Jak správně zasadit roubovaný strom?

Pokud se letos na jaře chystáte na výsadbu ovocných stromků, je na čase koupit sazenice ze školky a začít sázet stromky. Jak to udělat správně – proč nepotřebujete kopat hluboké jámy, abyste sázeli stromy, šlapat zemi u kořenů a poté ji každý rok vykopávat, říká Galina Kizima.

Výsadba stromů: jak připravit místo

Rok před výsadbou ovocného stromu si vyberte místo, kam stromek vysadíte, a na jaře začněte zakládat kompost přímo na panenskou půdu na ploše o průměru minimálně metr a výšce do 60 –70 cm Pro zakrytí nevzhledného vzhledu vysaďte sazenice na samý základ kolem haldy vysokých (vzpřímených) měsíčků. Tohle je nejlepší. Můžete ale také zasadit semena dekorativních nebo pravých slunečnic nebo sazenic kukuřice nebo zasít semínka jednoletých jiřin „Jolly Fellows“.

Stačí na podzim hodit partu spolu s výsadbou, která ji obklopuje, napospas osudu. Není třeba používat hnojiva, zálivku také. Mrazy ozdobám polámou stonky a ony samy spadnou na hlínu kolem hromady. Nechte je tam ležet. Do příštího jara se hromada usadí na požadovaných 25-30 cm a vše, co se kolem ní povaluje, opatrně rozložte kolem hromady.

Jak správně vysadit stromy

Výsadba stromů se nejlépe provádí na jaře (v severních oblastech v květnu). Na usazené kupě stačí narovnat kořeny sazenice, mírně zkrátit konce kořenů a vyříznout zlomené a nemocné, zatlouct 3 kolíky šikmo, aby se daly uvázat kolem sazenice.

Kořeny zasypte zeminou do výšky cca 15–20 cm, zeminu je nutné sypat postupně, každou vrstvu přelévat vodou z konve. Voda smyje půdu a vyplní jí všechny dutiny.

Pokud jste zvyklí vázat sazenice na dva kůly, pak je neveďte z jihu a severu od sazenice, jak je doporučeno v knihách (vysvětlení k tomu jsou nesrozumitelná), ale veďte kůly ve směru převládajících větrů ve vašem plocha.

Například na severozápadě převládají západní větry, což znamená, že kůly musí být zaraženy ze západu a východu od sazenice. Pak páskování zabrání sazenici houpat se ve větru.

V dalších letech by měl být kopec rozšířen. K tomu stačí v létě každé 2–3 roky nasypat kolem něj kompost, a aby obvod stromu vypadal úhledně, pokaždé nasypte odpadky a plevele rašelinou nebo pískem.

Pokud používáte rašelinu, nezapomeňte, že okyseluje půdu pod jabloní a preferuje půdu s neutrální reakcí, takže musíte do rašeliny přidávat popel v množství půllitrové nádoby na každý kbelík rašeliny.

Požadovaná krmná plocha pro jabloň nebo hrušeň je přibližně 4×4 mXNUMX. m, takže postupně rozšiřujte svou přistávací hromadu přibližně na tyto velikosti.

Zasadil strom: co bude dál?

Ihned po výsadbě nezapomeňte zkrátit všechny větve a středový vodič asi o čtvrtinu jejich délky (to lze samozřejmě provést před výsadbou). Rostlina se totiž vyvíjí správně, když je mezi jejím kořenovým systémem a nadzemní částí rovnováha.

Při výsadbě sazenice dochází k porušení jejího kořenového systému, vytrhávání kořenových sajících vlásků a sazenice nedodává dobře vláhu na vrchol. A listy zároveň odpařují vlhkost, jako by se nic nestalo, takže kmen dehydratuje.

Někdy je po výsadbě pozorován následující obrázek: zasadili keř nebo strom, rostlina roztáhla listy a náhle bez důvodu uschla, navzdory hojnému zalévání. Aby k tomu nedošlo, je nutné při výsadbě zkrátit nadzemní část rostliny, to znamená zkrátit středový vodič a všechny větve o čtvrtinu délky. Potom se obnoví rovnováha mezi oslabeným kořenovým systémem a nadzemní částí, která je na to příliš velká, a sazenice dobře zakoření.

