Domácí ohýbačka kovů

Domácí ohýbačka plechu je sestavena z jednoduchých dílů, které zvládne otočit každý mechanik. Výroba vlastní ruční ohýbačky plechu vám zabere jen půl dne, pokud máte potřebné díly. Většina prvků ohýbacího zařízení je vyrobena z odpadové výroby kovů. Zařízení na ohýbání kovů nejsou v žádném případě horší než tovární, ale nestojí prakticky nic. Na základě předložených výkresů je možné vyrobit výkonnější analog, který dokáže efektivně ohýbat ocel až do tloušťky 3 mm.

Popis konstrukce

schéma ohýbání plechu: 1 – svorka; 2 – tvář; 3 – lůžko; 4 — držák; 5 — svařovaná svorka; 6 – osa; 7 – roh razníku

Tento model zařízení na ohýbání kovů se snadno vyrovná s cínem, ohyby jsou získány poměrně přesně. Můžete také ohýbat lakovaný kov.

Základna stroje je svařena z kanálu č. 6 nebo č. 8. V závislosti na délce budoucího zařízení se zvolí délka kanálu. Pro malé práce stačí 50 cm Pro ohýbání železa pod úhlem přesahujícím 90 stupňů se z rohu aplikuje svorka. Takové úhly ohybu se používají při výrobě záhybů.

Svorka je svařovaná: základna konstrukce je roh 50 x 50, vyztužený 35 x 35. Tloušťka rohových přírub musí být minimálně 5 mm, jinak bude svorka příliš slabá. Svěrka této síly si poradí i s ručním zařízením na ohýbání plechu o délce až 150 cm. Plech je ohnut až o 135 stupňů, to stačí k vytvoření záhybů. Délka svorky by měla být o 7 cm menší než základna. Na koncích jsou navařeny spojovací prvky-konzoly z úhlu 3 x 3 Pokud je konzola vyrobena z většího úhlu, zkrátí se upínací délka o další 2 – 3 cm, pružina je volně umístěna dole.

Okraje svorky jsou jasně rovnoběžné s ložem, bez otřepů. Čistí se proto frézou nebo pilníkem, hrany je vhodné čistit úhlovou bruskou. Brusný kotouč odstraňuje vyčnívající otřepy a vady.

Ve středu obou konzol je vyříznut otvor o průměru 0,8 cm. Razník pro lisování je vyroben z úhlu č. 5, jehož délka je o 5 – 8 milimetrů menší než délka svorky. Rukojeť děrovačky je vyrobena z 14 mm kovové tyče, zahnuté do tvaru konzoly a připevněné k děrovači. Z 0,5 cm kovu se vyříznou lícnice a do každé se vypiluje jeden otvor o průměru 1 cm.

Uzel můžete dále zpevnit vyříznutím police 6 x 7 mm na okrajích a otvoru 14 mm. Vezměte tyč pro rukojeť trochu tenčí – 12 mm.

Z hran razníku se na koncích vyřízne zkosení 30 x 5, na které budou upevněny osičky z 10mm kovové tyče. Osa tyče se musí shodovat ve směru s hranou rohu. V blízkosti konců je na spodní hraně vytvořeno zkosení 32 x 6.

Předinstalace

Před úplným svařením konstrukce je nutné všechny díly vyrovnat správným směrem a zkontrolovat funkčnost konstrukce. Nejprve se proto provádějí lehké dočasné upevnění. Lůžko spolu s průbojníkem je upevněno ve svěráku. Pohyblivá část a postel musí tvořit společnou horizontální linii. Lícnice jsou namontovány na ose a bodově připevněny k rámu. Místo svařování je vhodné použít svorky. Jakmile jsou dočasné upevňovací prvky připraveny, svorky se odstraní a zkontroluje se pohyblivost. Pokud je amplituda razníku dostatečná, svorky se dotáhnou a nakonec svaří.

Je vhodné odstranit konstrukci ze svěráku po úplném vychladnutí svařování, jinak může selhat.

Testování zařízení a finální vývoj

ruční ohýbačka plechu

Zkontrolujte funkci ohýbačky na tenkém, poddajném kovu. Materiál ke skládání je instalován v zařízení, svorka je utažena svorkami. Je třeba zkontrolovat správné umístění tváří vůči lůžku. Chcete-li to provést, proveďte několik ohybů a v případě potřeby upravte. Pokud jsou lícnice nainstalovány správně, jsou nakonec přivařeny k rámu.

Pomocí otvorů v upínacích konzolách se v základně vyrobí otvory o průměru 8 mm se závitem M10. Již připravené otvory ve svorce se zvětší na průměr 1 cm Do otvorů v základně se zašroubují šrouby (se závitem) zdola nahoru a krytky se přivaří.

Svorka je připevněna k rámu pomocí matic a podložek. Je vhodnější použít matice ve formě ručních kol (instalatérské). Aby bylo zajištěno, že svorka bude při odšroubování stlačena dolů, jsou na šrouby instalovány pružiny nebo pryžové tlumiče. Pružiny ventilů fungují dobře.

V důsledku jednoduchých operací je získán levný, snadno ovladatelný a spolehlivý stroj. Má také několik malých nevýhod:

• Zapínání lícnic a šídla není promyšlené. V této jednotce během provozu kov interaguje s kovem a postupně se brousí. Po nějaké době začne mechanismus hrát. Plech se neohýbá dostatečně zřetelně.

Způsob nápravy nedostatků mechanismu ručního ohýbání plechu: použití ložisek v této jednotce.

Pokud plánujete ohýbat velký objem plechu, budou muset být výkresy horní svorky mírně upraveny v uvedeném, práce se provádí poměrně pomalu.

V originální verzi ohýbačka plechu snadno vyrábí krabice z kovu o tloušťce 2 mm, tvoří záhyby a poradí si s lakovanými plechy.

Ohýbačku si můžete vyrobit vlastníma rukama, bez použití jakýchkoli výkresů, z kovového odpadu. Existují vzorky o délce až 2,5 m, které provedou až 350 m ohybu železných kovů za den. Profesionální klempíři často preferují domácí ohýbačku plechu továrního provedení.

Složitější, ruční válečkové ohýbačky plechů lze vyrobit i samostatně podle výkresu. Zde je důležité, aby hmotnost zařízení nebyla příliš velká, protože se ovládá jednou rukou. Válcové konstrukce mají jednu nevýhodu – během válcování mohou být malé části plechu deformovány. Protažením povrchu se vytvoří ohyb. Většina klempířů s nimi proto raději nepracuje.

Několik dalších modelů ručních ohýbaček plechů s podrobným popisem jednotek ve videích: