Jaké jsou nejčastější závady Citroen Berlingo?

Nevýhody: Není možné najít tajné autodestrukční tlačítko, které se automaticky zapne po uplynutí záručních kilometrů.

V této recenzi bych se rád podělil o nouzovou situaci, kdy během jízdy auto jednoduše ztratilo spojku, konkrétně vypadne tyč spojkového válce ze spojkového pedálu. U manuální převodovky mizí spojka a nemůžete ani zajet na kraj silnice nebo z rušné křižovatky. Celý důvod je směšný design pohyblivé jednotky pro uchycení táhla válce ke spojkovému pedálu. Trakce je připevněna k pedálu pomocí plastového praskání, jako v dětské hračce, která je vyvinuta z jízdního stylu, když stojíte v dopravní zácpě, můžete stokrát sešlápnout pedál spojky nebo můžete jet sto kilometrů; po dálnici a nikdy nepřeřazujte. Proto nelze předvídat, kdy se tak stane, při jakém počtu najetých kilometrů. Vytáhl jsem tkaničku z boty, zavázal táhlo a jel k dealerovi. Dealer uvedl, že cracker nevyměňuje samostatně, ale celý válec je sestavený za slušnou částku. Přišel jsem domů a změnil zařízení francouzského konstruktéra na ruský brutální. Podívejte se na fotografii: vše, co je na fotografii, děláme bez demontáže válce, není třeba znovu odvzdušňovat spojku, pouze demontujeme pedál, který je zajištěn jedním šroubem. Trochu o zadním odpružení, vrže, klepe a chrastí. Neodpovídá deklarované nosnosti, zatížení 400 kg a po 30 km jsou dorazy v koši. Koupil jsem si nové a nainstaloval je a o týden později jsem si udělal vlastní verzi a ty standardní vyhodil. Samozřejmě si můžete vybrat silnější pružiny, ale nevidím v tom smysl. Také budete muset vybrat tlumiče na jinou sílu a pokud auto nebude naložené, pojedete jako na válečku. Nemusíte jej příliš často zatěžovat. A s mými dorazy to dokážu i s plně stlačenými pružinami, pokud spodní miska narazí na doraz. Viz foto: Slabým místem tohoto vozu je spojkový koš. V ideální situaci neujede více než 100000 XNUMX km. Uvolňovací desky koše se opotřebovávají a koš propadne. Bylo by vhodné poskytnout další podpůrný kroužek na okvětní lístky (který se nachází u některých značek automobilů). Vždy měníte košík, uvolňovací páčku, přítlačnou patku a uvolňovací vodicí trubku. Kotouč spojky prakticky nezabírá. A důrazně doporučuji, pokud jde o demontáž pohonů, vyměnit opěrné ložisko pravého hnacího hřídele. Tato věc je na jedno použití, stejně jako řemenice rozvodového řemene. Ve skutečnosti byl tento koš navržen pro lehké sedany. Na těžké Berlingo v nové karoserii je to slabé. No, jako nápověda: pokud při sešlápnutí spojkového pedálu dojde k nesnesitelným vibracím, ulomila se uvolňovací vodicí objímka. Pokud začnou mírně znatelné vibrace a s přibývajícími kilometry zesilují, znamená to, že uvolňovací páka již sežrala některé okvětní lístky a kotouč je nerovnoměrně stlačen od setrvačníku, brzy je uvolňovací páka sežere a selže. Elektroinstalační svazky přes oblouky pod kapotou nejsou nijak chráněny. Proto se rozsvítí kontrolka ABS, hledejte nejprve roztřepený drát pravého předního snímače a poté v kroužku. ABS se také může vznítit, když jsou zadní destičky zcela opotřebované. Nejprve mrká a pak přechází v neustálé pálení. Menší nešvar je, že kryt řadicí páky je vyroben z. NTINA. Když přijdete do salonu a řeknou vám, jak je auto přizpůsobeno ruským podmínkám, je to všechno nepravdivé a PR. Ruské podmínky jsou mrazivé až do 40 a tento kryt se stává kůlem v chladu a jednoduše praskne do děr, když je vůz aktivně používán v zimě. Na autě za více než milion se dalo použít něco lepšího. Ze zkušeností s vlastnictvím mnoha aut je pro tento obal nejpraktičtější varianta kvalitní umělé kůže na svrchní oděvy, nestudí v mrazu, nevyžaduje další péči jako přírodní kůže, potah si můžete ušít sami a vyměnit aniž bychom cokoliv rozebírali, ani nesnímáme rukojeť páky. Podívejte se na fotografii: Další příklad, že nikdo nepřipravil auto na ruské podmínky: mnozí z vás si všimnou skutečnosti, že spodní části dveří začínají rezavět. Ruské podmínky znamenají vždy špinavé silnice. Takže ve spodní části dveří jsou malé drenážní otvory, které se ucpávají ruskou špínou. Když prší, voda teče do dveří a v každých dveřích je malý bazének. To je celý důvod loupání barvy a rzi a v zimě, když voda zamrzne, může dokonce rozhořet spodní část dveří. Je tam východ. Vyvrtejte drenážní otvory na 4-5mm, zakryjte je plastelínou, do každých dveří nalijte litr oleje, nejlépe použitého převodového oleje a týden jeďte. Po týdnu plastelínu odstraňte a vypusťte olej, ušetříte tak své dveře problémům. V ostatních částech karoserie se koroze prakticky nevyskytuje, pokud je lak na svém místě, kvalita kovu a jeho zpracování je poměrně slušná a při péči o karoserii funguje záruka 12 let na prorezivění. Pokud by byl vůz připraven na ruské klimatické podmínky, pravděpodobně by změnili buď tvar kapoty, nebo tvar obložení pod čelním sklem, aby se mřížka sání vzduchu ke kamnům neustále nezanášela sněhem a ledem. Namontoval jsem tažné zařízení. Nejprve jsem to koupil levněji, už si nepamatuji od které firmy, ale ani mně, ani řemeslníkům se nepodařilo zapojit elektriku přes adaptér (protože auto má palubní počítač), tak jsem nákup vrátil. Objednal jsem si značkový z Francie, vše proběhlo přehledně, s návodem pro hlupáky. Obecně jsou Francouzi skvělí, vše v autě zajišťuje továrna a jsou tam montážní body (ne jako vrtání podélníku u žigulíka), všechny konektory jsou zajištěny, jsou schované v zadní části auta za lišta na levé straně pro připojení dvou zásuvek přívěsu, opět přes adaptér, ale pro francouzský adaptér je k dispozici také montážní bod a připojovací konektory (a přívěs může být nákladní nebo turistický): jedna zásuvka na podvozku přívěsu, druhá pro vybavení v turistickém přívěsu. Obecně je vše jasné, snadné a jednoduché s popisem, který konektor a jakou zátěž přidat pojistku. Velmi drahé náhradní díly a servis. Například police do zavazadlového prostoru (3 kg plastu, 22000 XNUMX rublů), píšete o levných náhradních dílech, ale jedná se o analogy a padělané zboží a služby strýce Vanyi. A vůbec, oproti roku 2010 se auto přesně zdvojnásobilo a stojí více než jeden a půl milionu bez jakýchkoli technických inovací. Praktické, flexibilní a odolné vnější plastové nárazníky. Roh zadního nárazníku byl promáčklý v opačném směru, když se otočil zpět a narazil do nějakého sloupku. Nic neprasklo. Sundal jsem nárazník, trochu ho nahřál fénem a narovnal do předchozí polohy. S termostatem je to úsměvná situace, každých 40000 50000-XNUMX XNUMX vyžaduje přirozeně zásah a po technické stránce pro to nenacházím jiné rozumné vysvětlení, než zlomyslný úmysl výrobce, na kterého prodejci neustále čekají vás navštívit kvůli opravám a podvodu za velké peníze. Jakmile si všimnete, že se auto topí déle než obvykle nebo se topení zhoršilo, okamžitě termostat rozeberte. Z neznámých důvodů se prohne přítlačný talíř pružiny a celý vnitřní mechanismus termostatu vypadne do pláště bloku motoru, ale vnitřky termostatu zůstanou v dobrém stavu, jednoduše zkontrolujeme pod kohoutkem teplé vody . Plech ohneme a vše smontujeme uvnitř korpusu. Termostaty mám tedy dva a v případě potřeby jednoduše prohodím místa bez vypuštění kapaliny (ztratíme pouze 1 litr), na výměnu potřebujete nástrčný klíč 10mm, hvězdicový klíč 4mm a kleště na uvolnění hadicových svorek, šroubovák k vyjmutí vzduchového filtru pod ním a termostatu se nachází . Čas potřebný k výměně termostatu je 10-15 minut a doplnění litru nemrznoucí kapaliny. Můžete jít jinou cestou, totiž vyhodit vnitřky termostatu, nasadit pouzdro, odříznout horní trubku k radiátoru a nainstalovat termostat z předchozí verze Berlingo. Vnitřky termostatu jsou stejné, testované, jen v jiném pouzdře. Úkolem termostatu je nakonec zabránit vniknutí horké kapaliny do horní trubky chladiče, dokud se neohřeje v samotném motoru a v kamnech. Další neoficiální situace je spojena s chladicím systémem. Lidé se ztratí a nevědí, co mají dělat, jdou k dealerovi a ten je ošidí o peníze, včetně výměny nebo opravy převodovky. Po procházení různých fór lidé hledají důvod, proč první rychlostní stupeň nezařazuje nebo je obtížné zařadit na horký převod. tak to vysvětlím. Pokud v krabici nebylo žádné křupání nebo broušení, tak je v dobrém provozním stavu a v zásadě je tato krabice velmi spolehlivá, Francouzi vždy věděli, jak udělat převodovku, dokonce i na předválečné tanky, můj skutečný počet kilometrů je už pod tři sta tisíc a nikdy jsem neměnil žádné lanka ani nic nedělal jsem na převodovce nic jiného než párkrát vyměnil olej a pak většinou po výměně spojky. Je to všechno o tom, že spodní potrubí kamen jde od termostatu do kabiny. Má tvar řídítek jízdního kola a jeho správná poloha je ohnutá doprava, ale v žádném případě dolů. Vidět fotografie. Pokud se otočí směrem dolů, pak kyvadlová hmotnost mechanismu řazení jednoduše spočívá na této hadici a nedovolí zařadit rychlostní stupeň. Nebo jej zapněte velkou silou zmáčknutím této hadice. V zimě jsou pneumatiky za studena tvrdé, ale když se zahřejí, je těžké je zmáčknout. Velmi vtipné, ale je to tak. Začnou tlačit na páku, trhat kabely atd. atd. Toto je odpověď pro ty členy fóra, kteří říkají, proč jsem šel do servisního střediska vyměnit termostat, ale když jsem odcházel, nemohl jsem jej zařadit, protože hadice nebyla správně otočena. Auto neznají ani oficiální odborníci. Přesvědčil mě o tom příklad FAVORIT-MOTORS. Přijel jsem vlastní silou a řekli mi, že snímač polohy klikového hřídele je vadný a od dětství vím, že pokud je tento snímač vadný, auto prostě nenastartuje. Vyměňoval jsem jim rozvodový řemen a vzpomněl jsem si na desátníka Shveiku, když při další cvičné kontrole bylo zjištěno, že jeho kabátu chybí 26 knoflíků. Takže na mém autě byla pravá vložka blatníku jednoduše rozbitá na tři části, všechny klipy byly zlomené atd. atd. Nechal jsem vyměnit spojku u jiného skvělého prodejce v Ljubertsy. Stálo to až 700 dolarů. Výsledkem je, že po 5000 XNUMX km jsem si ho musel sám znovu měnit, protože jako zázrakem považovali řemeslníci za zbytečné měnit pouzdro vypouštěcího vodítka a ulomilo se u kořene. Pokaždé, když zmáčknu spojku, vibrace jsou tak silné, že jsem si myslel, že motor vyskočí. Navíc nenainstalovali upevňovací šroub snímače klikového hřídele. A snímač je umístěn ne jako u běžných aut vpředu nad ozubeným kolem, ale nad setrvačníkem v zadní části motoru, ať už náhodně nebo úmyslně. Auto jede normálně, ale jel jsem do Tveru a při rychlosti 100 km na hrbolu senzor nad setrvačníkem vyskočí a auto se za jízdy zastaví, senzor spadne na místo a auto bude dál rolovat a startovat nahoru jakoby zatlačením a tak dále až do příště. Výsledkem takového výletu bylo, že shořely cívky válců 2 a 3 a všechny 4 musely být vyměněny, protože byly odlity do jedné kolejnice. Co myslíte, levný náhradní díl stojí kolem dvaceti. Proto, pokud chcete jezdit bez problémů, prostudujte si výbavu a vezměte si klíče do rukou. Pro dealery jsme všichni potenciální dojné krávy. Od 80000 XNUMX mil vás prodejci přesvědčují, abyste vyměnili rozvodový řemen. Hovadina. Výrobce stanovil záruku 140000 XNUMX,- do první výměny. Poprvé jsem ho měnil, když bylo najeto 160000 XNUMX km a řemen byl ve stavu jako nový. Neblbněte proto sami sebe a nikoho neposlouchejte. Poslouchejte motor a pokud se ve válcích neozývá zřetelný hvizd, jeďte klidně do 150000 tisíc. Přesto jsou značkové komponenty opravdu kvalitní. Znám svého koně a nezklame mě. Vím, kdy vyměnit olej, a nečekat, až se rozsvítí kontrolka 20000 XNUMX najetých kilometrů, jít na údržbu a vědět, jak tento stav najetých kilometrů resetovat. Stav