Celé léto budete dávat na kořeny sazenice potravinový odpad a plevel a lehce je posypat zeminou (nebo pískem, rašelinou).

Sazenice ovocných stromů: hliněná kaše nebo „Kornevin“?

S výsadbou ovocných stromů je spojeno mnoho mýtů a mylných představ. Pojďme se podívat na ty, které se zvláště udomácnily v oblíbených knihách pro zahrádkáře.

Všichni autoři doporučují před výsadbou ovocných stromů ponořit kořeny sazenice do hliněné kaše. Otázkou je proč? Kořeny prý lépe zakořeňují. Je to tak? Jak známo, hlína nepropouští vláhu, takže kořeny nevysychají, ale ani si nemohou brát vodu z půdy. Co je tady dobrého? A kde se toto doporučení vzalo?

Ale kde. Za starých časů se sazenice ovocných stromů ze školky vozily na koních daleko a dlouho. Proto, aby kořeny cestou nevysychaly, ponořily se do hliněné kaše, zabalily do mokrého plátna a zabalily do pytloviny, svázaly provazem a dlouho braly. Ale když byly sazenice přineseny na místo, byly nutně umístěny do vody na 2–3 hodiny před výsadbou, aby se hlína smyla z kořenů a byly nasyceny vlhkostí.

První díl někdo odepsal ze starých knih, ale o druhém zapomněl napsat, a tak tento hliněný povídač šel z knihy do knihy.

Tedy žádné tlachání, ale právě naopak: sazeničku před výsadbou umístěte na 2 hodiny do vody a poté ihned zasaďte. Ještě lepší je, když do vody přidáte jakýkoli kořenový prostředek, například „Kornevin“. Pokud neexistuje Kornevin, nezáleží na tom. Výborným zakořeňovacím prostředkem je obyčejný med (na sazenici stačí jedna polévková lžíce na kbelík vody a na řízek lžička na sklenici).

A nikdy nedržte sazenice dlouho ve vodě, přijdou o značnou část draslíku, a to se špatně projeví na jejich přežití a dalším růstu.

Výsadba sazenic: proč šlapat půdu?

Existuje další velmi častá mylná představa. Po výsadbě se doporučuje půdu kolem sazenice sešlapat. To se vysvětluje skutečností, že půda by měla vyplnit dutiny pod kořeny a přilepit se ke kořenům ze všech stran. Kromě toho se doporučuje začít sešlapovat od okraje a postupně se přibližovat ke kmeni, aby nedošlo k vylomení kořenů.

Kdekoli začnete dupat, stejně se přerušte, pokud máte váhy pod 80 kg. Vlhká půda zhutněná sešlápnutím neumožňuje průchod vzduchu a kořeny budou hladovět kyslíkem a dutiny pod kořeny nelze zaplnit žádným sešlápnutím.

Aby zemina zaplnila mezery a přilepila se ke kořenům ze všech stran, je nutné vůbec nešlapat, ale postupně nasypat zeminu na kořeny a hned nalít vodu z konve, znovu nalít, a znovu zalít. Zde voda spláchne půdu do dutin a přilepí se kolem všech kořenů vlhkou půdou a kromě toho ponechá volný přístup vzduchu ke kořenům.

Sazenice ovocných stromů: Nesázejte hluboko!

Velkou chybou je hluboká výsadba sazenice. To obvykle vede ke zpoždění v načasování vstupu stromu do plodů. Hluboká výsadba navíc přispívá k výskytu bohatých kořenových výhonků, zejména u švestek a třešní.

Stromy by obecně měly stát na kořenech. Silné kořeny vyčnívající z kmene jsou takříkajíc vodivým kanalizačním a vodovodním systémem. Tyto kořeny nic neabsorbují, ale pouze vedou živné šťávy nahoru a dolů. Nebojí se mrazu a mají stejnou mrazuvzdornost jako samotné dřevo.

