

Škůdci a nemoci

• Fusarium je houbové onemocnění, které ničí cévní systém rostliny. Listy hvozdíku rovnoměrně žloutnou, vadnou, ale neopadávají, stonek zčervená nebo zhnědne, květy rozkvétají neúplně nebo se vůbec neotvírají, bazální část stonku a kořenový systém rostliny hnijí . Nemocné exempláře je nutné okamžitě zlikvidovat, zatímco ještě zdravé rostliny a půdu kolem nich ošetříme fungicidním přípravkem ve dvou stupních s odstupem 10-15 dnů;
• rez je také houbová choroba, která postihuje listy, řapíky a stonky hvozdíku: objevují se na nich hnědé otoky se nažloutlými skvrnami, rostliny jsou utlačovány, stonky zasychají a lámou se. Nemoc postupuje na pozadí vysoké vlhkosti půdy, přebytku dusíku a nedostatku draslíku. Když se objeví příznaky onemocnění, rostliny se ošetří jednoprocentním Bordeauxovým roztokem, roztokem přípravku HOM nebo jakýmkoli jiným fungicidem podobného účinku;
• skvrnitost se může na jaře objevit jako skvrny na listech bez jasných obrysů, deformace květů a panašování. Na toto virové onemocnění neexistuje žádný lék, takže postižené rostliny jsou zničeny.

Ze škůdců tureckého karafiátu mohou obtěžovat kořeny poškozující medvědi a klasy, kterými trpí sazenice, mladé výhonky a květy rostliny. Boj proti medvědům a ušákům se provádí takovými prostředky, jako je podzimní kopání půdy a organizování pastí: vykopejte díru, naplňte ji hnojem a zakryjte něčím z deště. Medvedki se shromáždí v díře, aby strávili zimu v teple, a na jaře mohou být zničeni. V létě lze medvěda vápnit nalitím koncentrovaného mýdlového roztoku do chodeb vedoucích k jejich hnízdům a pro ušáky je rozmístíme po ploše návnady ve formě hromad mokré trávy nebo zpola vyzrálého sena přikrytého prkny. , do kterého lezou škůdci, aby se schovali před horkem.

Turecký hřebíček doma

Na rozdíl od jiných druhů karafiátů, které jsou rostlinami s dlouhým denním světlem, mohou domácí turecké karafiáty růst v polostínu, aniž by to ohrozilo zdraví a dekorativnost. Optimální teplota pro rostlinu je 15-18 ºC.

Půda tureckého karafiátu potřebuje úrodnou, neutrální reakci, například směs listnaté půdy, písku, rašeliny a hlinité půdy v poměru 1:1:1:2. Před výsadbou se směs dezinfikuje. Při přesazování by měl kořenový krček zůstat na úrovni povrchu místa. Pro vytvoření bujnějšího keře se mladý karafiát zaštípne, jakmile má 5-7 párů listů.

Karafiát musíte hojně zalévat – hliněná koule v květináči by neměla vyschnout. Voda pro zavlažování se používá měkká, pokojové teploty. Večer, v parném létě, se stříká turecký hřebíček.

Od věku jednoho měsíce se karafiáty krmí každých deset dní komplexním minerálním hnojivem pro kvetoucí rostliny. Hnojiva se ředí vodou s přídavkem mléka a tímto roztokem se postříká půda v rozprašovači. Obvaz se aplikuje od jara do října, v zimě se rostlina nekrmí.

Turecký hřebíček doma může být ovlivněn roztoči, mšicemi a moučnými chybami. Škůdce omyjte mýdlovou vodou, poté postříkejte rostlinu infuzí třesavky, celandinu nebo řebříčku, ale pokud tato opatření nefungují, ošetřete turecký karafiát Aktellikem, Aktarou nebo jiným insektoakaricidem.

Odrůdy tureckého hřebíčku

Nejběžnější odrůdy tureckého hřebíčku jsou:

• Diadem – keře až 45 cm vysoké s výhonky a listy tmavě zelené barvy s červeným nádechem a tmavě červenými uzly. Tmavé karmínové květy s velkým bílým okem a okvětními lístky vroubkovanými podél okraje se shromažďují v květenství až do průměru 10 cm;
• šarlatová krása – keře 45-50 cm vysoké s tmavě zelenými listy a výhonky a jasně červenými květy až do průměru 23 mm s okvětními lístky vroubkovanými podél okraje;
• Heimatland – keře až 50 cm vysoké s výhonky a listy tmavě zelené barvy s tmavě červeným nádechem. Květy jsou tmavě červené, až 2 cm v průměru, s očkem a okvětními lístky hluboce zoubkovanými podél okraje. Květenství v této odrůdě o průměru až 12 cm;
• Lakhskenigin – asi 45 cm vysoká odrůda s velkými květenstvími lososově růžových květů;
• Schneebal – bílý turecký karafiát vysoký až 40 cm se zelenými listy a výhonky. Froté květy se zubatými okraji okvětních lístků se shromažďují v květenstvích až do průměru 11 cm;
• Weiss Risen – keře až půl metru vysoké se zelenými listy a výhonky a bílými květy až do průměru 25 mm, shromážděné v květenstvích až do průměru 12 cm;
• Kupferrot – keře až půl metru vysoké s tmavě zelenými listy a výhonky a měděně červenými květy do průměru 22 mm se zubatými okraji. Květenství dosahují průměru 9-10 cm;
• egyptský – odrůda až 60 cm vysoká s úzkými vínovými listy a chytlavými kaštanovými květy s bílým okrajem;
• Undine – tato odrůda má fialové květy s bílým středem a bílým okrajem.

Oblibu si získal i odrůdový typ Holland – skupina odrůd vysoká asi 60 cm s rozvětvenými stonky a vícekvětými květenstvími až do průměru 12 cm. Řezané květiny této řady vydrží až dva týdny:

• Czardas – odrůda s hustými květenstvími, sestávající z šarlatových květů;
• Mazurka – odrůda s bílými jednoduchými květy s růžovým prstenem;
• Midjet – trpasličí odrůda s tmavě červenými květy;
• ohnivé srdce – kompaktní keře střední výšky s jasně červenými květenstvími;
• Malé uhlí – až 65 cm vysoká odrůda s vícekvětými květenstvími černo-malinově-fialových květů s bílými tyčinkami.

Mezi pěstiteli květin jsou žádané také anglické odrůdy Wee Willie, Rondo a Roundabout – rostliny dosahující výšky 15-20 cm. Zvláště zajímavá je odrůda Nigricans s tmavě fialovými listy a stonky a velmi tmavými květy. Z novinek nabízejí šlechtitelé z Holandska sérii odrůd Noverna vysokých 40-45 cm s velkými jednoduchými květy různých barev, sbíranými v kulovitých květenstvích, která se objevují v prvním roce po výsevu.