destiček a kotoučů hodnotím sám a ne, když mě prodejce podvede, protože už máte najeto. Takže co najeté kilometry, jel jsem daleko a na silnici jsem nezpomalil. Výměna vložek je max hodinu hned u vchodu, přední měním 2x, zadní 1x, méně se opotřebovávají. Na výměnu zadních je lepší mít speciální zařízení, protože třmen nelze zatlačit jako přední, lze jej zatlačit pouze současným zatlačením a otočením, jako když se šroubuje. Destičky jsou nejlevnější, nejměkčí, bez jakýchkoliv inkluzí bude brzdový kotouč fungovat méně, je lepší vyměnit destičky ještě jednou. Mimochodem, oheň vzplál, volejte údržbu. Auto ujede 50-60 kilometrů jako obvykle. A pak auto, které ujelo kilometr nebo dva, se zastaví a zemře. Nastartuje se a po kilometru se zase zastaví a tak dále, dokud před další údržbou nevynulujete kilometrový výkon. Osobně jsem se o tom přesvědčil na dlouhé cestě. Auto jsem samozřejmě připravil na cestu, ale zapomněl jsem přenastavit kilometry mezi údržbou. Autu se nic nestalo, funguje správně, ale palubní počítač přemýšlí jinak. Tepelná ochrana z výfukového potrubí je vyrobena z hliníkové fólie, která časem jednoduše spadne na tlumič a propadne maticemi. Je to drahé, takže použití konkávních podložek z tlumičů a vysokoteplotního tmelu našlo řešení. Vidět fotografie. No, něco málo o salonu. Tuto kameru Kunz není třeba chválit v horkém počasí, i když se mnou cestuje můj pes, je připravena spáchat sebevraždu. Z hlediska umístění je to pohodlné se sedadly druhé řady sklopenými na měkké lavici, ale není co dýchat. Můžete zapnout klimatizaci, ale pak to začne být pro řidiče nepříjemné. Už tak slabý motor na tohle auto ztrácí značnou část výkonu při zapnutí klimatizace a úplně jinak reaguje na sešlápnutí plynového pedálu. Provádět jakýkoli předjížděcí manévr je prostě nereálné a děsivé. Mám kabinu se dvěma zadními otevíracími dveřmi, což je mnohem pohodlnější pro cestující ve druhé řadě. Systém otevírání zadních oken nic nevětrá, zadní řada sedadel nejsou křesla, dokonce ani pohovka, ale zahradní lavice. O jakém komfortu můžeme mluvit na dlouhé vzdálenosti a cestování? Měl jsem starý SAAB-9000, kde je to pohodlné v anatomických sedadlech, můžete sedět na zadní pohovce téměř v fetální poloze a neunavit se. Je tu spousta děr, polic a výklenků, ale všechny jsou k ničemu a dělají jen nepříjemnosti při mytí a čištění interiéru. Přesto do nich nemůžete dát nic, co je na cestách potřeba, kromě balíčku papírových kapesníků. Ani takové povinné věci jako zvedák, pumpa, výstražný trojúhelník a ještě navíc hasicí přístroj, jak ukládají dopravní předpisy, je nemají kam dát a visí v zadní přihrádce na podlaze nebo pod nohama cestujících. . Toto je první auto z 19, které mi prošlo rukama, ve kterém není běžné místo pro zvedák. O zvukové izolaci ani nechci psát, prostě tam není. Opět si vzpomínám na starý SAAB-9000, kde je i prostor pod křídlem vyplněn lisovaným pěnovým plastem v silném celofánu jako zvuková izolace. Objem karoserie Berlinga je dobrý pro náklad, ale cestující nejsou dříví. Při 216000 XNUMX se již baterie nenabíjela. A když ho nastartujete za studena, zdá se, že tam je, ale když se zahřeje, zmizí. Okamžitě je mi jasné, že kartáče generátoru jsou zcela opotřebované. Při zahřátí se tepelná mezera zvětší a kartáče se již nedotýkají komutátoru. Reléový regulátor je pod deset. Koupil jsem čokoládovou tyčinku z Volhy za 220 rublů, připájel štětce, brzy je najetých 300000 XNUMX, je účtován poplatek. Na fórech řemeslníci píší, že byli instalováni pomocí úhlové brusky, ani o tom nepřemýšlejte, za týden vyhoří. Umístěte ty, které jsou velikostně vhodné, ale pouze automobilové. Existují tři typy štětců. Pro vysoké napětí a malý proud pro 220ampérový nástroj, pro nízké napětí a malý proud akumulátorový nástroj, pro nízké napětí a vysoký proud pro auto máte 60ampérovou baterii, tak ji použijte.