Ale nabídka sací část kořenového systému, mladé tenké kořeny mohou mírně zmrznout. Obvykle jsou umístěny po obvodu koruny stromu. Proto je třeba o ně dobře pečovat. Krmte, zalévejte, přikryjte na zimu, pokud máte bez sněhu nebo příliš tuhé zimy.

V severních oblastech sahají kořeny stromů poměrně daleko za obvod koruny. Neboť jaký strom se sebeúctou vleze do podzemní vody, hustých iluviálních vrstev nebo písku a jílu?

Protože kořeny nezasahují hluboko do chladných a neplodných půd, ale raději se rozprostírají do šířky v malé vrstvě orné půdy, jsou náchylné k velkým náhlým mrazům po rozmrazení. Doporučuji proto listí na podzim nehrabat, ale naopak pohazovat po stromech. A aby je vítr neodfoukl, nasypte navrch trochu písku, rašeliny nebo jakékoli zeminy. Nebojte se škůdců a choroboplodných zárodků zimujících na listech, nejsou o nic méně a o nic méně než při jarním a podzimním rytí kmenů stromů.

Kruhy kmenů stromů: nekopejte!

Doporučené kopání kruhů kmene, a to i dvakrát ročně, je mimochodem také klam. Nikdy nerýpejte v půdě u kmenů ani na jaře, ani na podzim! Nenechávejte ji ladem, tedy nahou. Půda musí být pokryta, jinak se propadá.

Nejjednodušší způsob je vytvořit z trávníku stříbřité výhonky (nízká tráva s kořeny, které leží pouze v hloubce 2-3 cm, a proto nezasahují do jiných rostlin, rychle rostou díky zakořenění výhonků, takže trávník je tak hustý, že můžete hrát fotbal). Musí se ale sekat, jakmile vyroste 10 cm do výšky, až do pozdního podzimu, jinak se vše kolem semene. Je to nejvhodnější trávníková tráva, ne nadarmo se jí osévají golfová hřiště.

Bělení zahradních stromů: kdy je to správné?

Jarní bílení stromů je opravdu celorepubliková hloupost. Proč se bílení ovocných stromů provádí? Přesně tak, chránit kmeny za prvé před mrazovými dírami, za druhé před slunečnými jarními popáleninami a za třetí před hlodavci. Který z těchto tří bodů se provádí při jarním bílení? Přesně tak, nic. Bílé bělení a ještě lépe – správný přístřešek kmenů stromů by měl být proveden na podzim!

První plodování naší Kubánské zahrady, zakoupené spolu s domem, ukázalo potřebu radikálních změn. Na jedné staré jabloni a dvou starých broskvích dozrávaly plody současně. Deset dní v srpnu jsme se zabývali pouze sběrem, zpracováním a likvidací. Bez narovnání. A pak už bylo po všem. Myslím čerstvé ovoce. Na mladé jabloni, velká asi jako vědro, zbyla jen pozdní jablka. Mladá část zahrady přinesla společnou úrodu – kočka plakala. Stará švestka ukázala fík. Vytrhat a znovu vše pěstovat se mi zdálo jako nezdravá varianta, a tak jsem se rozhodl zkusit roubování. Řeknu vám, co se stalo.

Příprava na zahradní roubování

Před námi byl podzim a zima, zdálo se, že času je dost. Nejprve teorie. Pokud čtete učebnice, roubování je složitý a choulostivý podnik, který vyžaduje speciální nástroje a vážné dovednosti. Četl jsem Kurdyumova – nic složitého. Rozveselil jsem se, podíval jsem se na několik videí o technikách roubování a došel jsem k závěru, že obrázky to objasňují. A přešla k oblíbené zábavě zahradních shopaholiků – hledání roubovacího materiálu v internetových obchodech.

Zde mě ale čekalo mnoho překvapení. Existují tuny obchodů prodávající sadební materiál, ale nikdo nechce prodávat řízky. Stále jsem našel dvě stránky a objednal spoustu řízků a všeho druhu. Ceny za řízky se nyní pohybují od 40 do 80 rublů, můžete si dovolit otočit. Objednal jsem si jeden řez od každé odrůdy. Řízky jsou dlouhé 40 cm, při roubování se řežou na 3-4 díly, podle počtu oček.

