Je třeba okurku opylovat?

Takže ta samá „okurková voda“, tedy šťáva, obsahuje alkalické soli, které rozpouštějí kyselinu močovou, a zvýšené množství draslíku pomáhá odstraňovat tekutinu z těla, čímž zlepšuje činnost srdce a ledvin a normalizuje krevní tlak. A jód v okurce je v lehce stravitelné formě. Vůně čerstvé okurky navíc povzbuzuje chuť k jídlu.

Optimální hustota výsadby okurky

Okurka je jednoletá rostlina s bylinným, plazivým nebo popínavým hlavním stonkem a postranními výhonky prvního a druhého řádu. U dlouho lezeckých odrůd je délka hlavního stonku až 1,5-4 m nebo více, u středně a krátce lezeckých odrůd – 0,6-1,5 m a 0,4-0,6 m, keřových odrůd – 0,1-0,4 m.

V tomto ohledu distribuce slunečního záření ve výsadbách do značné míry závisí na nutriční oblasti. Příliš hustá výsadba vede k zastínění rostlin a řídká k přehřívání půdy a utlačování rostlin. Keřové a krátkostébelné odrůdy a hybridy se umisťují na rovnou plochu, hřebeny a hřebeny s roztečí řádků 70 nebo 90 cm.Umístění stuhy 90 + 50, 100 + 40 se používá i se vzdáleností rostlin v řadě 10 do 30 cm, což zajišťuje hustotu rostlin 70 až 200 tisíc rostlin na 1 hektar, a pro mechanizovanou sklizeň – 150-240 tisíc/ha. Schéma pro dlouhopnoucí rostliny je 120 + 60 s hustotou porostu 25 až 50 tis./ha.

včely opylované okurky

Listy rostlin okurek jsou střídavé, celokrajné, srdčité, srdčité nebo pětilaločné. V paždí každého listu se tvoří boční výhonky, úponky a samčí květy. Rostlina je převážně jednodomá, dvoudomá (samčí květy jsou axilární, shromážděné v korymb, samičí květy jsou převážně jednotlivé). Květy jsou žluté, nálevkovité.

Při pěstování včelami opylovaných odrůd a hybridů okurky jsou k opylení potřeba dvě včelstva na 1 hektar.

V jižních oblastech se samičí květiny otvírají ve 4–5 hodin ráno a jsou otevřeny v první polovině dne; v severních oblastech se květiny otevírají v 6–7 hodin ráno a jsou otevřené pro 2 dny. K nejúčinnějšímu opylení dochází v prvních hodinách po otevření květu.

Podmínky pro pěstování okurky – půdní a vzdušná vlhkost

Sazenice okurek vyvíjejí systém kůlových kořenů. Hlavní kořen proniká do hloubky 0,8 až 1,5 m a postranní se šíří v horní vrstvě orné půdy do šířky 1,2-1,5 m. Vzhledem k velkému počtu a značné ploše listů dochází k intenzivní tvorbě plodů a mělko Podložní objem kořenů okurky klade zvýšené nároky na půdní a vzdušnou vlhkost.

Vlhkost půdy je 60-80% HB a zvýšení i snížení tohoto ukazatele vede ke snížení výnosu. Optimální vlhkost půdy je udržována kapkovou závlahou.

Relativní vlhkost vzduchu by měla být udržována mezi 80-90%. Při nadměrné vlhkosti se výnosy snižují kvůli nedostatku kyslíku v půdě, který je nezbytný pro fungování kořenového systému. Z tohoto důvodu se v oblastech s vysokými srážkami pěstuje okurka na hřebenech nebo hřebenech.

Porušení režimu vlhkosti půdy a relativní vlhkosti vzduchu vede k výskytu hořkosti v plodech (hromadí se cucurbitacin glukosid).

Hybridní okurky od firmy Gavrish do volné půdy Velvyslanec F1 и Skrýš F1 nedostatek hořkosti je dán geneticky, takže ani v extrémních podmínkách nikdy nevytvářejí hořké plody.

