Jak vyrobit skleník ze dřeva vlastníma rukama.

Před pár dny jsem slíbil @PSA1974, že napíšu příspěvek o stavbě skleníku sami. Nakonec jsem si vybral čas, svůj slib plním, protože mě nikdo netahal za jazyk. Pokusím se být stručný a věcný.

V dubnu se tedy oblastí Omska prohnal hurikán. Starý (asi 20 let starý) skleník vyrobený z 32 mm rohu na chatě zůstal bez střechy, po kontrole rámu se ukázalo, že je velmi shnilý a sekce se kvůli nedostatku začaly klikatit; normálního základu. A pak jsme měli trochu volného času (sebeizolace) a bylo rozhodnuto postavit nový a technologicky vyspělejší skleník.

Vzhledem k tomu, že půda na naší chatě je nestabilní (bývalá bažina), skleník potřebuje základy, alespoň pásové. Ale opravdu se mi nelíbí kopání a míchání malty, takže bylo rozhodnuto postavit skleník na hromady (foto z internetu) a navíc je naplnit betonem.

Technologie je jednoduchá – vykopeme 6 jam o hloubce půl metru, zarazíme do nich metrové piloty, poté je naplníme roztokem cementu a plniva (písek, keramzit). V tomto případě je skleník zvednut nad zemí o 5 cm, což ochrání rám před korozí. Mezeru nad terénem plánuji utěsnit polykarbonátovým páskem po obvodu.

Materiál rámu může být velmi odlišný. Komerční výrobci nabízejí speciální pozinkovaný profil ve tvaru V, je levný, ale vyžaduje pevný základ nebo pevný rám na chůdách, protože se snadno deformuje. Roh nebo T je příliš těžké a drahé a není snadné k nim připevnit polykarbonát – musíte jej předvrtat pro samořezný šroub.

Pro výrobu odolného samonosného rámu je nejjednodušší použít obdélníkovou profilovou trubku.

Takže pro skleník 2×4 metry budeme potřebovat profil 20×20 mm a 40×20 mm s tloušťkou stěny nejméně 1,5 mm. Pro větší tuhost jsem se rozhodl vyrobit svislé sloupky sekcí z trubek 20×20 mm svařovaných po dvou pro oblouky, myslím, že jeden profil 40×20 mm je zcela dostačující. Celý skleník zabral asi 50 metrů profilu 40×20 mm a 65 metrů 20×20 mm / Celková hmotnost 110 kilogramů.

Začneme řezat materiál. Zde je nutné vzít v úvahu, že rozměr polykarbonátové desky je 2,1×6 metrů, celkový krytý obvod sekce nesmí přesáhnout 6 metrů po délce desky. V mém případě je to 5 metru – dva sloupky 9 metru a oblouk 1,5 metru.

Propojky mezi sekcemi jsou 96 cm, takže celková délka skleníku nepřesahuje 4 metry (2 listy o šířce 2,1 metru).

Začíná nejvíce hemoroidální stadium – ohýbání. Moje ohýbačka profilů je nejprimitivnější, manuální, takže se mi při ohýbání 5 oblouků trochu unavily ruce.

Nejdůležitější je to nepřehánět a po každém průjezdu změřit tětivu (v mém případě je to 2,1 metru) a v úplně posledních průjezdech by se zakřivení mělo přidat velmi málo. Je velmi snadné „ohnout hůl“, ale pak ji nemůžete ohnout rovně, oblouk se ukáže jako geometricky nesprávný a kus profilu může být vyhozen. Pokud nemáte ohýbačku trubek, můžete se obrátit na specialisty, pokud vím, ohýbání jednoho oblouku vás bude stát asi 100 rublů v jakékoli mechanické dílně.

Přečtěte si více

Jak rozlišit slepici - kohouta nebo slepice?

