Proč malé okurky přestaly růst?

Začínající zahradníci si často stěžují, že okurky nerostou dobře nebo nedávají ovoce. Důvodem selhání mohou být abnormální povětrnostní podmínky nebo chyby při pěstování zeleniny. Pojďme pochopit nuance pěstování plodiny, jaká agrotechnická opatření pomohou získat trvale vysoké výnosy okurek.

Hlavní problémy s růstem

Pěstování okurek není bez potíží: náladová kultura okamžitě reaguje na negativní dopad životního prostředí. Tím, že rozpoznáte problém a najdete způsoby, jak jej vyřešit, můžete situaci napravit.

Okurky naklíčily, ale nerostou

Stává se, že sazenice okurek se přestanou vyvíjet nebo rostou pomalu. Problém může nastat z mnoha důvodů:

• chladné počasí – na jaře jsou často pozorovány mrazy, v noci teplota klesá na mírně kladné hodnoty, při teplotách pod +15˚С se růst okurek zastaví;
• těžká půda, kůra na povrchu – slabé kořeny sazenic nedostávají kyslík, živiny nejsou absorbovány;
• nesprávné zavlažování – nedostatek vlhkosti nebo podmáčení jsou stejně nebezpečné pro mladé sazenice;
• nadměrná vlhkost vzduchu ve skleníku (nad 80 %), která se vyskytuje v nevětraných sklenících, v kombinaci s chladným počasím často vede k rozvoji houbových chorob – černá noha, padlí, padlí;
• přebytek hnojiva v půdě může způsobit popáleniny kořenového systému;
• Sazenice okurek nemají rády průvan, v horkých dnech potřebují stín v poledních hodinách.
• kontaminace půdy plevelem – mohutný kořenový systém plevelů potlačuje vývoj sazenic.

Důvody pro zastavení růstu plodin při výsadbě sazenic okurek:

• poškození jemného kořenového systému během transplantace (nejlepší možností je použití kelímků s posuvným dnem nebo výsev do rašelinových nádob);
• výsadba přerostlých rostlin, trvá dlouho, než se zakoření na novém místě;
• raná výsadba sazenic s kotyledony – nedostatečně vyvinuté kořeny nemohou zajistit výživu, rostlina přestává růst a často odumírá.

Optimální doba pro výsadbu okurek ve skleníku nebo záhonech je sazenice s 2-3 pravými listy.

Vaječníků je mnoho, ale nerostou

Hlavní příčiny problému, kdy okurky bohatě kvetou, nastavují, ale okurky se nezvětšují, žloutnou a vysychají:

• chladné noci, velké denní teplotní výkyvy;
• nedostatek a nevyvážená výživa (především nedostatek draslíku);
• špatné zavlažování nebo použití studené vody;
• choroby a škůdci – oslabená rostlina není schopna nést ovoce.

Musíte se ujistit, že došlo k opylení okurky. Pro pěstování v interiéru je třeba upřednostňovat partenokarpické (samoplodné) odrůdy a hybridy. Pokud se vysazují odrůdy opylované včelami, používá se k přilákání hmyzu sladký sirup vyrobený z vody a medu.

Ovoce se nelije

Hlavním důvodem je nedostatek živin. Rostlina má vysokou růstovou energii a potřebuje velké množství makro- a mikroprvků. Při nedostatku výživy se listy stávají bledě zelené, plody se pomalu vyplňují a mají hruškovitý tvar.

Přebytek dusíku v tomto období je škodlivý; jeho přebytek vede ke zvýšení zelené hmoty na úkor kvetení a plodů.

• husté výsadby – okurky vysazené příliš blízko sebe nebo nesprávně tvarované, postrádají osvětlení, vytvářejí tenké liány se špatně se vyvíjejícími plody;
• nedostatek podvazku – boční nevlastní synové plížící se po zemi neprodukují sklizeň a oslabují rostlinu;
• nízké teploty – prodloužený chlad vede ke zhoršenému vstřebávání živin plodinou a pomalejší plodnosti;
• předčasná sklizeň – přerostlé okurky oslabují rostlinu a zpomalují růst mladých zelených.

