Množení řízkováním v zimě, v létě, na podzim.

Množení jabloní řízkováním není mezi majiteli letních chat příliš populární, protože existují jiné, jednodušší a efektivnější způsoby, jak získat výsadbový materiál. Tato metoda však může být v některých případech pro zahradníky užitečná. Proto jsme se rozhodli promluvit o jeho specifikách a možnostech.

Při vegetativním množení zůstávají zachovány odrůdové vlastnosti mateřské rostliny.

Vlastnosti zakořeňování řízků jabloní

Jabloň patří k těžko zakořeňovacím plodinám. Z řízků divokých rajek, dusen nebo příbuzných podnožových odrůd se získává slušný počet sazenic, ale vyšlechtěné („domácí“) odrůdy zakořeňují a zakořeňují špatně. Proto se tento způsob reprodukce v jednotlivých chovech používá pouze v těch případech, kdy je nutné vypěstovat přesně vlastní kořeny zvláště cenných a zajímavých jabloní.

Způsoby vegetativního rozmnožování jabloní mohou být různé. Spolu s očkováním se používají zakořenění řízků a pěstování sazenic pomocí vrstvení. Na rozdíl od sazenic si mladé rostlinky získané vegetativní cestou plně zachovávají kvality mateřských exemplářů.

K získání sazenic se používají mladé výhonky řezané z vegetativních rostlin v létě, stejně jako části větví odebraných v chladném období ze spící jabloně. Rozdíly v metodách používaných pro zakořeňování řízků a dalšího pěstování mladých stromků jsou spojeny s vlastnostmi výchozího materiálu.

„Zelené“ (letní) řízky

V létě a na jaře se pro množení jabloní řízkováním používají výhonky běžného roku, které teprve začínají dřevnat. V klimatických podmínkách středního pásma je lze řezat od konce května do začátku července.

K získání sazenic s vlastními kořeny se používají řezané mladé výhonky.

Postup je:

1. Zelené výhonky dlouhé 25-30 cm seřízneme těsně před výsadbou. K tomu je vhodné zvolit zatažený, nepříliš horký den a začít pracovat brzy ráno. Nejlepší materiál se získává z dobře olistěných větví umístěných v horní části koruny dospělé jabloně.
2. Vrchní části větví jsou odstraněny a zbývající části jsou rozděleny na výsadbové řízky, z nichž každá by měla mít tři pupeny.
3. Ve spodní části je řez šikmo řezán pod ledvinou, spodní listy jsou odstraněny. Horní řez by měl být nad ledvinami a měl by být vodorovný. Obvykle je pokryta zahradním hřištěm, aby se minimalizovala ztráta vlhkosti. Pro podobný účel jsou listy listů zbývající na rukojeti zkráceny na polovinu.
4. Připravené řízky ponoříme spodními částmi do nádoby s roztokem jakékoli drogy, která aktivuje tvorbu kořenů (Zirkon, Heteroauxin, kyselina jantarová atd.) na dobu asi 12 hodin.
5. Do nádoby (krabice, krabice) s drenážními otvory se nalije živná půda vrstvou 5–7 cm a poté jemný, kalcinovaný, dobře navlhčený písek (dalších 5 cm). Řízky se ponoří do písku svisle do hloubky 1-2 cm a umístí je tak, aby se nemohly dotýkat zbytků listů.
6. Truhlík je instalován na zahradě, v polostínu. Nad ním je postaven miniskleník z filmu upevněného na obloucích. Konstrukce musí být těsně uzavřena.
7. V prvním měsíci a půl se skleník větrá nejvýše dvakrát týdně po dobu 10 minut, přičemž se půda postřikuje. Postupně se prodlužuje doba větrání, půda se pravidelně uvolňuje, zvlhčuje a mulčuje.
8. V září se řízky rozeberou. Mladé rostliny, které byly schopny vytvořit kořenový systém, jsou vysazeny na „školní“ zahradě a musí být na zimu zakryty. Během příští teplé sezóny sazenice rostou a třetí jaro po řízkování jsou považovány za připravené k přesazení na trvalé místo.

Metoda je pohodlná, protože materiálu pro její realizaci je vždy dostatek. Pokud existují vzrostlé stromy požadovaných odrůd, lze zelené řízky získat v libovolném množství. Nevýhoda této metody spočívá v nízké účinnosti: výkon sazenic odrůdových jabloní v podmínkách pozemků pro domácnost nepřesahuje 25-30%. Je to způsobeno především tím, že v minisklenících je obtížné udržovat potřebné ukazatele teploty a vlhkosti.