Teplotní režim pro okurku

Pro klíčení semen vyžadují okurky minimální teplotu 12-13 °C, optimální pro růst a vývoj rostlin – 25±7 °C. Rostliny nesnášejí mráz. Při teplotách pod 15 °C se jejich růst a vývoj zpožďují. Při 10 °C a méně po dobu 10-15 dnů a následném prudkém zvýšení teploty rostliny odumírají. Pokles teploty půdy pod 10°C vede k zastavení absorpční aktivity kořenového systému.

Okurky kvetou při teplotách od 15 do 22 °C. Počet samičích květů se zvyšuje při 25-30 °C i více. Prodlužuje-li se však období zvýšených teplot, rostliny se rychle vyčerpávají a výnos klesá. Při vysokých denních teplotách by se měla noční teplota vzduchu pohybovat mezi 20-22 °C. Při 35 °C a více se růst a vývoj okurek zastaví.

Hnojení a minerální výživa – normy

V prvních 2 týdnech po vzejití rostou listy pomalu, protože rostlina směřuje všechny své zdroje k růstu kořenů. Optimální výživa fosforem, draslíkem, borem a omezení výživy dusíkem a regulace pH půdního roztoku do 6,5-7,0 zvyšují tvorbu samičích květů. K neutralizaci kyselosti půdního roztoku se používá vápenná a dolomitová mouka, která spolu s vápníkem dodává rostlině hořčík, což umožňuje zvýšit produktivitu rostlin.

Okurka se pěstuje na půdách lehké textury, bohatých na humus, s kyselostí pH 6,0-7,0. Aplikace čerstvé slámy nebo polozhnilého hnoje v dávce 5 až 30 kg na 1 m2 (50-300 t/ha) a minerálních hnojiv na bázi dusíku – 3-9 g účinné látky na 1 m2 (30-90 kg /ha) , draslík – 3-12 g (30-120 kg/ha), fosfor – 3-9 g (30-90 kg/ha) přispívá k vysokým výnosům. V jižních oblastech Ruska se čerstvý nebo poloshnilý hnůj aplikuje na podzim při orbě. Pokud se tam na jaře aplikuje hnůj, půda se při rozkladu přehřeje, což negativně ovlivní růst rostlin. Ale ve středních a severních oblastech přidání organické hmoty na jaře pomůže udržet teplotu půdy v optimálním rozmezí 18-26 ° C po dobu 25-30 dní. Kromě toho uvolňování oxidu uhličitého během rozkladu hnoje stimuluje růst listů, což v konečném důsledku zvýší výnosy plodin.

Střídání plodin, příprava půdy a ochrana okurek před plevelem

Předchůdci jsou luštěniny, lilek, paprika, dále rané brambory, rajčata, bílé zelí a květák. Po sklizni rané plodiny se pole nebo plochy zbaví rostlinných zbytků a loupání se provádí do hloubky 5-7 cm.Zalévá se pro stimulaci růstu plevele. Po jejich vyklíčení se provádí orba do hloubky 22-25 cm.Na polích s malým orným horizontem se zvyšuje zkypřením podorného horizontu o 2-3 cm.V jižních oblastech organická a fosforečná hnojiva. se aplikují pod podzimní orbu. Na jaře se vláha uzavře zavlačováním a poté se provádí předseťová kultivace do hloubky 4-5 cm.Pro pěstování sazenic se kultivuje 2x, aby se důkladně zničily plevele.

V jižních oblastech jsou řezány zavlažovací brázdy. Ihned po vysetí semínka zalijte. Sazenice se vysazují 10-15 dní po zasetí semen (schéma setí nebo výsadby je řádková nebo dvouřádková). V severních oblastech lze optimální teplotu a vlhkost půdy pro kořeny okurek vytvořit jejich pěstováním na hřebenech nebo hřebenech s přidáním čerstvého hnoje na jaře jako biopaliva.