Obrobky – oblouk a svislé sloupky – položíme na rovnou plochu a vaříme. Nejprve přivaříme koncové díly, protože mají spodní propojky, pak standardně koncovku uchopíme přímo na ni. Je vhodné svařovat drátem, protože bez potřebné dovednosti je velmi snadné vypálit tenkostěnný profil běžnou elektrodou. Svařoval jsem samostínícím drátem, protože bylo líné nosit válec s argonovou směsí z dílny na daču. Je lepší svařit všechny spoje úplně v kruhu;

Dveře je lepší upevnit na rám běžnými odnímatelnými dveřními panty. Pomocí klínů nastavíme mezery ve dveřích, uchopíme panty a svaříme je. Pokud jsou panty pozinkované, pak je třeba je nejprve vyčistit v místech svarů, jinak svar s největší pravděpodobností později odpadne.

Začneme sestavovat sekce do jediné struktury. Položíme je svisle, uchopíme propojky, zkontrolujeme úhlopříčku a vyvaříme. Magnetické svařovací úhly jsou v tomto procesu velmi užitečné, je mnohem snazší sestavit rám „na váhu“.

Pro větší tuhost přivaříme podél spodní části rámu další profil 40×20 mm, což ochrání skleník před vodorovnými ohyby, pokud půda náhle nabobtná.

Větrací otvory (2 kusy) vyrábíme podle velikosti bočních oken. Plánuji je umístit diagonálně na začátek a konec skleníku pro větší účinnost větrání. Myslím, že je mohu upevnit párem střešních šroubů, stačí je odvrtat od konců. Pro regulaci otevírání pravděpodobně později nainstaluji automatické termostaty, ale zatím budou běžné omezovače oken, jako je tento:

To je vše, rám je připraven! Začistíme švy, úhlovou bruskou a drátěným kartáčem odstraníme skvrny od rzi a natřeme. Použil jsem obyčejné stříbro na bázi BT laku hliníkový prášek velmi dobře chrání ocel před korozí (tzv. „katodická ochrana“, Google). Natíral jsem válečkem a štětcem třikrát, dokud barva (2 kg) nedošla.

Následuje montáž polykarbonátu. Chcete-li jej připevnit k profilu, nestačí jej jednoduše přišroubovat samořeznými šrouby, dokonce i s lisovací podložkou – je dobrý vítr a je to, „sbohem, střecho!“ Jsou vyžadovány měkké podložky vyrobené z jakéhokoli dostupného materiálu. Vzhledem k tomu, že Leroy a další velcí prodejci jsou zde nyní zavřeni a termopodložky na polykarbonát jsou docela drahé, koupil jsem takové věci na trhu u dachy na připevnění izolace o průměru 50 mm. Možná to později nahradím něčím estetičtějším.

Samořezné šrouby – 19 mm lisovací podložka s vrtákem nebo střešní šrouby (jsou mnohem pohodlnější pro vrtání, ale dražší)

Nejprve uzavřeme konce rámu. Vzhledem k tomu, že jsem se s šířkou skleníku o dva centimetry spletl (212 cm místo 210), musel jsem plech upevnit napříč a dát na něj malý kousek pomocí profilu ve tvaru N. Neopakuj mou chybu!

Nejnáročnější fází jsou dveře skleníku. Uchopíme polykarbonát, opatrně nařežeme dveře podél profilu tak, aby mezi dveřmi a otvorem byla mezera, na okraje nasadíme speciální koncovky pro polykarbonát a připevníme je po obvodu samořeznými šrouby bez plastových podložek.

Přečtěte si více

Jaké druhy jasmínu existují?

Přebytečný polykarbonát na koncích odřízneme. Kancelářský nůž není pro tyto účely vhodný, materiál je na něj příliš tvrdý. Je lepší použít obyčejný dobře nabroušený nůž a řezat pilovými pohyby pod úhlem, jinak se polykarbonát roztrhne na nejneočekávanějších místech. Mimochodem, nůž jsem musel párkrát brousit na brousku, velmi rychle se otupí.

Rám položíme na cihly v rozích a začneme pokrývat střechu. Spoj dvou plechů jsem se rozhodl udělat s pravidelným přesahem, jelikož spárový profil ve tvaru N je téměř nemožné nasadit samostatně a to ani ve stoje na schodech. Upevníme polykarbonát, vyřízneme průduchy stejným způsobem jako dveře a namontujeme ukončovací profil. Odřízněte přebytek zespodu.