Velké zahradnické podniky využívají skleníky průmyslového typu a speciální „mlžné“ instalace, ale pro běžného letního obyvatele není pořízení takových zařízení ekonomicky únosné.

Pomocníkem pro majitele osobních pozemků se může stát nástroj vyvinutý V. I. Demenkem.

Vasilij Ivanovič Demenko je ruský vědec, profesor Moskevské zemědělské akademie pojmenované po K. A. Timiryazevovi, autorovi mnoha vědeckých prací, učebních materiálů a vynálezů. V roce 2018 si nechal patentovat nový způsob množení zahradních rostlin zelenými řízky, který umožňuje výrazně zvýšit výnos sadebního materiálu pro ovocné a okrasné plodiny (včetně těch, které jsou považovány za obtížně zakořeněné).

Podstatou vynálezu je udržování potřebné vlhkosti uvnitř řízků pomocí porézní vrstvy umístěné pod nádobami se živnou půdou. Pro výrobu mini skleníku je krabice instalovaná na zahradě obložena celofánovou fólií, na kterou je položena silná (15-20 cm) vrstva minerální vlny, hojně rozlitá vodou. Na vatu jsou instalovány kazety nebo kelímky s drenážními otvory a naplněné zeminou. Po zasazení připravených řízků do nádoby se nad krabicí vztyčí utěsněný filmový přístřešek. Přes řízky je vyrobena markýza, která chrání před přímým slunečním zářením. Při postupném zvyšování teploty se vzduch uvnitř konstrukce nasycuje vlhkostí odpařující se z porézního „substrátu“ a půda rovnoměrně nasává vodu otvory v jednotlivých nádobách. Rostliny jsou v prostředí s optimální vlhkostí, což urychluje a zjednodušuje zakořeňování.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

Výsledné sazenice jsou připraveny k výsadbě na trvalé místo až ve třetím roce po roubování.

Testy zařízení vytvořeného Demenkem ukázaly, že většina zahradnických plodin v něm úspěšně tvoří kořenový systém a výnos zdravých sazenic je poměrně vysoký. Zařízení se snadno vyrábí a obsluhuje (péče spočívá téměř výhradně v provzdušňování řízků); materiály pro jeho stavbu jsou levné a dostupné každému letnímu obyvateli.

Množení jabloní lignifikovanými řízky

Materiál se připravuje na konci prosince. Pro získání sazenic je nutné vybrat zdravé dvouleté větve umístěné na jižní nebo jihovýchodní straně jabloně ve středním pásmu koruny. Jsou rozřezány na části, které mají 2-3 internodia, a spodní části by měly být vyrobeny ve vzdálenosti nejméně 6 cm od ledvin. Řízky se svážou do malých svazků, které se vloží do krabice, posypané čistým vlhkým pískem. V této formě je materiál skladován po dobu 2 měsíců na chladném místě (při teplotě nepřesahující 2 stupně Celsia).

Vybrané větve jsou rozřezány na kusy a svázány do svazků, aby bylo možné uspořádat správné skladování.

Na začátku března začít rootovat.. Pro tohle:

1. Řízky se zbaví písku, řízky se osvěží.
2. Horní části jsou ošetřeny zahradním hřištěm; spodní se ponoří na několik hodin do roztoku drogy, která aktivuje tvorbu kořenů. Někteří odborníci doporučují dodatečně udělat mělké svislé rýhy na kůře poblíž spodních konců řízků.
3. Krabice se naplní živnou půdou připravenou na podzim, nebo jakoukoliv zakoupenou zeminou, která má neutrální reakci (pH 6,5-7,0). Substrát je dobře navlhčen.
4. Řízky se zanoří spodními konci do země do hloubky 5 cm s mírným sklonem ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Spodní pupeny by měly zůstat nad povrchem půdy.
5. Nádoba se umístí do místnosti při pokojové teplotě. Nad ním je uspořádán filmový miniskleník. Po nástupu stálého oteplování (koncem března – začátkem dubna) jsou řízky vyvezeny do zahrady.
6. Až do konce léta udržují ve skleníku režim vysoké vlhkosti, pravidelně uvolňují půdu. Na začátku podzimu se zakořeněné řízky přesazují do „školy“ pro pěstování.