Bobtnání pupenů většiny ovocných stromů zde na Kubáni začíná v březnu, proto jsem při objednávce upřesnil termín dodání – do 5. března. Ve skutečnosti se řízky začínají rozesílat v prosinci, ale zdálo se mi, že výrobci mají lepší podmínky pro skladování řízků než já.

Po prostudování spousty dalších informací jsem nakoupil potřebné materiály a nástroje. Na základě výsledků 3letého očkování se ukázalo, že je skutečně potřeba:

• velký papírnický nůž se zásobou čepelí;
• zahradnické nůžky;
• elektrická páska;
• roubovací nůž;
• role sáčků s obědem;
• staré noviny nebo časopisy;
• zahradní hřiště;
• vlákno;
• zahradní pilník;
• Plastové štítky;
• permanentní marker.

Ve svých zásobách jsem také našel kabelku s množstvím kapes, kam jsem všechny tyto věci dal. Vše je po ruce, visí na blízké větvi při práci. Manžel mi pravidelně brousí nástroje, protože čím hladší a úhlednější jsou řezy, tím menší poškození stromu je, tím snáze se mu rána hojí.

Načasování očkování

Většina mých očkování je na jaře. Přesné datum vakcinace a ani časové rozmezí nelze pojmenovat, velmi záleží na oblasti a klimatu. Ukázalo se, že je pro mě snazší orientovat se ve stavu mých ledvin. Zahrada je nedaleko, vše můžete kontrolovat každý den. Jádrové ovoce se probouzí dříve, jádroviny později.

Před tímto obdobím se kůra stále obtížně odděluje od dřeva a je nepravděpodobné, že bude možné provést roubování dobře, zejména pro začátečníka. Poprvé jsem samozřejmě neměl dost trpělivosti a hned na začátku března jsem šel naroubovat meruňku na starou švestku. Uřízl jsem 2centimetrovou (průměr) větev, udělal řezy a pokusil se oddělit kůru – jen já jsem byl vyčerpaný a větev byla vyčerpaná.

Trhá se kůra, trhá se i kambium (zelená vrstva pod kůrou, která je v tomto procesu nejdůležitější). Obecně se nic nepovedlo. To platí pro nejjednodušší z hlediska provedení a výsledku očkování „kůrou“. Není tedy třeba spěchat.

Navíc po těchto fenofázích je možné roubovat až do konce aktivního růstu výhonů. Tzn., že v naší velké zemi se načasování jarního roubování protáhne od února (na jihu hodně) do poloviny června (kde je ještě možné roubovat něco ovoce).

Místo očkování

Strom má své zákonitosti růstu a pro úspěšné roubování je vhodné znát alespoň základy. Toto téma jsem studoval před prořezáváním stromů, takže to šlo jednodušeji. Za prvé, strom směřuje všechny šťávy do centrálního vodiče, to znamená, že rouby na něm nejlépe zakoření. Druhé v pořadí jsou horní kosterní větve, které mají nejvíce vertikální postavení. I zde se očkování dobře zakořenuje.

Outsiderem jsou spodní, téměř vodorovné kosterní větve: roub může zakořenit, ale bude zásobován šťávou na zbytkové bázi a je těžké od něj očekávat dobrý růst.

Pokud strom není s něčím spokojený nebo je poškozený, můžete jej pokácet zcela pod úroveň větví a zasadit několik řízků stejných nebo různých odrůd.

U vícekmenných stromů je to ještě jednodušší: u naší staré trojkmenné jabloně, jejíž základ tvořily pouze prohlubně, jsme úplně pokáceli dva kmeny v úrovni metru od země a na tyto jsem narouboval další odrůdy pařezy.

Jaký potomek mám naroubovat na jakou podnož?

Rostliny jsou připraveny přijímat pouze příbuzné, i když někdy i vzdálené. V mém sortimentu byly jabloně, švestky, hrušky, broskve, třešně a jedna třešeň.