Na začátku plodování by se okurky měly sbírat každé 3-4 dny, na vrcholu sezóny – každý druhý den nebo denně.

Příčiny zastavení růstu a řešení problému

Klíčem k vysoké produktivitě plodin je dodržování základních agrotechnických metod pěstování okurek, včasná ochrana rostlin před chorobami a škůdci.

Podmínky pěstování

Okurka je plodina s mělkým kořenovým systémem, která během krátké doby vyroste v mohutnou rostlinu, která přináší bohatou úrodu. Rostlina je náročná na úrodnost půdy, teplotu a vlhkost a reaguje na včasnou aplikaci hnojiv.

teplota

Okurky jsou teplomilná plodina, optimální teplota pro pěstování je +22-25˚С. Když teplota klesne pod +15˚C, kořenový systém ztrácí schopnost přijímat vlhkost z půdy. Při déletrvajícím chladném počasí okurka přestává růst a odumírá i při mírných mrazech. Zelenina nesnáší náhlé denní změny teploty: polední horko a chladné noci.

Problém pomáhá vyřešit několik technik:

• pěstování ve skleníku, pařeništi nebo pod dočasnými fóliovými kryty pomáhá chránit rostliny před častými mrazy koncem jara a začátkem léta;
• abyste se zahřáli, měli byste brzy večer zavřít okna ve skleníku;
• během chladných období jsou ve skleníku instalovány nádoby s vodou, které v noci uvolňují teplo;
• Pokrytí půdy černým filmem nebo lutrasilem pomáhá zvýšit teplotu půdy.

V chladném deštivém počasí můžete rostlinám pomoci nouzovým krmením listovým fosforem – 40 gramů superfosfátu na kbelík vody.

osvětlení

Okurka je světlomilná rostlina. Skleníky a záhony pro pěstování plodin jsou umístěny na místech s dobrým osvětlením, daleko od vysokých stromů. Pěstování v polostínu nebo zahušťování výsadby vede k tvorbě slabých výhonů, opadávání vaječníků a snížené odolnosti vůči patogenní flóře. Nedostatek světla má negativní vliv na vývoj kořenů a nadzemních částí rostliny, oddaluje kvetení o 1-2 týdny.

Křehké listy okurky jsou náchylné ke spálení sluncem. V horkém počasí se doporučuje zastínit jižní část skleníku bílou krycí hmotou na ochranu před intenzivním slunečním zářením.

zalévání

Kultura potřebuje pravidelné, bohaté zavlažování (až 8-9 litrů pro dospělou rostlinu), ale nemá ráda zamokření půdy. Rostlina se zalévá teplou, usazenou vodou. K tomu jsou ve skleníku instalovány nádoby, ve kterých se voda během dne dobře zahřívá.

Odpoledne okurky zalévejte, zabraňte tomu, aby se vlhkost dostala na listy. Zalévání studenou vodou vede k tvorbě mikrotrhlin na stonku rostliny. Dochází k ucpání cév odpovědných za přísun tekutin a živin a do ran pronikají infekční agens.

Stav půdy

Okurka preferuje sypkou, vzduch a vodu propustnou světlou hlínu nebo písčitou hlínu s neutrální kyselostí (pH 5,8-6,6). Půda musí být kultivována, očištěna od škodlivého plevele a musí obsahovat hodně humusu. Na kyselých půdách se okurky vyvíjejí špatně a jsou častěji náchylné k chorobám.

Další hnojení

Pro bohatý růst vegetativní hmoty a vysoký výnos potřebuje okurka pravidelné krmení po celou sezónu. V počáteční fázi vývoje rostlina potřebuje dusík a během plodů – fosforečná a draselná hnojiva.

Draslík je určujícím nutričním prvkem okurky. Pro rostlinu jsou důležité i mikroprvky: vápník, hořčík, bór, zinek. Doporučuje se střídat organická a minerální hnojiva a používat lidové prostředky.

Ihned po vyklíčení nebo výsadbě sazenic se mladé sazenice postříkají kyselinou jantarovou. Látka zlepšuje míru přežití a slouží jako stimulátor růstu. Když se objeví 2 pravé listy, rostliny se postříkají roztokem močoviny nebo dusičnanu amonného 1 polévková lžíce. l. na kbelík vody – hnojení dobře podporuje sazenice v chladném a vlhkém počasí.

Možnosti krmení během pučení (na 10 litrů vody):

• „Agricola pro okurky“ nebo „Kemira Universal“ – 1-2 polévkové lžíce. l.;
• zředěná infuze mulleinu + 1 polévková lžíce. l. hořčík draselný + 1 polévková lžíce. l. superfosfát;
• 1 polévková lžíce. l. superfosfát + 1 polévková lžíce. l. síran amonný + 1 lžička. dusičnanu amonného.

Během období květu, aby vaječníky nespadly a nezačaly růst, se aplikují komplexní minerální hnojiva s mikroelementy: „Kemira Lux“, „Helatin Cucumber“, „Effecton-o“ podle pokynů k léku. Během kvetení se pro lepší násadu plodů používají fytohormony:

• „Jsme plodní“;
• „Vaječník“,
• „Pupen“.

Během plodování je důležité poskytnout rostlinám fosfor a draslík:

• monofosfát draselný – 1 polévková lžíce. l na 10 litrů vody;
• 1-1,5 lžíce. l. dusičnan draselný nebo 1 polévková lžíce. popel + 1 polévková lžíce. l. superfosfát na kbelík vody;
• 2 polévkové lžíce. l. nitrofoska (na 10 litrů kapaliny).

Lidové prostředky: fermentovaný kvasnicový doplněk, syrovátka, roztok amoniaku, jedlá soda.

Antistresové ošetření za nepříznivých povětrnostních podmínek: 50 ml čpavku + 5 gramů síranu železnatého + 10 gramů kyseliny salicylové se zředí v litru vody, objem se upraví na 10 litrů a rostliny se postříkají.

Hustota výsadby

Příliš často vysazené okurky bojují o svou existenci a navzájem se okrádají o živiny. Rostliny nemají dostatek světla, stonky sousedních keřů se proplétají, normální cirkulace vzduchu je narušena – zvyšuje se riziko houbových patologií. Hmyzí škůdci se v hustých houštinách cítí dobře.

Optimální schéma pro výsadbu okurek ve skleníku: vzdálenost mezi rostlinami je 35-40 cm, mezi řádky 40-60 cm na 1 čtvereční. m plochy by nemělo být více než 3-4 rostliny.

V otevřeném terénu, s jednořádkovým schématem výsadby, se semena vysévají ve vzdálenosti 20 cm od sebe, řádky se vytvářejí každých 70 cm U pásové metody výsadby je vzdálenost mezi rostlinami 20 cm, v pruhu 40 cm, mezi pásy – 80-100 cm Při pěstování šachovnicově Otvory jsou uspořádány podle vzoru 50×50 cm.

Tváření okurky

Pěstování na mřížoví umožňuje racionálně využívat plochu, usnadňuje péči a zdvojnásobuje výnos plodin. Drát se táhne ve výšce 2-1,8 m, mladé rostlinky se vážou, když dosáhnou výšky 2-10 cm.

Tvarování okurky je jednou z důležitých technik, která vám umožní vypěstovat zdravou, silnou rostlinu. Jsou odstraněny až 4 pravé listy, všechny vaječníky a nevlastní synové, což umožňuje volný přístup vzduchu ke kořenům, což umožňuje mladé rostlině nasměrovat své síly k vytvoření silného kořenového systému.

Boční výhony vytvořené mezi 4-6 listy se zkracují na délku 20 cm, nad 6-8 listy se zaštipují na úrovni 30-40 cm Nevlastní synové, kteří dosáhli mřížoviny, jsou ponecháni 50-60 cm hlavní výhon je zaštípnut, když dosáhne délky 2,3-2,5 m.

Moderní odrůdy okurek – Buket, Temp, Sarovsky, Valdai – tvoří silný centrální stonek se zkrácenými bočními výhonky a nevyžadují tvarování.