Kdy zasít okurku – je to otázka teploty

Okurky vyséváme, když se půda zahřeje na 10-12 °C a sazenice nejsou vystaveny jarním mrazíkům. Na jihu se semena vysévají, když se půda v hloubce 4-5 cm zahřeje na 12-15 °C. Na lehkých půdách se semena vysazují do hloubky 4-5 cm, na těžkých půdách – 1,5-2 cm.

Nejčasnější sklizeň okurek se získá, když se vypěstují ze sazenic starých 10–15 dní. Sazenice se pěstují v kazetách o velikosti buněk 3×3 nebo 4×4 cm, ve fóliovnících nebo na hřebenech izolované půdy, což ušetří 3-4 týdny oproti přímému výsevu semen.

Péče o výsadbu okurek

Činnosti ve vegetačním období: ředění, odplevelování, pěstování, kypření, kladení palic, hnojení, zalévání, hubení plevele, škůdců a chorob. Je velmi důležité vědět, že zálivku studenou vodou lze výjimečně použít večer, aby se při východu slunce teplota vody vyrovnala teplotě půdy, jinak bude mít taková zálivka pouze negativní vliv na výskyt „ fyziologická suchost“, kdy ji v přítomnosti vody v půdě rostliny nespotřebovávají.

V jižních oblastech se ke snížení teploty během dne používá osvěžující zavlažování kropením průtokem vody 50-100 m 3.

Závažné nemoci okurka:

padlí, padlí, bakterióza.

Škůdci okurek:

třásněnky, mšice, svilušky, krtonožky.

Sklizeň okurek probíhá pomocí širokořezných dopravníků TShP-25, plošin POU-2, sklízecích mlátiček KOP-1,5, KOU-1,5.

Výnos okurky ve volné půdě je 20-40 t/ha.

Yuri Andreev, profesor, kandidát zemědělských věd

Co může být příjemnějšího, než si za podzimního (nebo ještě lépe zimního) dne utrhnout šťavnatou okurku rostoucí na parapetu. I přes mimosezónu vás může domácí zahrada potěšit úrodou. Mnoho obyvatel města tuto metodu již dlouho přijalo.


Pěstování zeleniny na proskleném balkoně nebo v bytě je skvělý způsob, jak získat vitamíny po celý rok. Domácí „skleníky“ navíc umožňují těm, kteří nemají vlastní pozemek, věnovat se zahradnickým koníčkům. Taky si to myslí učitel chemie na střední škole Grodno č. 26 pojmenované po A. N. Sivachev Lyutsina Gaponik. Nemá drahocenné akkry, ale přesto okurky a rajčata produkují plodiny téměř po celý rok.

Lyutsina Bronislavovna si je jistá, že i začínající zahradník může pěstovat okurku na balkoně. Obyčejná 5-6 litrová plastová láhev by byla vynikajícím záhonem (a osobním) pro popínavou zeleninu. Majitel nasbíral v letošní sezóně 10,26 kg zeleně ze tří rostlin. Souhlas, docela hodně!

— Okurka vypadá jako dělaná na závod ve sprintu„,“ hostitelka okamžitě začíná příběh. — Tato plodina začíná plodit brzy a dva měsíce po výsevu si již budete užívat čerstvé okurky. Hlavní věcí je vybrat nejslunnější okenní parapet v domě a zajistit, aby teplota v místnosti neklesla pod plus 20 stupňů. A žádné průvany! Zima je rozhodně extrémní období pro pěstování okurek. I když je teplo, nemají dostatek světla. A proto sklizeň do značné míry závisí na odrůdě a době setí. Ale ukázalo se, že existují hybridy, kterým je zatažené počasí jedno. Pro zimní okno vyberte odrůdy odolné vůči stínu, které mohou nést ovoce s omezeným světlem. Při výběru odrůdy do zimní zahrady se spolehněte na partenokarpické (tedy samosprašné) a raně dozrávající hybridy.


Majitelka si sama vybrala rané hybridy „Pyzhik“ a „Bern“. Jedná se o tzv. buketové okurky: v jedné paždí listu je 2 až 8 vaječníků. To zajišťuje vysokou produktivitu a rovnoměrné ovoce. Velmi často květy v jednom uzlu kvetou s intervalem jednoho dne, takže zelené rostliny se vyvíjejí téměř současně. Samotné okurky jsou malé, v průměru 85 – 100 g. Od vyklíčení po sklizeň uplyne 40 – 43 dní. A z jedné rostliny, pokud jsou dodržovány zemědělské postupy, je docela možné sklidit 5 – 8 kg zeleniny.

Lyutsina Bronislavovna ochotně sdílí svou balkonovou technologii pro pěstování okurek. Opravdu na tom není nic složitého.

Byty připravujeme

Nejprve potřebujete přistávací kontejnery. Zahradník k tomu naplní 5-6 litrovou láhev vodou, uzavře víčkem a umístí přes noc do mrazáku. Ráno dostává ledovou láhev, se kterou se dobře manipuluje a v ruce si „nehraje“, kterou lze snadno, velmi opatrně a velmi rovnoměrně rozříznout po obvodu pilkou na železo. A pak se na řeznou hranu navlékne libovolná tenká (průměr 21 – 28,5 mm) hadice a ostrým nožem ji podél jedné strany odříznete. A aby byl řez relativně rovnoměrný a ne spirálovitě, nejprve konce hadice natažené po délce zafixujte hřebíky. Výsledkem je lahvička s bezpečnostní koblihou, která chrání okurkové řasy (a vaše ruce) před možným zraněním.

A k ochraně kořenů před ultrafialovým zářením používá Lyutsina Bronislavovna běžnou potravinářskou fólii. Nejprve ji rozdrtí, aby vytvořila nerovný povrch. Poté zakryjte obvod láhve fólií pomocí oboustranné pásky.

To je vše, ideální nádoba na pěstování okurek je hotová. Kořeny nebudou vystaveny UV záření, horké slunce půdu nadměrně zahřeje a vysuší a chladné noci ji nadmíru ochladí.

Nádoba na výsadbu musí mít drenážní otvory pro odtok přebytečné vody. Lyutsina Bronislavovna také nalije 3 cm drenáže na dno láhve. Může to být hrubý štěrk, expandovaná hlína nebo rozbitá cihla. Nedovolí, aby vlhkost stagnovala v půdě a zajistila přístup vzduchu ke kořenům.

Pokud mluvíme přímo o půdě, pak nejlepší možností je hotová půdní směs pro zeleninové plodiny. Neobsahuje semena plevelů, larvy škůdců ani patogeny. Hospodyňka dezinfikuje hotovou směs půdy v parní lázni po dobu půl hodiny a roztírá ji v tenké (pouze 4 – 5 cm) vrstvě. Po napaření nechte půdu 2 – 3 týdny odpočinout a obnovit prospěšnou mikroflóru.

Také při pěstování okurek Lyutsina Bronislavovna vždy přidává do půdy rybí odpad nebo mleté ​​malé říční ryby. Postačí nejlevnější šprot. Za prvé, organické. Za druhé obsahuje fosfor, který ovlivňuje tvorbu kořenového systému, zlepšuje výživu a urychluje vznik květních hroznů.

Kontejnery se začínají plnit začátkem ledna. Na dně je položena drenáž, poté vrstva půdní směsi. A navrchu je tenká (2 – 3 mm) vrstva ryb. Pak se vše znovu opakuje. Vše zakryjte směsí půdy, do které přidejte 2 polévkové lžíce. l. popel. Draslík, který je v popelu hojný, ovlivňuje nejen počet vaječníků, ale také zlepšuje chuť okurek. A pak (pozor!) zalijte mléčným roztokem (100 g na 1 litr vody).

Poté se nádoby umístí na balkon, kde zůstanou až do zasetí semen. Pravidelně prolévá půdu vodou, ve které bylo maso namočené. Pak přinese lahve do domu. A když se půda zahřeje, začne setí.

Setí semene

Všechna semena musí být dezinfikována ve vodném roztoku „Manganistanu draselného“ (1 g na 1 l) nebo ošetřena jakýmkoli stimulátorem růstu – „Humát sodný“, „Immunocytophyte“, „Epin“, „Agatom-25“, které jsou rovněž Ničí také škodlivou mikroflóru obsaženou na semenech. Výjimkou jsou zrna, která prošla „plazmovým“ ošetřením. Oni, malovaní v různých barvách, nepotřebují takové písmo.

Po zpracování se semena promyjí tekoucí vodou a položí zabalená v papírovém ubrousku na talířek s vodou. Přikryjte talířem nebo přikryjte potravinářskou fólií, předtím jste do ní udělali perforaci jehlou. Poté se umístí na teplé místo pro klíčení. Asi po dvou dnech při teplotě plus 22 – 25 stupňů se vytvoří kořeny 2 – 3 mm. Pokud jsou klíčky větší než 0,5 cm, okamžitě taková semena vyhoďte: rostliny z nich, jak ukazuje praxe, rostou oslabené. Vylíhlá semena by měla být okamžitě zaseta do země. Jinak hrozí velké riziko, že klíčky přerostou nebo uschnou.

Naklíčená semena se zasadí na půdu předem rozlitou teplou (nejlépe usazenou) vodou. Hladina půdy v láhvi je 5 cm pod jejím horním okrajem. V budoucnu přidáním zeminy zvýšíme kořenový systém rostliny. Semínka posypte 1,5 – 2 cm suchou zeminou a lehce je poklepejte rukou. Chcete-li vytvořit skleníkový efekt a zvýšit teplotu (na plus 25 – 26 stupňů), zakryjte nádobu sklem nebo fólií. Je velmi důležité, aby horní vrstva půdy nevyschla. Jakmile se objeví zelené listy, hrnce se otevřou a umístí na nejvíce osvětlené místo.

Pokud si všimne, že rostliny začaly rychle odrůstat, zařídí, aby byly na chvíli „tmavé“. Přímé sluneční světlo je kontraindikováno pro mladé výhonky. Fólie zvyšuje intenzitu slunečního záření.

Jakmile se sazenice objeví, kryt se odstraní a výsadbová nádoba se přesune na chladnější (plus 18) a nejsvětlejší místo.

Okurka je plodina milující teplo, takže byste se měli snažit udržet teplotu v rozmezí plus 20 stupňů během dne a v noci – ne nižší než plus 16. Při plus 13 brutnák přestane růst úplně.

Sazenice zalévejte buď každý den (pokud je v místnosti horko), nebo obden, pokud je chladněji. Ale hospodyňka vždy používá k zavlažování teplou vodu, jejíž teplota je dokonce o několik stupňů vyšší než teplota vzduchu. Zalévání studenou vodou je plné hniloby kořenů a výskytu nemocí.

Formulář obsahu

Aby byla zaručena sklizeň, musí být okurky tvarovány. Stejně jako skleníkové nebo pozemní. Hlavní věcí je nasměrovat rostlinu směrem, kterým potřebuje růst.

Po objevení 4 – 5 pravých listů začne Lyutsina Bronislavovna tvořit boční řasy. K tomu použijte čepel nebo kancelářský nůž a opatrně odřízněte třetí trvalý list 1 – 2 mm od stonku. Po zaschnutí místa řezu se v paždí nad listem začne vyvíjet boční výhon. Poté, jak rostlina roste, po 3 – 4 trvalých listech se operace opakuje. Na jednom stonku byste ale neměli tvořit více než tři boční výhonky.

