Oprava varné desky: elektrická, indukční, plynová.

-Jak zjistit poruchu. -Vyplatí se kupovat nový sporák?

-Je možné kamna opravit, aniž byste je poslali do opravy?

– Kolik bude stát oprava indukčního sporáku?

-Jak odstranit tranzistor z desky.

Odpověď na tuto a další otázky se dozvíte z tohoto videa.

Proč nějaké? K většině poruch indukčních vařičů zpravidla dochází napěťovými rázy konstrukčně, všechny jsou prakticky stejné, tedy i diagnostika a způsob léčby.

Příspěvek byl vytvořen výhradně za účelem propagace videa na kanálu YouTube. Pro ty, kteří rádi čtou, udělám krátkou prohlídku videa.

Jeden sloupek v indukčním sporáku nefungoval. Rozhodl jsem se to rozebrat a opravit sám. Nejsem v žádném případě elektrikář ani elektronik. Povoláním jsem programátor, ale řešení problémů typu „jdi tam, nevím kam, přines mi, nevím co“ není nedílnou součástí mé profese.

Po sejmutí krytu jsem desku vizuálně zkontroloval a nenašel žádné oteklé konektory ani spálené prvky.

Viděl jsem část, která vypadala jako pojistka, a rozhodl jsem se ji otestovat testerem.

Při testování jsem našel odpor rovný „1“, což znamená, že uvnitř dílu není žádný kontakt. To znamená, že pojistka selhala. Šel jsem do nejbližšího obchodu s elektrickými součástkami a koupil novou pojistku. Protože tam nebyla pojistka s přívody, zakoupil jsem konektor a vyjímatelnou pojistku.

K odstranění staré pojistky a pájky v nové byly vyžadovány specifické znalosti pájení, konkrétně deska byla pájena žáruvzdornou pájkou – její teplota je od 400 do 800 stupňů. Moje páječka fungovala v rozmezí od 250 do 450, ale pájka se nehnula. A pak jsem použil trik – vzal jsem svou pájku a začal ji natavovat na žáruvzdorné při teplotě 400 stupňů. V důsledku toho se žáruvzdorná pájka začala dobře tavit a mohl jsem prvek roztavit.

Po výměně pojistky jsem zkusil znovu zapnout indukční vařič. Okamžitě vyřadila pojistku. To znamená, že důvodem nebyla pojistka, museli jsme kopat dál.

Po přečtení internetu jsem se přesvědčil, že nejčastějším problémem indukčních pecí je porucha diodového můstku a IGBT tranzistoru – většinou umírají v páru.

Roztavil jsem IGBT tranzistor nebo bipolární tranzistor a začal jsem je testovat, jak Google říká a ukazuje. Ve zkratce má tři vývody – zámek, kolektor a emitor. Nebudu zabíhat do podrobností, ale při testování aplikujeme plus testeru na zámek a mínus střídavě na kolektor a emitor – čísla by měla ukazovat 500 a kopeck, jinak budou čísla 002, 001, to je indikátor, že je rozbitý. Pokud změníte mínus s plusem testeru, měl by ukazovat 1 – tzn. Zvonění jde pouze jedním směrem. Pokud jsou sondy rozbité, nic se nezmění – čísla budou 001 nebo 002. Jak ukázal tester, rozbil se mi tranzistor, tak jsem šel pro nový.

Dále jsem přešel k testu diodového můstku. Na okrajích má plus a mínus a uprostřed výstupy střídavého napětí. Testuje se jednoduše – tam, kde je plus, neboli zkosená hrana, připojíme zápornou svorku testeru a kladnou svorku na jeden z centrálních výstupů. Měli bychom dostat čísla 500. Při aplikaci na krajní by to mělo dát součet dvou prostředních. V ostatních případech mluvíme o proražení. Důležitou nuancí je, že všechny testy by měly být prováděny na pájených prvcích, jinak můžeme získat hodnoty jiných prvků obvodu, a pokud nejsme elektrikář, nemusíme je správně interpretovat.

Čísla jsou 500 s kopejkami, ale v mém případě mohou mít prvky různé nominální hodnoty. Hlavním principem je, že by neměly být extrémně nízké hodnoty jako 001, 002 – to by vás mělo upozornit. A co je nejdůležitější, pokud nerozumíte tomu, jaké by měly být hodnoty, porovnejte je s pracovní deskou. V případě indukčního sporáku je pro každý hořák podobná deska s podobnou sadou tranzistorů.

Dále jsem vyměnil odpovídající prvky elektronického obvodu za nové a ejhle, indukční pec ožila.

Zvláštní poděkování za komentáře Alex.Nik и Creetek – vyzvali mě, abych přidal text. Zásady peekaboo jsou takové, že mínusy v komentářích přidávají mínusy článku, čehož hateři využívají, takže v komentářích nebudu nikomu odebírat, poučil jsem se ze zkušenosti)))