Nemoci a škůdci

Hlavní choroby okurek:

Jméno	Symptomy onemocnění	Kontrolní opatření
Prášková plíseň	Vyskytuje se v deštivých, chladných létech. Na listech se objevuje bílý povlak, plody jsou nevzhledné a hořké.	Biologické přípravky – „Fitosporin“, „Alirin-B“
Askochitóza	Rozvíjí se v chladném počasí, když se zalévá studenou vodou. Projevuje se jako světle šedé skvrny na listech a zasychání stonků.	1% roztok směsi Bordeaux + 1 polévková lžíce. l. močoviny na 10 litrů vody
Peronosporoz	Při vysoké vlhkosti se na vnitřní straně listů objevuje šedý povlak. Vede ke smrti rostliny.	Přípravky obsahující měď „Previkur-Energy“, „Hom“, „Oxychom“, „Ordan“. Postřik roztokem močoviny.
Fusarium vadilo	Zdrojem houby je kontaminovaná půda. Mladé výsadby trpí. Během dne rostlina vadne.	„Bacterra“, „Previkur-Energy“, bakteriální přípravek – „Trichodermin“

Jemné výhonky okurek jsou často napadány škůdci: molicemi, sviluškami, třásněnkami, mšicemi. Napadení hmyzem je zvláště nebezpečné při pěstování plodin ve sklenících.

V případě drobného poškození se používá postřik lidovými prostředky: česneková infuze, odvar z pelyňku nebo cibulové kůry, roztok popela. Pro lepší přilnavost k listům se do pracovního roztoku přidává mýdlo na praní. V závažných případech se používají insekticidy: „Fufanon“, „Aktellik“, „Aktaru“, „Inta-vir“.

Preventivní opatření

Soubor opatření ke snížení rizika problémů při pěstování okurek, které pomáhají zvýšit produktivitu.

Příprava půdy

Půda pro výsadbu okurek se začíná připravovat na podzim. Půda se zryje 7-8 kg humusu nebo kompostu na 1 m² a ke snížení kyselosti se přidá hašené vápno, dolomitová mouka a dřevěný popel. Při podzimním kopání se hroudy zeminy nerozbijí.

Před výsadbou se do jamky přidávají minerální nebo organické látky obsahující dusík, fosfor a draslík. Mezi hnojivy a kořeny by měla být vrstva půdy nejméně 5 cm Použití roztoku vám umožní vyhnout se spálení kořenů: vezměte 15 gramů síranu draselného, ​​10 gramů superfosfátu, 10 gramů dusičnanu amonného na kbelík vody. Na každou jamku se použije 0,5 litru kapaliny.

Střídání plodin

Zelenina by se neměla sázet na záhony, kde předchozí rok rostly okurky nebo jiní členové rodiny dýní. Dobré prekurzory plodin: zelená zelenina, luštěniny, bílý a květák, ředkvičky. Je přípustné sázet okurky na místě, kde rostly brambory, cibule a papriky. Po třech letech se doporučuje plodinu znovu zasadit.

Při pěstování okurek ve skleníku se přijímají opatření k dezinfekci půdy. Rostlinné zbytky jsou pečlivě odstraněny – spáleny nebo vyneseny mimo místo. Půda se rozlije vroucí vodou nebo roztokem Fitosporinu. Pokud jsou okurky nemocné, odstraňte horní vrstvu půdy o tloušťce 15-20 cm a nahraďte ji čerstvou zeminou.

Sousedé na zahradě

Rostoucí poblíž se rostliny navzájem ovlivňují. V otevřeném terénu jsou vynikajícími sousedy okurek kukuřice a slunečnice. Slouží jako podpora pro vinnou révu a chrání jemné rostliny před větry a spalujícím sluncem.

Všechny druhy zelí se vedle okurky cítí pohodlně. Luštěniny obohacují půdu dusíkem, což prospívá keřům okurek. Bylinky a květiny se specifickou vůní – měsíčky, oregano, rozmarýn, tymián odpuzují škůdce.

Nedoporučuje se pěstovat okurky ve stejném skleníku jako rajčata. Rostliny vyžadují opačné podmínky údržby a péče.

Problémy, které vznikají při pěstování okurek, vyžadují okamžité řešení. Je důležité určit důvod zastavení růstu nebo nedostatku plodů plodiny. Jeho odstranění vám umožní pěstovat silné rostliny a sklízet slušnou úrodu ovoce.