Vztah mezi potomkem a podnoží není záležitostí pouze jedné monografie, ale pro začínajícího amatéra se můžete omezit na dodržování základních pravidel:

• podnož (strom, na který se roubují řízky) by měla být co nejodolnější vůči klimatu a chorobám, se zdravým dřevem;
• je žádoucí, aby plodová doba podnože byla pozdější než plodová doba vroubku;
• Je snazší roubovat jádroviny (jabloně a hrušně) než peckovice;
• roubovat na rostliny vlastního druhu, například na jabloň – jabloň, na hrušku – hruška, na třešeň švestka – švestka, broskev, meruňka, třešeň švestka, mandle, na třešeň – třešeň a třešeň , na třešeň – třešeň a třešeň, na trn nebo damson švestka – švestka

Toto je pro začátečníky. Poté můžete téma dále studovat a experimentovat. Mimochodem, plstnaté třešně jsou příliš vzdáleně příbuzné obyčejným třešním, blíž jsou k nim švestky.

Technika roubování „za kůrou“

Začal jsem s očkováním „kůrou“, jako nejjednodušší a nejúčinnější. Po obdržení řízků jsem je uložil do stodoly, kde se udržovala teplota od 1 do 5 stupňů Celsia.

Pro očkování je nejvhodnější zamračený teplý den bez náznaku srážek. Předem jsem si připravil visačky se jménem potomka (řezání) a datem. Během dne jsem řízky vybalil, obnovil spodní části a umístil je do kbelíku se studenou vodou.

Všude jsou doporučení cvičit nejprve na hole, já jsem to necvičil. Stromy „obětí“ již byly vybrány. Jako první včas dorazily třešně, broskve, švestky a třešně.

Větve stříhám zahradnickými nůžkami nebo pilou, záleží na tloušťce, manžel řeže silné kmeny elektrickou pilou nebo pilkou na železo. Po oříznutí pahýlu podél obrysu jej začistím ostrým papírenským nožem, aby nebyly žádné otřepy nebo nerovnosti. Strom potřebuje rychle zacelit poraněný povrch. A čím menší plocha, tím rychleji si poradí.

Na blízké větvi visí taška se vším potřebným, opodál stojí řízky v kbelíku s vodou. Od okamžiku řezání řezu až po jeho těsné vložení do kůry není přiděleno více než 30 sekund. Pokud jej utáhnete, řez bude muset být obnoven – oxidace na vzduchu probíhá rychle. Pro jistotu jsem použila sklenici vody s půl lžičkou rozpuštěného medu. Dal jsem tam nařezané řízky, kdyby se něco pokazilo. V tomto případě není nutné řez aktualizovat.

Ostrým užitkovým nožem udělám 2,5 cm řez na podnoži (1-B na obr. 1) a ohnu kůru kostí roubovacího nože. Řízky nakrájím na kousky se 3-4 očky, uprostřed mezi očky. Zatím pracuji s jedním řezem, zbytek je ve vodě. Řízky krájím papírenským nožem, je to pro mě pohodlnější, má tenkou a ostrou čepel. Horní řez je nad samotným pupenem, spodní řez je šikmý (1-, 2-A na obr. 1) dlouhý jeden a půl až dva centimetry, podle tloušťky řezu.

Poupátko by mělo být na opačné straně roviny řezu a nad ním. Samotný řez by měl být co nejhladší a rovnoměrný. Opatrně zatlačím řízek pod kůru. Podle tloušťky podnože udělám po obvodu ještě 1-3 řezy a zatlačím více řízků stejných nebo různých odrůd. (2-B na obr. 1). Větev s odřezky pevně omotám elektrikářskou páskou, lepicí stranou ven (jinak se později utrhne i s kůrou a odřezky) a zakryji zahradním lakem, aby tam nepronikl vzduch (3-B na obr. 1).

