Kdy je lepší roubovat stromy na jaře nebo na podzim?

Podzimní roubování je poslední možností, jak rozšířit rozmanitost vaší zahrady nebo omladit starší rostliny. Ve srovnání s jarem a létem je považován za složitější a nepředvídatelnější. Ale s náležitou péčí vše dopadne. Řekneme vám, jak na podzim úspěšně roubovat ovocné a okrasné keře a stromy.

Navigace v článku

Termín podzimního očkování

Přesné načasování závisí na regionu a počasí v konkrétním roce. Obecným pravidlem je, že to musíte udělat před mrazem, protože při teplotách pod nulou se proces splynutí mezi výmladkem a podnoží prudce zpomalí nebo úplně zastaví.

Pro střední Rusko to obvykle znamená pouze září. Čím teplejší klima, tím širší je možné „okno“ a například v jižních oblastech můžete pokrýt první polovinu října nebo dokonce celý měsíc.

Jak vybrat podnož a potomstvo

Pro začátek si pro jistotu vysvětleme, že podnož je rostlina, na kterou se roub provádí. Štěp je to, co se roubuje. Oba musí být v dobré kondici, bez chorob a škůdců, jinak šance na úspěch výrazně klesají.

Je dobré, když je podnož „lokální“, tedy druh a odrůda typická pro danou oblast, s dostatečně mohutným kořenovým systémem. A protože proces splynutí bude vyžadovat značné prostředky, je důležité zajistit mu pravidelnou zálivku, kypření a hnojení.

• Pokud jde o druh, roubování nejlépe zakořeňuje v rámci jednoho druhu, tedy švestka na švestku, hroznová réva na hroznovou, jabloň na jabloň a tak dále.
• Mezidruhové roubování bývá také celkem úspěšné. Všechny citrusové plody, třešeň a třešeň, broskev a meruňka, třešňová švestka a švestka/meruňka, kdoule a hrušeň/jabloň, hrušeň a jeřáb, na sobě dobře zakořeňují.
• Čím dále jsou rostliny příbuzné, tím je méně pravděpodobné, že roubování bude úspěšné. Rozhodně tedy není možné pěstovat například jabloň na dubu.

Důležitá nuance při výběru: Odrůdy, kde vroubek dozrává dříve nebo současně s podnoží, by měly být naroubovány na sebe. V opačném případě není třeba čekat na sklizeň – podnož bude směřovat veškeré své úsilí k přípravě na zimu, a ne k dozrávání plodů vroubku.

Přečtěte si také náš článek
zpracování zahrady na podzim

Roubovací nástroje

Nejdůležitějším nástrojem pro roubování na zahradě je dobře nabroušený nůž. Ostrá čepel je kritická. Čím hladší jsou řezy vroubku a podnože, tím méně jsou jejich tkáně poraněny a tím lépe a rychleji budou následně srůstat.

Můžete, i když ne nutně, zakoupit speciální roubovací nože nebo zahradnické nůžky. Jejich design zajišťuje rovnoměrné řezy. Mezi nevýhody patří vysoká cena a nemožnost pracovat s hustými výhonky.

Budete také potřebovat něco na zabalení místa roubování. Vyrábí se speciální roubovací páska (naleznete ji také pod názvem „zahradní páska“ a další podobné možnosti).

• Elastická a natahuje se, jak rostlina roste a vyvíjí se. Místa roubování nebudou deformována.
• Zcela transparentní. Můžete pozorovat, jak se očkování zakořenuje, a případně provést nějaká opatření.
• Po několika měsících se sám rozloží ultrafialovým zářením. Není třeba ztrácet čas a úsilí na jeho odstranění.

Alternativou k roubovací pásce je plastová fólie a elektrická páska nebo maskovací páska. Neměli byste používat papírenské pásky. Za prvé, není dostatečně elastický a během růstu rostlinu táhne. Za druhé, je obtížnější jej odstranit a strom může být poškozen.

Budete také potřebovat prostředek na tmelení ran – zahradní smůlu (směs parafínu, kalafuny a minerálního nebo rostlinného oleje) nebo speciální tmel.

Volitelně se vám bude hodit zahradní pilka a štítky pro označení porostů, aby nedošlo k jejich pozdější záměně.

Metody roubování rostlin

Existuje mnoho možností pro roubování rostlin, z nichž každá má své vlastní klady, zápory a vlastnosti.

Oculizace

Tato metoda se jinak nazývá transplantace ledvin. Použije se fragment výhonku s úsekem kůry, růstovým pupenem a listovým řezem (samotný list se odstraní).

• Záchrana potomka. Z jednoho výhonku můžete získat spoustu materiálu pro roubování.
• Malý řez na podnoži. Čím méně je rostlina zraněna, tím snáze se rána hojí.
• Vysoká míra přežití oproti jiným metodám.
• Jednoduchost postupu. S pučením si hravě poradí i začínající zahradník.

Je lepší připravit roubovací materiál co nejblíže k postupu – nejpozději několik hodin, nebo ještě lépe těsně před ním. Na rozdíl od řízků pupeny nepřežijí dlouhodobé skladování a to je jediná významná nevýhoda metody.

Existuje několik možností pro pučení:

• Ve střihu do T. Použije se výmladka s částí kůry o velikosti přibližně 2-4 cm Na podnoži se provedou svislé a vodorovné řezy, části kůry se přehnou zpět a vloží se vroubek.
• V příkladu. Z podnože je zcela odstraněna část kůry podobná potěru, poté jsou spojeny.
• Potrubí/potrubí. Podnož se řeže ne malým obdélníkem kůry, ale kroužkem po celém obvodu větve. Podobná plocha se odstraní z podnože. Metoda se používá pro plodiny se špatným přežíváním roubů, například ořechy.

Kopulace

Tato metoda zahrnuje kompletní kombinaci potomka a podnože podél šikmého řezu. V souladu s tím se používá, když mají stejný průměr. Neměla by však přesáhnout přibližně 1,5 cm, jinak bude fúze dlouhá, obtížná a bude mít malou šanci na úspěch.

Zkušení zahradníci provádějí vylepšenou kopulaci – na řezech na stejných místech se provádějí další řezy, které vytvářejí, jak to bylo, jazyky. Tím je zajištěno těsnější přilnutí a následné spojení.

Očkování na kůru

Metoda je vhodná pro omlazení starých stromů nebo nahrazení odrůdy bez vyvrácení celého stromu.

Postup je následující:

• Kmen podnože nebo požadované větve se zcela odřízne a na okraji se provede svislý řez kůry o délce asi 4 cm.
• Potomek je řezán pod ostrým úhlem.
• Okraje podnožové kůry ohněte do stran a vložte tam řízek.
• Plochy odkrytého dřeva zakryjte tmelem a zajistěte fólií nebo zahradní páskou.

Očkování tímto způsobem trvá 2-3 týdny, než zakoření, proto je nejlepší provést jej co nejdříve na podzim.

Inokulace při štěpení

Metoda je jednoduchá, univerzální a vykazuje vysokou míru přežití. Na podzim je však poměrně méně vhodný, protože vyžaduje aktivní proudění mízy.

Provádí se následovně:

• Přibližně uprostřed podnože se provede štěp hluboký 3-4 cm. Je důležité zajistit, aby se ani jedna polovina nezačala odlamovat.
• Na potomku jsou po stranách provedeny dva řezy tak, aby se vytvořil klín s úseky kůry po stranách.
• Řez roubu se vkládá do rozštěpu podnože, čímž se zarovná kůra.

Pokud to tloušťka podnože dovoluje, můžete do jednoho rozštěpu vložit dva výmladky, udělat dva rozštěpy vedle sebe nebo napříč.

Očkování mostem

Na rozdíl od jiných druhů se mostní roubování provádí nikoli za účelem získání nových odrůd nebo druhů na stromě, ale pro jeho záchranu v případě vážného poškození kůry.

Jako potomstvo se vybírají řízky, které jsou přibližně o 10-15 cm delší než u podnožové části bez kůry. Jejich počet a tloušťka závisí na tloušťce kmene.

• V místě poškození se kůra v kruhu rozřízne na zdravou tkáň.
• Řezy ve tvaru T se provádějí nad a pod kůrou.
• Na roubech se provádějí šikmé řezy a vkládají se do řezů v podnoži.

Tato metoda je nejúčinnější během proudění mízy, tedy na jaře a v létě. Na podzim může být k ničemu. Místo toho může být lepší poškozený strom prořezat, odebrat z něj řízky a na jaře je zasadit.

Očkování postranních štěpů

Tato metoda částečně připomíná rozštěpové roubování.

• Rozdíl je v tom, že kmen podnože není odříznut celý, ale je na něm proveden hluboký řez.
• Řez vroubků je rovněž klínovitý, řízek se vkládá do „kapsy“ podnože.

Na rozdíl od rozštěpového roubování jej lze použít i tehdy, když má vroubek a podnož přibližně stejný průměr.

Přečtěte si také náš článek
Letní roubování stromů

Podzimní roubování jabloně

Jabloň je roubována v rámci druhu, také na hrušeň, kdoule, jeřáb a hloh. To lze provést od jara. Pokud byl pro postup zvolen podzim, jsou doporučení následující:

• Začátkem září je nejlepší provést pučení nebo roubování kůry.
• V druhé polovině měsíce a začátkem října kopulační roub dobře zakoření.

Později se tok mízy prakticky zastaví, stromy se začínají připravovat na zimu, pravděpodobnost úspěchu roubování výrazně klesá – a je lepší to odložit na jaro.

Podzimní roubování hrušek

Hrušky jsou teplomilné, proto pokud možno neodkládejte roubování až na podzim. A pokud musíte, pak je vhodné to udělat v první polovině září. Jako podnože jsou vhodné další odrůdy hrušní, včetně zvěřiny, kdoule, jeřábu, slivoně a hlohu. Zkušení zahradníci také roubují na jabloně, ale míra přežití je v tomto případě nižší.

Stejně jako u jabloně se používá pučení, roubování kůry nebo kopulace. Kromě běžné fixace místa roubování páskou se po prvním mrazu doporučuje zateplit tkaninou nebo krycím materiálem.

Podzimní roubování hroznů

Na rozdíl od mnoha jiných zahradních rostlin se hrozny nejčastěji roubují na podzim. To podporuje dřívější a bohatší sklizeň v následující sezóně. Hrozny se roubují na konci vegetačního období, obvykle v oblastech, kde rostou, kolem druhé poloviny října.

Hlavní metodou je rozštěpové roubování, přičemž spojení vroubku a podnože se provádí na úrovni země nebo níže. Další možností je pučení podle klasického schématu.

Abych to shrnul, podzimní roubování na zahradě není nejjednodušší postup, zejména pro začínající zahradníky. Záležitost je komplikována napjatými termíny, nepředvídatelností počasí, zpomalením životních procesů v rostlinách s koncem vegetačního období, což zhoršuje míru přežití potomka. Proto, pokud si nejste jisti svými schopnostmi, může být rozumné odložit postup na jaro a připravit roubovací materiál na podzim.

Pokud je to však žádoucí a nutné, není nemožné úspěšně naroubovat stromy na podzim. Zohledněte podnebí regionu a počasí v konkrétním roce, dodržujte doporučení pro konkrétní druh a odrůdu vybrané plodiny, buďte opatrní při výběru podnože a potěru – a šance na úspěch se výrazně zvýší.

Sad, ve kterém se větve ohýbají pod tíhou jablek a hrušek, kde dozrávají šťavnaté švestky a meruňky se sametovou slupkou, kde hojnost třešní oslňuje oči – sen každého letního obyvatele. Je nemožné umístit velkou zahradu na 6 akrů, musíte udělat obtížný výběr z různých odrůd. Ale proč se omezovat na jednu nebo dvě odrůdy, když můžete pěstovat zahradní strom?!

Roubování více odrůd na jeden strom již není exotické. Takové sazenice najdete v zahradních centrech, i když jejich cena je třikrát vyšší než obvykle. Jednoduché metody roubování ovocných stromů umožňují vytvořit strom-sad z odrůd, které již na místě rostou, nebo použít k roubování řízky z jiných sadů. To vše nevyžaduje investice, vše, co potřebujete, je touha a trik.

Zpravidla se na jeden strom roubují 3-4 odrůdy, ale existují řemeslníci, kteří vytvářejí více stromů z 10-15 odrůd. Vášniví zahradníci pěstují zázračné stromy, na které roubují různé plodiny. Takže broskve a meruňky nebo švestky, třešňové švestky a broskve mohou růst na stejném stromě.

Roubování ovocných dřevin se využívá nejen ke zvětšení sortimentu odrůd a úspoře místa na zahradě, ale i v případě potřeby.

Pokud při prořezávání mladého stromu došlo k chybám, roubování na správném místě pomůže vytvořit harmoničtější korunu. Staré stromy, jejichž produktivita se snížila, lze zmladit roubováním nových odrůd na kosterní větve. Takový strom začne plodit mnohem dříve než mladá sazenice.

Roubování ovocných stromů není tak těžké zvládnout. Tento proces vyžaduje pozornost věnovanou detailům a obratnost rukou, ale jak se říká, „nejsou to bohové, kdo střílí z hrnců“. Úspěch akce závisí na několika faktorech:

• správný čas na roubování ovocných stromů;
• správně připravené řízky;
• jasné a rychlé akce;
• zajištění sterility zahradnických provozů;
• následná péče.

Co je to podnož? Jaké druhy podnoží existují?

Podnož je základ, na který se odrůda roubuje. Standardní roubování se provádí velmi nízko, z podnože strom přijímá pouze kořenový systém a spodní část kmene. Podnož určuje výšku a rychlost růstu stromu, strukturu kořenového systému, jakož i zimovzdornost a odolnost vůči chorobám.

semenný podnož

Semenná podnož je strom vypěstovaný ze semene nebo semene. Původem může být planý, polokultivovaný nebo odrůdový strom. Semenné podnože se vyznačují dobře vyvinutým kořenovým systémem a vysokou životaschopností. Nebojí se povětrnostních katastrof, nebojí se mrazu a sucha. Stromy na semenných podnožích žijí a plodí desítky let.

Podnož semen má také nevýhody. Za prvé jsou to velké rozměry stromu. Jabloně a hrušně na semenných podnožích dorůstají 5-7 m, jejich koruna dosahuje 3-4 m v průměru a je velmi obtížné sbírat plody ručně. Stromy na semenných podnožích navíc začínají plodit později, po 5-7 letech.

Semennou podnož si můžete vypěstovat sami zasazením semene jabloně nebo hrušně, třešně nebo švestky. Divoké často rostou pod ovocnými stromy samy, z opadaných plodů, lze je naroubovat a pak se stanou náhradou za starý strom.

K pěstování semenných podnoží se používají odrůdy jabloní s vysokou zimovzdorností: Antonovka, Anis, Grushovka Moskovskaya, Kitayka atd. Švestka třešňová, švestka kavkazská nebo maďarská budou vynikající semennou podnoží pro roubování švestek, broskví a meruněk.

klon podnož

Klonální podnož se získává zakořeněním řízku. Roubování na klonální podnož může výrazně snížit výšku stromu. V závislosti na vlastnostech podnože: středně velká, polozakrslá nebo zakrslá, výška vzrostlého stromu se bude lišit.

Ovocné stromy na polozakrslých podnožích dorůstají až 3-4 m. Výška dospělého stromu na zakrslé podnoži nepřesahuje 2-3 m, což je pro sklizeň mnohem výhodnější. A první sklizeň může být sklizena za 2-3 roky.

Vzhledem k tomu, že klonální podnož je vypěstována z řízku, jeho kořenový systém se vyvíjí jinak a je vláknitý. Kořeny stromu nejdou do velkých hloubek, což umožňuje pěstovat ovocné stromy v oblastech s blízkou podzemní vodou. Ale špatně vyvinuté kořeny mají také nevýhodu: takové stromy potřebují pravidelné zavlažování, kořeny mohou v zimách bez sněhu zmrznout.

Co je to štěp? Jak připravit potomka

Scion je část, která je přidána do hlavního stromu. V závislosti na způsobu roubování se jako potomek používají řízky s 3-5 očky nebo úlomek dřeva s jedním očkem.

Pro naroubování několika odrůd na jeden strom je třeba vzít v úvahu načasování jejich zrání. U raných (léto) a pozdních (zimních) odrůd se živiny, které přecházejí do tvorby plodů, spotřebovávají v různých časech. Aby strom harmonicky rostl, je nutné roubovat odrůdy, které jsou si blízké ve zralosti, například léto a podzim nebo podzim a zima.

Jabloně a hrušně, stejně jako slivoně, třešně, broskvoně a meruňky se roubují poměrně snadno a míra přežití potomků je vysoká. Roubování třešní je mnohem obtížnější, proto je lepší získat první zkušenosti na jiných plodinách.

Pro potomstvo se odřezávají jednoleté výhonky z plodonosných stromů starých 5-10 let. Dokud strom nezačne plodit, neexistuje způsob, jak ověřit jeho odrůdovou identitu. Starší stromy mají nízkou kapacitu tvorby výhonků, takže vyžadují předběžné prořezávání, aby se stimuloval růst mladých výhonků.

Nejlépe fungují řízky odebrané z jižní strany stromu ze střední části koruny. Hromadí se v nich více živin, plně dozrávají poupata a kůra na nich. Výhony ze severní strany koruny bývají tenčí a slabší, hůře zakořeňují a hůře se skladují. Vršky se nepoužívají k pořezání, protože pupeny na nich se často ukazují jako nezralé.

Pro potěr se používají pouze zdravé výhonky, bez známek virových onemocnění. Tloušťka výhonu by měla být velká asi jako tužka nebo o něco více, o průměru 0,7-1,5 cm.Pro potomstvo jsou vhodné silné elastické výhony s vyvinutým vrcholovým pupenem. Pokud jsou řízky připraveny předem, pak jsou řezány s rezervou, protože ne všechny exempláře přežijí do jara.

Délka řízků je přibližně 30-40 cm, což vám umožní vybrat segment se 3-4 pupeny ze střední části výhonku.

Sklizeň potomků

Roubování ovocných stromů se provádí na jaře a v létě. Jarní roubování je pro strom jednodušší a fyziologickější, protože v tomto období dochází k aktivnímu proudění mízy, což přispívá k rychlému přihojení nového výhonku nebo pupenu. Letní roubování vyžaduje více zkušeností a zručnosti, v horku je větší šance, že roub vyschne a nezakoření.

Pro úspěšné přihojení musí být pupeny potomka v klidovém stavu a tok mízy musí již začít v podnoži. Proto se řízky pro jarní roubování ovocných stromů připravují předem, dokud je strom v klidu: od podzimu do konce zimy.

V regionech s tuhými zimami se řízky připravují v listopadu – prosinci, před příchodem silných mrazů, protože. mladé výhonky často mírně namrzají. Řízky je lepší řezat po prvním mrazu, pak se otužují a lépe skladují. V oblastech s mírně chladnými zimami lze řízky odebírat v únoru až březnu, což usnadňuje jejich uchování až do roubování.

Řízky by měly být skladovány při teplotě blízké nule, od -2°C do +2°C.

Za takových podmínek zůstávají řezané řízky v klidu a nezačnou růst. Aby během skladování nevyschly, zabalí se do vlhké látky a zabalí do plastového sáčku.

Chladnička není příliš vhodná pro skladování řízků ovocných stromů, protože. při teplotě +4°C již v únoru se začnou probouzet poupata. Řízky je lepší skladovat ve sklepě, napůl ponořené v nádobě se sněhem, nebo ve výkopu. V závislosti na regionu se řízky ukládají buď pod půlmetrovou vrstvou sněhu, nebo jsou zakopány v zemi do hloubky 30-40 cm, pokud je sněhová pokrývka malá.

Během skladování jsou řízky pravidelně kontrolovány. V případě potřeby odstraňte kondenzaci nebo naopak látku navlhčete. Ujistěte se, že se na řízcích neobjevuje plíseň.

Den před roubováním se řízky vyjmou z chladírny, obnoví se a umístí na 4–5 hodin do vody, aby se řízky nasytily vlhkostí a trochu „ožily“.

Načasování roubování ovocných stromů na jaře

Načasování roubování ovocných stromů se v různých regionech liší, navíc u peckovin a jádrovin se bude lišit. Musíte se zaměřit na stav stromů. Aby byla vakcinace úspěšná, neměla by teplota v noci klesnout pod 0°C a přes den nad +10°C.

Nejlepší doba pro roubování stromů je od okamžiku, kdy pupeny začnou bobtnat na stromě, až do začátku květu.

Peckoviny se probouzejí dříve, proto se od konce března do poloviny dubna roubují třešňové švestky, švestky, meruňky, broskve. Jabloňové plody zůstávají déle v klidu, proto se jabloně a hrušně roubují později, od začátku do konce dubna.

Roubování je povoleno provádět v březnu, kdy se podnož i výmladka ještě neprobudily, pak se řízky na roubování řežou bezprostředně před zahradnickým provozem.

Metody jarního očkování

Způsobů očkování je mnoho. Začátečníci se mohou naučit tři jednoduché metody: „zadek“, „rozdělení“ a „kůra“. Jsou vhodné pro roubování jakýchkoli ovocných stromů: jádrovin a peckovin.

Úspěch každého roubování závisí na koincidenci kambiálních vrstev. Kambium je tenká vrstva zelené barvy těsně pod kůrou stromu. Během období toku mízy se buňky kambia aktivně dělí a je to právě kambium, které je zodpovědné za růst výhonů v tloušťce. Kambium se také podílí na tvorbě kalusu, což je hojivá tkáň, která se tvoří na ranách stromů. Čím lépe se kambiální vrstvy shodují, tím rychleji se vytvoří kalus a poté se dvě větve stanou jednou.

Zadek, nebo kopulace

Roubování „na tupo“ se používá pro tenké výhony stejného průměru 0,7-1,5 cm.Tento způsob roubování je vhodný pro roubování mladé zvěře nebo pro roubování do koruny vzrostlých stromů.

Řízky určené k řízkování se odřežou a ponechají 3–5 oček. Horní řez je veden vodorovně, 0,5 cm nad pupenem. Spodní řez je proveden šikmo, takže spodní pupen je umístěn na „zadní straně“ klínu, přibližně uprostřed. Růstové hormony, které se uvolňují v zárodku, přispívají k rychlejšímu přihojení potomka.

Srůst vroubku a podnože závisí na kvalitě řezu. Řezná plocha by měla být hladká a rovná. Řez musí být proveden ostrým nožem, k tomu používají speciální roubovací nůž, v nepřítomnosti používají papírenský nůž. Čím ostřejší nůž, tím méně rozdrtí dřevěnou tkáň, což znamená, že hojení bude rychlejší.

Řezy na řízcích a na podnoži by měly být ve stejném úhlu, přibližně 25-30°, délka řezu 4-5 cm.

Čím delší řez, tím větší průměr kambiálního prstence získáme, tím lepší bude přihojení vroubku. Odříznutý potomek je nutné ihned vložit do čisté vody, zabrání se tak zvětrání řezu.

Řez se provádí jedním pohybem. Dosažení čistého řezu vyžaduje silnou ruku a vytříbenou techniku, proto je nejlepší nacvičit si nechtěné výhonky předem. Rovnoměrnost řezu lze zkontrolovat přiložením čepele nože, mezi nimi by neměly být žádné mezery.

Během zahradnických prací je nesmírně důležité zachovat sterilitu. Všechny nástroje: zahradní pila, nůž, zahradnické nůžky, stejně jako ruce, by měly být ošetřeny alkoholem. Pohodlné použití pro dezinfekci zahradního nářadí „Agro-jód“. Během práce je vhodné nedotýkat se řezů rukama, aby se zabránilo zavlečení mikrobů.

Všechny činnosti by měly být provedeny co nejrychleji, než sekce zoxidují na vzduchu. Nemáme více než 30 sekund na to, abychom se vším udělali vše. Je vhodné očkovat dvě osoby. Jedna osoba drží vroubek a podnož, pevně je přitiskne v místě řezu a nedovolí vrstvám pohybovat se, zatímco druhá obalí místo roubování.

Spojení vroubku a podnože je potaženo zahradní hřiště. Utěsňuje mezeru a zabraňuje pronikání vzduchu a bakterií. Poté je nutné místo roubování pevně zajistit.

K navíjení použijte elektrickou pásku, proužek plastové fólie, pásku nebo lepicí pásku. Je lepší zvolit materiál, který lze v případě potřeby snadno odvinout, takže přilnavá fólie nebo polyethylen je pohodlnější než elektrická páska nebo páska.

Vylepšená kopulace

Mírné posunutí plátků vůči sobě výrazně zhoršuje proces fúze. K zajištění těsnějšího spojení mezi podnoží a potomkem se používá metoda „vylepšené kopulace“. Jedná se o typ očkování „zadek“.

Po provedení šikmých řezů se na nich provede další podélný zářez do hloubky 1 cm, tzv. „řez“. To tvoří dva zářezy, které do sebe při spojení plátků zapadnou. Zářezy se dělají ve stejné vzdálenosti od horní části řezu, přibližně 1/3 průměru, pokud počítáte od nejtenčí části řezu.

Vylepšená kopulace zajišťuje těsnější usazení dřeva a lepší kontakt kambiálních vrstev.

Při tomto způsobu spojování se potomek nebojí náhodného dotyku, díky propletení „jazyků“ drží na podnoži poměrně pevně.

Aby potěr rychleji zakořenil, je nutné ho nenechat vyschnout. Horní řez řízku je potažen zahradním lakem, aby se zabránilo odpařování vlhkosti a vstupu patogenních mikroorganismů. Řez můžete pokrýt tenkou vrstvou parafínu.

Pro uchování vlhkosti nasaďte na potomek plastový sáček a pod místem roubování ho volně svažte. Balíček je ponechán po dobu 7-10 dnů, poté je odstraněn. Za slunečného počasí se však uvnitř sáčku vytvoří kondenzát, který je nutné odstranit.

2-3 týdny po očkování bude jasné, zda bylo úspěšné. Pokud pupeny na potomku nabobtnají a kvetou, pak proces přihojení aktivně probíhá. Měsíc po očkování můžete vinutí na křižovatce mírně uvolnit, ale zcela jej neodstraňujte.

Během léta je naroubovaná větev sledována a chráněna před náhodným poškozením, dokud sekce úplně nesrostou. Je nutné odřezávat výhony, které vyrůstají na podnoži pod místem roubování, protože potravu si vezmou samy a my potřebujeme, aby živiny proudily do potomka.

rozdělit

Dělené roubování umožňuje spojovat výhonky různých průměrů. Tloušťka porostu je standardní – 0,7-1,5 cm, podnož může být silnější. Tato metoda je jednodušší než metoda kopulační a nevyžaduje přesný výběr tloušťky podnože a porostu.

Vybraná větev, na kterou se má roubovat, se odřízne ve výšce 20-30 cm od kosterní větve nebo kmene. Podnož se rozštípne po průměru ostrým nožem do hloubky 4-5 cm, pro usnadnění vložení klínu se do mezery dočasně zasune plochý šroubovák předem ošetřený lihem.

Pro roubování „rozštěpů“ se na řízcích dělají řezy ve formě oboustranného klínu, délka řezů je 3,5-5 cm.Kůra a kambium by měly zůstat na bočních plochách klínu. Řezná plocha musí být provedena co nejrovnější, aby klín pevně sevřel dřevem podnože.

Pokud je průměr podnože výrazně větší než průměr výmladku, můžete podél okrajů rozštěpu vložit dva klíny. Volitelně můžete provést poloviční štípání, k tomu se štípání neprovádí ve středu podnože, ale pouze na jedné straně.

Silné větve o průměru větším než 15 cm budou vyžadovat větší úsilí k rozštěpení. Nejprve musíte označit dělicí čáru a poté použít nůž a kladivo nebo malou sekeru.

Vroubek není vložen do středu, ale blíže k jedné ze stran štěrbiny, takže kambiální vrstvy klínu a dvě strany štěrbiny se shodují.

Po vložení klínu vyjměte šroubovák z mezery, sevřete dělenou plochu, zakryjte zahradním lakem a pevně zabalte. Plocha řezu na podnoži a horní části řízků jsou také pokryty zahradním lakem. V následujících týdnech po očkování je nutné sledovat těsnost tmelu, protože otevřený řez podnože se může stát vstupní branou infekce.

Je důležité nenechat řízek vyschnout. Použití plastového sáčku není vždy opodstatněné. Uvnitř vaku se vytvoří skleníkový efekt a pupeny na potomku mohou růst rychleji, v době, kdy ještě nedošlo ke splynutí.

Péče o naroubovanou větev je stejná jako o kopulaci. Během léta se obvaz několikrát uvolní, aby se nezaryl do stromové kůry. Na spodní části roubované větve se odstraní boční výhony. Nové výhony, které vyrůstají z řízků, budou vyžadovat oporu, proto je lepší je při růstu svázat.

Za kůrou

Roubování „za kůru“ je vhodné pro zmlazení vzrostlých stromů a umožňuje roubování i na silné větve. Průměr výmladku je normální, 0,7-1,5 cm, průměr podnože je od 2 do 20 cm.

Vybraná větev podnože se seřízne ve výšce 20-40 cm od kmene nebo velké kosterní větve. Po úplném zmlazení stromu se kmen pokácí ve výšce 70-100 cm od úrovně země. Na povrchu kůry se ostrým nožem provedou svislé řezy o délce 4 cm.V závislosti na tloušťce podnože se na jednom kmeni provedou 2-4 řezy ve stejné vzdálenosti od sebe.

Okraje kůry na sekcích jsou mírně ohnuté, aby vytvořily „kapsu“. K tomu je vhodné použít speciální roubovací nůž, který má na zadní straně malý zaoblený výstupek. Pokud takový nůž neexistuje, pak se po provedení řezu nožem jemně kývá ze strany na stranu, aby se zvedla vrstva kůry.

Když začne tok mízy, je snazší oddělit kůru od kmene.

Na násadě vroubku se ostrým nožem provede šikmý řez pod úhlem 25-30°C. Délka řezu je 3,5-4 cm, řez se vkládá do otevřené „kapsy“ posuvným pohybem shora dolů. Je nutné zajíždět ne až k samotné základně, ale ponechat nad povrchem podnože 2-3 mm otevřeného řezu, urychluje to přihojení. Potomek by měl pokračovat v linii větve a neuhýbat do strany.

Úspěšnost roubování kůry závisí na tom, jak těsně přijdou do kontaktu kambiální vrstvy vroubku a podnože. Pokud se mezi okrajem klínu a ohnutou kůrou vytvoří vzduchová kapsa, pak se s největší pravděpodobností tkáň stromu korekce a rána se zahojí, ale nedojde ke splynutí pletiva vroubku a podnože.

Chcete-li zlepšit spojení kambia vroubku a podnože, můžete kůru ohnout pouze na jedné straně. Pod něj se vrazí klín vroubku a na opačné straně se na vroubek provede svislý řez tak, aby se jeho okraje a okraje kůry podnože kryly.

Řízek se pevně přitiskne ke dřevu, zakryje se kůrou podnože a ováže. Vrstvy vinutí jsou aplikovány zdola nahoru, aby zcela odstranily vzduch z „kapsy“. Po upevnění řízků se otevřené části podnože a potomka zakryjí zahradním lakem.