Někteří zahradníci praktikují zajímavou techniku, jak aktivovat proces získávání samokořenných sazenic. Pro rychlejší a jistější zakořenění se řízky před ponořením do půdní směsi zapíchnou do malých hlíz brambor, které byly předtím zbaveny „očí“. Zastánci tohoto postupu tvrdí, že s tímto přístupem dostávají řízky další výživu, méně ztrácejí vlhkost, rychleji tvoří kořenový systém, takže je snazší množit jabloň.

Zakořenění v hlízách brambor se také používá při rozmnožování hroznů (na obrázku), rybízu, růží a dalších zahradnických plodin

Pokud má letní obyvatel potíže se skladováním materiálu sklizeného v zimě, může použít metoda zlomené větve. Pro jeho realizaci je nutné:

1. V prosinci až lednu vyberte na jabloni tenkou, ale dobře lignatou větev a zlomte ji tak, aby část kůry a alespoň polovina dřeva zůstaly neporušené. Pokud je výhon dlouhý, můžete udělat několik takových přestávek s intervalem asi 20 cm.
2. V zóně zlomeniny pevně zabalte výhonek fólií, sádrou nebo elektrickou páskou. Fixujte větev v ohnuté poloze připevněním k tenké kolejnici.
3. Uprostřed jara odstraňte fixační a ochranné obvazy a odřízněte větev podél zlomů.
4. Na dno neprůhledné nádoby (sklo, část plastové láhve) položte čistou houbu o tloušťce 1-1,5 cm, nalijte vodu (nejlépe rozpuštěnou nebo destilovanou) a rozpusťte v ní několik tablet aktivního uhlí. Hladina kapaliny by neměla být výše než 5-7 cm ode dna. Řízky se spodními řezy ponořte do sklenice.

Nádoba musí být umístěna na parapetu. Do týdne se na řezech objeví drobná ztluštění tvořená kalusy (shluky buněk, které strom vytváří v místech poškození tkání pro jejich hojení). Poté začnou kořeny růst.

Po 2-3 týdnech by měl kořenový systém dostatečně zesílit, aby bylo možné mladé rostliny vysadit do „školy“.

Další péče o mladé sazenice je podobná jako u jiných způsobů zakořeňování. Děti potřebují pravidelné zvlhčování, kypření a mulčování půdy, ochranu před přímým slunečním zářením. Na podzim jsou jabloně považovány za připravené k přesazení na trvalé místo.

Použití kořenových řízků

Kořenové řízky jsou části kořenů extrahovaných ze země, které mohou dát růst ze „spících“ pupenů. Metoda umožňuje poměrně rychle vypěstovat velké množství sazenic cenných odrůd.

Ve specializovaných farmách se takový materiál sklízí ve velkém množství, ale letní obyvatelé to dělají velmi zřídka.

Kořenové řízky se získávají a používají následovně:

1. Na podzim vykopávají (pro přesazování nebo prodej) jabloně ne starší než 5-7 let. Starší exempláře nejsou vhodné pro kořenové řízky, protože jejich aktivita při tvorbě výhonků je snížena.
2. U každého stromu se odřízne několik „extra“ kořenů o průměru nejvýše 1 cm a nařežou se na kusy dlouhé 10–15 cm, přičemž se nezapomene označit konce, které byly původně umístěny blíže ke kmeni.
3. V zimě se přířezy skladují v nádobě s pískem v chladném sklepě. Na začátku jara se řízky přidávají po kapkách do krabice naplněné mokrými pilinami a udržují se při pokojové teplotě, dokud pupeny nenabobtnají a neobjeví se výhonky. To obvykle trvá asi 3 týdny.
4. Jakmile výhonky dosáhnou délky 1-1,5 cm, jsou vysazeny na otevřeném terénu a pěstovány, přičemž se starají v souladu se standardními pravidly.

Způsob získávání sazenic z kořenových řízků je považován za poměrně rychlý a produktivní. Je však důležité pochopit, že tímto způsobem lze množit pouze samokořenné odrůdové jabloně. Při pokusu o odebrání materiálu z roubovaných exemplářů se získají sazenice podnoží, nikoli odrůdy, které se klonovaly.

Po výsadbě na otevřeném terénu vyžadují mladé rostliny pečlivý chov.