Okurky mohou růst i rozložené. Ale nezapomínejme, že mají speciální antény, kterými se aktivně drží všeho, co roste výš. Zelení si tak vydobyjí své místo na slunci.

Nejracionálnější způsob, jak pěstovat okurky (koneckonců, vinnou révu), je na mřížoví, na které se přivazují rostoucí révy.

Při špatném osvětlení začnou listy okurky v nižších a středních vrstvách žloutnout a odumírat. A kvůli jejich rychlému stárnutí se růst zpomaluje a samotné plody často opadávají. Proto čím více světla, tím více vaječníků a plodů.

„Moderní šlechtitelské hybridy,“ zdůrazňuje Lyutsina Bronislavovna, „ne vždy potřebují tvarování. Jejich řasy rostou vzhůru, prakticky bez vytváření bočních výhonků. Bude stačit jednoduše sevřít takové rostliny na požadované úrovni.

Úprava vody

Okurka je vlhkomilná plodina. A na to bychom neměli ani minutu zapomínat: žádná voda, žádná sklizeň. Proto své zelené mazlíčky pravidelně stříkejte. Tento postup dokonale stimuluje další tvorbu ovoce.

Abyste vytvořili potřebnou vlhkost, doporučuje hospodyně, můžete vedle rostliny postavit nádobu s vodou a spustit do ní domácí „knot“ (například gázu stočenou do bičíku), jehož volný konec by měl být umístěn kolem stonek okurky v květináči a posypané zeminou. Zavlažování bude fungovat automaticky, hlavní věc je, že v nádobě je vždy voda. Přes výsadbu můžete také natáhnout průhlednou fólii.

Lyutsina Bronislavovna se snaží zalévat okurky každý den. Navíc výhradně teplou a usazenou vodou. Nemělo by být povoleno vysychání půdy a stagnace vody. A jednou týdně (během celého vegetačního období) zalévejte zelí teplou (ale ne horkou!) „mléčnou“ vodou – 50 g na 1,5 litru. Mléko je prospěšné nejen pro lidi a zvířata, ale i pro rostliny. Vyživuje je, posiluje imunitní systém, zvyšuje odolnost proti škůdcům a různým neduhům.

Balkonový experiment pravděpodobně neuspěje, pokud se o rostliny řádně nestará. Půda by měla být vždy volná. To zajistí přístup kyslíku ke kořenovému systému, což bude mít příznivý vliv na růst a tvorbu plodů. A je lepší uvolnit půdu před zavlažováním, aby se vlhkost rychleji absorbovala.

Nezapomínejte na hnojení. První hospodyňka tráví 2 týdny po vyklíčení. Za dalších 10 dní – druhý. Lyutsina Bronislavovna používá výhradně přírodní hnojivo: rybí odpad, dřevěný popel, mléko, „masnou“ vodu.

Škodliví parazité

Škůdci jsou škůdci: ať už na zahradě nebo na balkoně. Největší potíže způsobuje roztoč pavouk. Pozná se podle stříbřitého povlaku na spodní straně listu. Pokud roztoč žije na rostlině dlouhou dobu nebo je jich mnoho, okamžitě uvidíte na listech a případně na výhoncích malou hustou síť. V tomto případě pomůže česnekový nálev. Nakrájejte jednu hlávku česneku, přidejte 1 litr teplé vody a nechte 1 – 2 hodiny. Poté tekutinu sceďte a přidejte do ní pár lžic nastrouhaného pracího mýdla. Dobře promíchejte. Touto směsí musíte umýt každý list a pečlivě zbavit rostliny plaku a pavučin.

Neméně škodlivé jsou mšice. Tyto velmi malé broučky se také schovávají na spodní straně listu, často se drží na stonku rostliny. Abyste se tohoto škůdce zbavili, budete potřebovat tabák. Můžete ho vykuchat i z běžných cigaret (stačí půl krabičky). Poté zalijte 1 litrem vody a vařte 10 minut. Poté přidejte stejné množství vody, směs přeceďte a naneste na poškozené části rostliny. Nejlepší je to udělat hadříkem namočeným v roztoku nebo rozprašovačem.

Whitefly je také častým návštěvníkem brutnáku lékařského. Tento zářivě bílý hmyz je těžké přehlédnout. Je potřeba s ní bojovat stejně jako s mšicemi – tabákovým nálevem. Pravda, měla by být mnohem silnější.

Někdy o sobě dá vědět i růstová muška. Vzhledu tohoto škůdce se lze snadno vyhnout, pokud předem namažete stěny nádob a jejich okraje jakoukoli vonnou mastí typu „hvězda“.

Lyutsina Bronislavovna nikdy nepoužívá chemikálie a snaží se zachovat maximální výhody v bylinkách. A aby se brutnák nevyčerpal, vyzrálá zelenina se včas odstraní, čímž se zabrání přerůstání. Včasná sklizeň navíc urychluje růst nových vaječníků.

Odrůdy a hybridy okurek vhodné pro pěstování na parapetu: „Athlete F1“, „Berendey F1“, „Clavdia“, „Masha“, „Bianka“, „Room Rytova“, „Aprelsky“, „Balalaika“, „Karapuz“ , “Klinskie”, “Korolek”, “Lada”, “Legenda”, “Manul”, “Mašenka”, “Moskevský skleník”, “Mravenec”, “Prestiž”, “Stella”, “Turnaj”, “Gribovchanka”, atd. .

Okurky pro balkonové účely rostou dobře i doma – hybridy „Balagan“, „Balcony“, „City Cucumber“, „Calendar“, „Kolibřík“, „otakárek“.

BTW

Mnoho lidí si myslí, že partenokarpické a samosprašné okurky jsou totéž. Ne, jsou jiní. Partenokarpické okurky tvoří plody zcela bez opylení, takže nemají semena. Samosprašné okurky mají pestík i tyčinky v jednom květu. A sami se opylují a vytvářejí plody se semeny. Nejoblíbenější mezi samosprašnými odrůdami jsou „Orpheus F1“, „Alliance F1“, „Amur F1“, „Gepart F1“, „Zozulya F1“. Jsou ideální pro pěstování v chráněné půdě, na balkoně a dokonce i v bytě na parapetu.

Okurky dobře reagují na mléčná hnojiva: počet neplodných květů se snižuje a samotné plody začínají růst intenzivněji.

Výhody používání mléka

Pro rostliny je vhodné jakékoli mléko, nejdůležitější je, aby bylo přírodní a málo tučné. A je lepší ho ředit vodou.

Sušené mléko není vhodné ke zpracování: může vyvolat vznik skvrnitosti listů, černé nebo měkké hniloby a dalších stejně nebezpečných chorob.

Připravený mléčný roztok lze nastříkat na listy a také zalévat ke kořenům rostlin.

♦ Bariéra proti škůdcům

Při ošetřování rostlin mlékem zcela nestéká k zemi, ale vytváří tenký ochranný film na stoncích a listech.

Lezoucí a okřídlení škůdci si neporadí s tenkým, ale velmi hustým filmem, který se tvoří na listech a jiných částech rostlin po postřiku mléčnými roztoky.

Hmyz (díky své struktuře) nedokáže trávit laktózu. To způsobí, že ztratí zájem o rostliny ošetřené roztoky na bázi mléka.

♦ Ochrana před chorobami

Mléko chrání výsadbu tím, že ovlivňuje patogeny. Patogeny nejsou schopny překonat mléčnou bariéru. Rostliny je nejlepší stříkat list po listu. Ošetření mlékem je výbornou prevencí proti padlí.

♦ Průzkumník

Po ošetření mlékem rostliny lépe absorbují prospěšné látky získané z minerálních nebo organických hnojiv.