Na větev přikládám visačku s názvem řízku a datem roubování. Větev s řízky zabalím do papíru, aby absorbovala přebytečnou vlhkost a chránila ji před zbytečným sluncem. Nahoru položím igelitový sáček a zajistím provázkem nebo páskou.

V prvním roce očkování jsem visačky nevěšela, vše jsem si zapisovala do sešitu, ale to byl čas navíc během pracovního procesu. A je to pohodlnější, když štítek visí. Ukázalo se, že zajištění tašky elektrickou páskou není zvlášť dobrá volba, je lepší použít provázek. To usnadňuje kontrolu.

Mezi roubováním peckovin a jádrovin uběhly podle mých poznámek dva týdny – jabloně a hrušně se probouzejí později. Toto období velmi závisí na regionu, v kontinentálních klimatických pásmech je jaro rychlejší.

Jak se starat o očkování?

A pak je nechte zakořenit! Vyšetřuji ho 2 týdny po očkování. Za oblačného nebo zataženého počasí. Pokud na potomku vyrostou poupata, nahrazuji noviny a sáčky tenkým krycím materiálem – ještě nepotřebují vystavení slunci. Krycí materiál opět zajistím motouzem nebo elektropáskou.

V této podobě zůstávají ještě týden až dva v závislosti na počasí. Když nastanou zatažené nebo zatažené dny po dobu alespoň 2 dnů, lze krycí materiál odstranit – listy již odkvétají na řízcích. Na některých řízcích se mohou objevit květy, je třeba je otrhat, řízek nemá dostatečnou sílu, aby přinesl ovoce. Za měsíc bude jasné, co se uchytilo a co ne.

Neodstraňuji lepicí pásku. V prvním roce stačí elasticita vázání natáhnout, ale nezařezávat se do houstnoucího uzlu. Ve druhém roce, na začátku období aktivního růstu, provádím řez podél řezu směrem dolů papírenským nožem, prořezávám kůru vroubku i podnože a vlastní elektropásku. A nechávám to tak. Kambium zacelí ránu a zároveň výmladku pevněji přiváže k podnoži.

Výsledky mého očkování

Během 2 roubovacích sezón byla míra přežití roubů na jabloních a hrušních 23 řízků z 25. Následující nezakořenily: kdoule na jabloni a jedna jabloň na jabloni. Všechny hrušky zakořenily.

U peckovin je situace znatelně horší, 17 z 34 očkování se neprosadilo. Literatura však uvádí nízkou míru přežití těchto očkování. Zároveň zakořenily všechny rouby do centrálního vodiče a horních větví, kromě jednoho na třešni. Pro začátek se mi zdá výsledek docela dobrý.

Růst je nejmohutnější u hrušek a meruněk (švestka a broskvoně), na druhém místě jsou jabloně a nejskromnější je u třešní a třešní.

Vykvetly ve 2. roce: nektarinka na broskvi, plody nasazené, ale shodilo je; meruňka „Black velvet“ na broskvi – vyzkoušeno; Třešně a třešně nesly každý pár bobulí, jabloně a hrušně ještě nekvetly.

Roubování „po kůře“ se provádí jednoduše, ale má své nevýhody: řízky se snadno odlamují. Pokud jsou na jednu větev naroubovány dva nebo více řízků, svažuji je k sobě.

Pokud zakořenila jen jedna, nezbývá než doufat, že na tuto větev nepřistane překrmený ptáček. Nebo vymyslete „berličku“.

Ve druhém ročníku jsem již začal zvládat „split“ roubování, je to náročnější, ale spolehlivější.

PS Cvičil jsem s roubováním ořechů – výsledek byl katastrofální. Na ořešáku metodou „kůra“ nezakořenil ani jeden z 5 roubů, na lískovém ořechu metodou „split“ pouze jeden z 5. Zatím nemohu najít správné informace o roubování vlašských ořechů na kosterní větve dospělého stromu. Třeba vylézt do 4metrové výšky a naroubovat to do centrálního vodiče? Kdybych jen věděl, že zakoření. Dřín je zatím také naprostý propadák – nezakořeňuje.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2887
• Péče o zahradu 929
• Ovocné stromy a keře 605