Proces zakořeňování řízků jabloní se může zdát příliš složitý, zdlouhavý a tudíž neefektivní, ale není to tak úplně pravda. Po zvládnutí pár jednoduchých triků se stává docela dostupnou i pro začínající zahradníky. Výsledné sazenice s vlastním kořenem si navíc nejen zachovávají všechny ekonomické kvality rodičovských exemplářů (na rozdíl od stromů vypěstovaných ze semen), ale jsou také považovány za mnohem odolnější vůči nepříznivým podmínkám růstu než jejich „bratři“ vytvoření pomocí roubování.

Video

Specialisté a zkušení zahradníci hovoří o různých metodách množení ovocných stromů pomocí řízků v následujících videích:

Emma Murga

Absolvoval je MGRI. Ordžonikidze. Hlavní specializací je důlní geofyzik, což znamená člověk s analytickým myšlením a různorodými zájmy. Mám na vesnici vlastní dům (respektive zkušenosti se zahradničením, zahradničením, houbařením, ale i fušováním do domácích mazlíčků a ptáků). Freelancer, perfekcionista a „nuda“ ve vztahu ke svým povinnostem. Milovník ruční výroby, tvůrce exkluzivních šperků z kamenů a korálků. Vášnivý obdivovatel tištěného slova a třesoucí se pozorovatel všeho, co žije a dýchá.

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Ctrl + Enter
Ohodnoťte tento článek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 4.63 (45 hlasů)
Víš, že:

Humus i kompost jsou právem základem ekologického zemědělství. Jejich přítomnost v půdě výrazně zvyšuje výnos a zlepšuje chuť zeleniny a ovoce. Z hlediska vlastností a vzhledu jsou si velmi podobné, ale neměly by se zaměňovat. Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Kompost – shnilé organické zbytky různého původu (zkažené jídlo z kuchyně, natě, plevel, tenké větvičky). Humus je považován za lepší hnojivo, kompost je dostupnější.

V malém Dánsku je jakýkoli kus země velmi drahým potěšením. Proto se místní zahrádkáři přizpůsobili pěstování čerstvé zeleniny ve vedrech, velkých pytlích, molitanových krabicích naplněných speciální hliněnou směsí. Takové agrotechnické metody vám umožňují získat plodinu i doma.

„Mrazuvzdorné“ odrůdy zahradních jahod (častěji jednoduše „jahody“) také potřebují úkryt, jako běžné odrůdy (zejména v těch oblastech, kde jsou zimy bez sněhu nebo mrazy střídající se s táním). Všechny jahody mají povrchové kořeny. To znamená, že bez přístřeší vymrznou. Ujištění prodejců, že jahody jsou „mrazuvzdorné“, „zimovzdorné“, „tolerují mrazy až -35 ℃“ atd. jsou lži. Zahrádkáři by si měli pamatovat, že ještě nikdo nedokázal změnit kořenový systém jahod.

Mražení je jednou z nejpohodlnějších metod pro přípravu pěstované plodiny zeleniny, ovoce a bobulovin. Někteří věří, že zmrazení vede ke ztrátě nutričních a prospěšných vlastností rostlinných potravin. V důsledku výzkumu vědci zjistili, že během zmrazování prakticky nedochází ke snížení nutriční hodnoty.

Předpokládá se, že některé druhy zeleniny a ovoce (okurky, řapíkatý celer, všechny druhy zelí, papriky, jablka) mají „negativní obsah kalorií“, to znamená, že při trávení se spotřebuje více kalorií, než obsahují. Ve skutečnosti se v trávicím procesu spotřebuje pouze 10-20 % kalorií přijatých z potravy.

Pro zahradníky a zahradníky byly vyvinuty praktické aplikace pro Android. V prvé řadě jsou to výsevní (lunární, květinové atd.) kalendáře, tematické časopisy, sbírky užitečných tipů. S jejich pomocí si můžete vybrat den příznivý pro výsadbu každého druhu rostlin, určit načasování jejich zrání a sklizeň včas.

Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Připravuje se takto: hnůj se nahromadí na hromadu nebo hromadu, proloží se pilinami, rašelinou a zahradní zeminou. Obojek je potažen fólií pro stabilizaci teploty a vlhkosti (to je nutné pro zvýšení aktivity mikroorganismů). Hnojivo „dozraje“ během 2-5 let – v závislosti na vnějších podmínkách a složení vstupní suroviny. Výstupem je sypká homogenní hmota s příjemnou vůní čerstvé zeminy.

Z odrůdových rajčat můžete v příštím roce získat „svá“ semínka k výsevu (pokud jste si odrůdu opravdu oblíbili). A je zbytečné to dělat s hybridy: semena se ukáží, ale ponesou dědičný materiál nikoli rostliny, z níž byly odebrány, ale jejích četných „předků“.

Rajčata nemají žádnou přirozenou ochranu proti plísni pozdní. Pokud napadne plíseň pozdní, všechna rajčata (a také brambory) uhynou, bez ohledu na to, co je uvedeno v popisu odrůd („odrůda odolná proti plísni pozdní“ je jen marketingový tah).

Zdálo by se, co by bylo jednodušší – koupit sazenici pro množení růží z řízků ve vaší zahradě? Nákup sadebního materiálu samozřejmě není obtížný. Ale aby se zakořenil na novém místě, nenakazil se nemocemi a nezemřel na nepříznivé povětrnostní podmínky, bude muset vynaložit velké úsilí. Množení růží roubováním je ještě obtížnější – rozhodnou se pro to jen zkušení zahradníci. Ale výsledek plně splatí veškeré úsilí. Vyberte si způsob množení růží, který vám vyhovuje, a vyzbrojeni potřebnými znalostmi se pusťte do práce! Navíc množení růží v zimě i v létě je stejně účinné.

Způsoby rozmnožování růží: řízky v létě a na podzim

Mnoho zahradníků používá různé způsoby množení růží pro nejoblíbenější a krásně kvetoucí odrůdy. Hlavními metodami vegetativního množení jsou pučení a řízkování.

Řezání – jeden z nejjednodušších způsobů rozmnožování květů růží: nejvíce zakořeňují řízky pnoucích růží, polyanthus a jejich kříženců, růží floribunda (všichni zástupci této skupiny) a některé odrůdy hybridních čajových růží, které nevyžadují ani podnože, ani pučení úspěšně.

Existují dvě možnosti množení řízkováním: zimní zelené s vyzrálým dřevnatým obalem a letní bylinné. Druhá možnost se používá častěji.

K rozmnožování růží řízkováním v létě se materiál odebírá ve fázi, kdy zelený bylinný výhon začíná vstupovat do fáze lignifikace (začátek období květu).

Růže, stejně jako ostatní dřeviny, mají tuto vlastnost: množení řízkováním je tím úspěšnější, čím měkčí je jejich dřevo.

U zahradních růží doba řezu zelených řízků přímo závisí na místních povětrnostních podmínkách a fázi vývoje výhonků u dané odrůdy. Výhonek skleníkové růže, pěstovaný k řezu do kytic, má měkčí dřevo než přízemní výhon. Zelené řízky z ní proto zakořeňují ještě snadněji.

Květiny v zahradě: množení růží letními řízky

Letní řízky se doporučuje sklízet v první třetině léta, aby se růže stihla připravit na přezimování. Taková rostlina snáší zimu lépe než keř získaný z pozdějších řízků. Výhonky pro řízky se odříznou v době, kdy pupen začíná získávat barvu. Pokud vezmete výhonek s květinami, které již vykvetly nebo vybledly, zakořenění bude trvat déle a bude méně produktivní.

Ze středu výhonu se vyřízne řízek dlouhý 8-10 cm se třemi pupeny. Aby se snížilo odpařování kapaliny, spodní list se zcela odstraní a zbytek listu se rozřeže na polovinu. Horní řez řezu je veden rovně a spodní řez pod úhlem 45°. Při řezu růží v létě se řezy provádějí pouze ostrým a čistým nožem, aby nedošlo k poškození řezu. Pro rychlejší zakořenění se řízky umístí na jeden den do vody se stimulanty pro tvorbu kořenů – šťáva z aloe, medový roztok (v poměru 1 polévková lžíce na 1 litr vody), kořenové víno, heteroauxin atd. zakořenění řízků lze také provádět ve vodě nebo přímo v zemi.

Jak můžete vidět na fotografii, při množení růží, abyste zakořenili řízek, musíte jej umístit do nádoby s chladnou převařenou vodou a umístit ji na místo, kde na ni nedopadá přímé světlo:

Voda by se měla měnit každé 1-2 dny. Po 2-3 týdnech se na špičce řízku objeví bílá měkká kalusová kulička, která je zárodkem kořenů. V této fázi může být růže již zasazena do země, i když je lepší počkat 5-7 dní, dokud se neobjeví samotné kořeny. Poté, pro rozmnožování růží v zahradě, by měly být řízky zasazeny do otevřené půdy nebo květináče s výživnou půdou. Než se objeví skutečné listy, je lepší sazenici růže zakrýt sklenicí nebo fólií a denně ji stříkat.

Při rozmnožování růží řízkováním se vykopávají speciální hřebeny pro zakořenění ve volné půdě, jejichž délka závisí na počtu řízků. Půda se prokypří a doplní živiny. Nejlépe se k tomu hodí směs čtyř druhů trávníkové zeminy: jeden díl listí, jeden díl písku a dva díly humusu, které lze nahradit úrodnou rašelinou s přídavkem dřevěného popela. Vrch hřebene je posypán vrstvou hrubozrnného čistého říčního písku až do 2 cm vrstvy Řízky se shazují do úrovně druhého oka ponechaného na povrchu pod úhlem 45° na vzdálenost. 10 cm od sebe. Aby se zabránilo hnilobě, je řízek pohřben tak, aby byl ve vrstvě písku a nepřišel do kontaktu se zemí. Po výsadbě se na záhony instaluje rám z kovového drátu nebo dřevěných lamel a zalévá se. Poté se přes rám zpevní plastová fólie tak, aby zcela zakryla sazenice. Aby nedošlo k odfouknutí větrem, okraje by měly být pokryty zeminou.

Jednou z nejnebezpečnějších hrozeb pro mladé řízky jsou rostoucí teploty. Z tohoto důvodu jsou hřebeny stíněny rákosovými rohožemi nebo jinými krycími materiály. Řízky se stříkají třikrát denně (ráno, odpoledne a večer), přičemž se rákosové rohože a fólie zvednou z konců. Řízky by měly být vždy uchovávány ve vlhké atmosféře při teplotě ne nižší než 25 °C. Za tímto účelem je stínicí materiál v horkém počasí pravidelně zaléván studenou vodou.

Řízky začínají zakořeňovat 16-20 dní po výsadbě. Od okamžiku, kdy výhonky začnou růst, brzy ráno, před nástupem tepla, se doporučuje postupně otevřít rohož a film pro větrání. O 3-4 týdny později se rákosové rohože a fólie z konce mírně otevřou. V případě potřeby zakryjte řízky sklenicí nebo odříznutou plastovou lahví.

Podzimní řízky růží: množení zimními řízky

Chcete-li množit růže řízkováním na podzim, musíte materiál připravit po prvním mrazu. Řízky by měly mít 5-8 oček a tloušťku 3 až 5 mm, měly by být řezány ze střední části výhonku. Řez je nutné provést pod samotným pupenem – v tomto místě se soustředí živiny. Řízek se dvěma oky se doporučuje zasadit brzy na podzim přímo do země, v tomto případě do jara vytvoří dobrý příval kalusu, a tedy rozvětvený kořenový systém. Při množení růží podzimními řízky se práce s půdou provádí stejně jako příprava půdy pro zakořenění letních řízků. Vysazené řízky jsou také pokryty filmem, jako u letního zakořenění. Čím více kořenů se tvoří, tím více musíte otevřít film pro větrání. Pokud při zimním řezu růží hrozí první mrazík, fólie se opět spustí na konec rámu a při poklesu teploty na -20°C se na fólii položí rákosové rohože.

Podívejte se na video „Propagace růží řízkováním“ v létě a na podzim:

Jak a kdy očkovat růži

Jak naroubovat růži, abyste získali krásnou kvetoucí rostlinu? Růže se zpravidla roubuje očky nebo řízky na podnož (většinou mladý semenáč šípku). Měli byste pečlivě vybrat odrůdu posledně jmenovaných. Zahradní růže je velmi teplomilná, takže pro úspěšné založení je třeba ji naroubovat na suchomilné, vlhku a mrazuvzdorné odrůdy šípků s rozvětveným a silným kořenovým systémem. Některé z řízků vhodných pro roubování růží jsou vrásčité, psí, skořicové a jehličnaté odrůdy šípků.

Rostlina, jako je růže, která je výsledkem četných křížení a má různé odrůdy, způsobuje potíže při výběru podnože a potomka. Z praktického hlediska byste měli vybrat podnož, která bude kompatibilní s co největším počtem odrůd.

Podnož růže musí být schopna růstu v různých klimatických podmínkách: nejen při výrazných a rychlých výkyvech teplot a dlouhých obdobích mrazů, ale i při letních vedrech, protože rostlina, která kvůli vysokým teplotám ztratila listy a přezimovala hůře a může zemřít.

Je vhodnější zvolit podnož, která je schopna vytvořit rozvětvený kořenový systém skládající se z tenkých, elastických, vláknitých kořenů, které snadno snášejí vykopávání a přesazování.

Abyste si podnož vypěstovali sami, sbírá se šípek v září. Semena se ihned zbaví dužiny, promyjí, smíchají s vlhkým pískem a skladují při teplotě 3–5 °C až do výsadby.

Je nesmírně důležité zabránit vysychání semen, protože to může způsobit jejich přechod do fáze hlubokého klidu. Semena zasejte před zamrznutím půdy nebo po rozmrazení – začátkem října nebo koncem dubna. Během teplé sezóny se doporučuje stratifikovat výsadbový materiál.

Když se objeví alespoň dva listy, sazenice se vysadí na lůžko s důkladně prokypřenou úrodnou půdou a poté se zalijí slabým roztokem manganistanu draselného, ​​aby se zvýšila odolnost rostlin proti černé hnilobě. O rok později na podzim jsou vykopány a roztříděny.

Mnoho lidí se zabývá otázkou: kdy roubovat růži, aby řízek zakořenil na podnoži? Očkování lze provést v zimě nebo v dubnu až srpnu, kdy je aktivován tok mízy.

Rozmnožování růží na jaře, v létě a v zimě pučením

Za nejběžnější způsob množení roubováním je považováno pučení růží, kdy se roubování provádí očkem. 5-7 dní před pučením se podnož vydatně zalije, aby se kůra lépe oddělovala.

Jako řízek byste měli zvolit vyzrálý výhonek šípků, jejichž trny lze snadno oddělit a které mají plně vytvořená poupata. Listy jsou odděleny od řezaného výhonku a ponechávají řapíky za sebou. Roubování růží pučením by mělo být provedeno v polovině léta pomocí řezu ve tvaru T. Kořenový krček podnože se zbaví půdy, očistí, otře čistým hadrem a odstraní se boční výhonky. Poté se provede řez ve tvaru T tak, aby svislá čára byla přibližně 2,5 cm a vodorovná 1 cm. Kůra se musí opatrně oddělit, aby se pupen přizpůsobil. Dále začnou vybírat zralé řízky, odstraňují listy a vrcholy. Z odřezků se ve směru zdola nahoru vyřízne kukátko s tenkou vrstvou dřeva. Přebytečné dřevo je okamžitě odstraněno. Oko se vloží do řezu ve tvaru T na kůře, veškerý přebytek se odstraní odříznutím vyčnívajících částí štítu. Dále je oblast roubování pevně zabalena speciální fólií pro pučení.

Po třech týdnech se zkontroluje účinnost přihojení pupenu: mírně nabobtnalý a zbývající zelený pupen, nikoli zčernalý pupen, znamená, že došlo k rozmnožování růže roubováním. Na konci podzimu naroubovaná rostlina pučí, půda se ponechá 5 cm nad rašením. Na začátku jara se nevysazuje pár centimetrů pod roub. Pučící film se odstraní, horní část podnože se odřízne, 1 cm od roubu. O několik týdnů později pupen vstoupí do aktivní vývojové fáze a objeví se výhonky. Aby se keř vytvořil, výhony se zaštipují nad 3-4 listem. Při správné péči na podzim získáte silnou rostlinu se silnou korunou, připravenou k přesazení na trvalé místo.

Při rašení růží v zimě by měla být podnož držena v suterénu ve vlhkém písku smíchaném s pilinami. Řízky pro pučení by měly být odříznuty z keře a uloženy až do roubování. Roubovaná růže musí být umístěna v nakloněné poloze v příkopu naplněném mokrým mechem a pilinami. Po nějaké době se zasadí do plastového sáčku, umístí do vytápěné místnosti a teprve na jaře se vysadí do volné půdy.

Nyní se podívejte na video roubování růží s očima a řízky na podnož: