Udělej si sám opěrné zdi: návod k vytvoření krok za krokem

Na rozdíl od terasovitosti pozemku s konstrukcemi z betonu a gabionů je dřevěná opěrná zeď tou nejhorší možností. Jedinou výhodou této technologie je její vysoká produktivita.

I dřevo ošetřené antiseptickými a hydroizolačními materiály však při kontaktu se zemí hnije. Proto je zdroj stavby velmi nízký, je zakázáno stavět dřevěné opěrné stěny s výškovými rozdíly většími než 1,5 m.

Nuance terasování webu

Hlavním účelem terasování je zabránit pohybu půdy z kopce. Proto, kromě sil mrazu, opěrná zeď je vystavena vážnému bočnímu zatížení tlakem půdy. Musí být buď prohlouben alespoň do 1/3 pracovní výšky, nebo použít tyče, podpěry a další zařízení, nebo být vyroben z masivních materiálů, jako na spodní fotografii. Hlavní problémy v tomto případě jsou:

• na rozdíl od gabionů nemá dřevěná opěrná stěna dostatečnou hmotu, aby kompenzovala horizontální smykové a převrácené zatížení;
• desky, trámy nebo klády naskládané na sebe nejsou na rozdíl od monolitického železobetonu monolitickou konstrukcí, takže opěráky a táhla jsou zde prakticky nepoužitelné;
• dřevo je náchylné k hnilobě z půdní vlhkosti a srážek, takže provozní rozpočet se prudce zvyšuje v důsledku pravidelných oprav konstrukce;
• použití cenných dřevin (například modřín) zvýší zdroje, ale pro terasování nejsou tyto konstrukční materiály pro developera ekonomicky rentabilní.

Poraďte! Terasování dřevěnými stěnami je ekonomicky opodstatněné, pokud developerovi zbylo řezivo nebo klády ze stavby domu a hospodářských budov. V ostatních případech je lepší zvolit spolehlivější konstrukční materiál (beton) nebo technologii (gabiony).

Vlastnosti dřevěných opěrných zdí

Hlavním dokumentem pro návrh opěrných zdí je SNiP 2.09.03, který od roku 1985 nemá nové vydání a nebyl aktualizován v SP. Podle odstavce č. 2 této stavební normy je třeba vzít v úvahu:

• hloubka základny konstrukce je minimálně 0,3 m v kamenité půdě a 0,6 m v ostatních půdách;
• šířka základny stěny je minimálně 0,3 m a pak násobek této velikosti;
• zasypání sinusů – pouze u nekovových materiálů s vysokými drenážními vlastnostmi, zhutnění vrstev je povinné;
• odvodnění stěny – ze strany podpěry otvory každých 3 – 6 m skrz konstrukci stěny.

Je povoleno shromažďovat odpadní vody v perforované vlnité trubce položené za opěrnou zdí. V tomto případě by jeho okraje měly zasahovat do odvodňovacích příkopů nebo podzemní nádrže pro recyklaci.

Opěrná zeď z kulatiny zpočátku většinu těchto podmínek nesplňuje. Jednotliví vývojáři nikdy nepočítají strukturu pomocí metod uvedených v příloze č. 1 SNiP 2.09.03. Neprohlubují ji na 0,6 m a zanedbávají svody. Maximální tloušťka kulatiny 20 cm nebo průřez trámu 20 x 20 cm je již menší než požadovaných 30 cm stanovených v SNiP.

Tento článek pojednává o možnostech terasování se skutečnými provozními zkušenostmi. SP a SNiP pro ně však neexistují, neexistují žádné záruky a doby životnosti.

Možnosti pro terasování s dřevěnými opěrnými zdmi

Protože nejdůležitějším kritériem pro stavbu jakékoli konstrukce je racionální kombinace zdrojů, estetiky a stavebního rozpočtu, existují dvě možnosti výběru technologie a konstrukčních materiálů:

• konstrukce ze zbývajících desek, trámů a klád;
• nákup řeziva a kulatiny požadovaného rozměru a průřezu.

Existují tři typy dřevěných opěrných zdí:

• vertikální – všechny prvky jsou umístěny kolmo k zemi, zapuštěny do ní nejméně 30 cm, pro větší prostorovou tuhost jsou vyztuženy vodorovnými vazbami;
• vodorovné – klády nebo trámy se pokládají na sebe, připevňují se k sobě hmoždinkami, spodní řada se kotví do země dlouhými kusy výztuže zaraženými 0,5 – 1 m hluboko;
• kombinované – vodorovně položené kulatiny/nosníky jsou umístěny mezi svislými sloupky nebo k nim připevněny ze strany podpěry.

Dřevo je před zahájením stavby impregnováno antiseptikem, poté jsou místa řezu a vyvrtané otvory podle potřeby ošetřeny.

Vertikální kulatinová palisáda

Tato technologie je považována za nejstarší, protože přehrady byly původně vyrobeny tímto způsobem. Byly však postaveny ze speciálního dřeva. Prakticky nepodléhá hnilobě. Moderní opěrná zeď ze dřeva je postavena z levného dřeva – smrk, borovice pomocí následující technologie:

• značení – v krátkých oblastech můžete použít rovné stěny s značnou délkou konstrukce, upřednostňují se zlomené a vinuté obrysy;
• plánování – odstraní se celá úrodná vrstva, část svahu se seřízne na plánovací výšku horní terasy;
• příprava materiálu – délka klád na palisádu se rovná výšce terasy a hloubce zapuštění do země, za optimální poměr se považuje zasypání v 1/3 výšky konstrukce, ale ne méně než 0,6 m, spodní okraj je nabroušený, ošetřený antiseptickým a bitumenovým tmelem;
• instalace kulatiny – zatloukané těsně k sobě perlíkem nebo masivním vřeteníkem namontovaným na pojezdovém systému pod stativem.
• vyrovnání – v případě potřeby se horní hrana stěny ořízne motorovou pilou.

Zadní část konstrukce přiléhající ke svahu musí být pokryta vrstvou geotextilie. Tento materiál slouží jako výztužná vrstva a částečně vyrovnává zatížení od tlaku zeminy na jednotlivé kmeny.

Aby byla zajištěna pevnost konstrukce, jsou tyče nebo desky přibity k kládám na stejné straně nebo upevněny samořeznými šrouby. Jsou uspořádány vodorovně v jedné nebo více řadách v závislosti na výšce terasy.

Důležité! Svody z děrovaných vlnitých trubek jsou vedeny v úrovni spodní terasy za palisádou. Shromažďují půdní vlhkost a dešťovou vodu, která je odváděna potrubím do podzemní nádrže nebo příkopů po stranách zdi.

Pro zkvalitnění provozu teras jsou mezi nimi vytvořena schodiště se schůdky nebo rampami. Boční část ramen schodišť je chráněna parapety ze stejného konstrukčního materiálu. K tomu je palisáda z kulatiny otočena v pravém úhlu poblíž stupňů.

Stěna z vodorovných kulatin

Analogicky ke srubu se stěny staví z předem připravených kulatin. K tomu je potřeba je zbrousit, vyříznout nebo pomocí frézy vyříznout podélnou drážku ve tvaru spodní korunky. Základní požadavky na výrobu vodorovných kulatinových korun jsou následující:

• hloubka drážky – alespoň 1/3 průměru kulatiny, 1/2 této velikosti je lepší;
• značkovací nástroj – ryska (kružítko se středovou tyčí větší délky).

U opěrné zdi není těsnost tak důležitá jako u srubu. Podélné drážky trojúhelníkového průřezu se proto často vyřezávají motorovou pilou. To vám umožní zvýšit produktivitu a snížit intenzitu práce.

Hlavní nevýhody technologie jsou:

• délka řeziva – standardních 6 m na délku stěny nestačí, klády nemají stejný průměr, což znesnadňuje spojování korunek po délce;
• tvar kulatiny – při vytváření přerušeného obrysu stěny, který je výhodnější než rovné linie, se zvyšuje řezný odpad, zvyšuje se pracnost v důsledku spojování rohů do mísy;
• tendence k převrácení – i při použití vozíku ve spodní koruně místo kulaté klády se konstrukce ukazuje jako extrémně nestabilní

Poslední problém je vyřešen následujícím způsobem:

• mezi první a druhou korunou je do zdi vyříznuta opěra nebo kotva;
• řezání se provádí „do misky“, délka kotvy je 1 – 1,5 m;
• v horní terase jsou vykopány příkopy pro opěry.

Kotvy jsou přitlačeny k zemi, pevně spojeny se stěnou a zabraňují převrácení konstrukce.

Dřevostavba

Opěrná zeď ze dřeva je technologicky mnohem vyspělejší než předchozí verze. Není třeba řezat podélné drážky, opěry jsou připevněny k polovině stromu, je snazší konstruovat struktury lomeného tvaru. Vlastnosti technologie jsou:

• odstranění orné vrstvy a zeminy pod ní do hloubky 0,6 m pro její nahrazení nekovovým materiálem, který se vrstvu po vrstvě zhutňuje ručním pěchovačem nebo vibrační deskou;
• upevnění spodní řady výztužnými tyčemi k zemi, vše ostatní pomocí hmoždinek;
• odvodnění pomocí výše uvedeného způsobu a ochrana stěn na straně vzduté vody geotextilií;
• zasypání sinusů jámy nekovovým materiálem ze strany horní terasy.

Jinak se technologie prakticky neliší od předchozí metody.

Terasování s deskami

Pro malé rozdíly ve výškách teras mohou být opěrné stěny vyrobeny z desek podobných panelovému bednění nebo pomocí technologie zvedání pilotového základu. Hlavní rozdíly od bednění zapuštěného pásového základu jsou:

• tloušťka řeziva – hraněná deska minimálně 5 cm nebo pero a drážka od 4 cm;
• fixace ve svislé poloze – nelze použít výložník, proto se sloupky z tyčí nebo trubek zarážejí do země do hloubky 0,6 – 1 m;
• ochrana dřeva – impregnace antiseptikem nebo ošetření povlakovou hydroizolací (obvykle bitumenový tmel) na zadní straně přiléhající k půdě;

Desky jsou obvykle sraženy na místo, desky jsou spojeny na svislých příčkách blízko sebe.

Variantou této možnosti je použití regálů ze dřeva minimálně 10 x 10 cm. K tomu se pomocí frézy na protilehlých stranách stojanů vytvoří slepé podélné drážky. Desky se do nich pokládají po zaražení sloupků do země. Opatření pro odvodnění a zasypání sinusů jsou obdobná jako u výše uvedených technologií.

Pokud je tedy rozpočet nedostatečný nebo pokud po hlavní stavbě zbývá řezivo, lze terasovat plochu s menšími výškovými rozdíly pomocí kterékoli z výše uvedených možností.

Čistý vzduch, zeleň, nedostatek městského hluku jsou důvody, proč je výstavba příměstského bydlení v poslední době stále populárnější. Ne každý však dostane rovinaté pozemky pro individuální zástavbu. Co by měli dělat vlastníci, kteří dostali pozemky v oblastech s poměrně velkými výškovými rozdíly? V tomto případě pomůže betonová opěrná zeď, jejíž technologie výstavby je ověřená v průběhu desetiletí. Takové stavby se hojně využívají i v městské zástavbě, protože města rostou a není dostatek rovinatých pozemků pro výstavbu nových budov.

Účel opěrných zdí

Podle účelu jsou opěrné zdi rozděleny do dvou hlavních tříd:

• Dekorativní. Hlavním účelem takových budov je dát krajině lokality s mírným sklonem atraktivnější estetický vzhled.

• Opevňování. Takové stěny mohou odolat značnému tlaku půdy a jsou navrženy tak, aby zabránily sesouvání půdy ze svahu a odplavování úrodné vrstvy z povrchu místa.

Typy betonových opěrných zdí

Zpevňovací opěrné stěny z monolitického železobetonu se dělí do tří typů:

• masivní;
• kombinovaný;
• tenkostěnné.

První kategorie opěrných zdí zadržuje tlak zeminy pouze díky své velké hmotnosti (pevnost závisí také na hloubce hloubky). Vzhledem k tomu, že výroba takových stěn vyžaduje velké množství stavebního materiálu, lze je při individuální výstavbě doporučit pro stavbu nízkých opěrných konstrukcí (výška nad úrovní terénu 0,5÷0,7 m) v oblastech s mírným úhlem sklonu. . Potom bude doporučená hloubka (⅓ výšky) 0,17÷0,24 m a tloušťka (¼÷½ výšky) bude 0,25÷0,35 m.

Kombinované výrobky mají menší hmotnost než masivní. Pro zvýšení jejich stability použijte základ širších rozměrů, než je samotný základ zdi (tlak zeminy na vyčnívající prvky základu částečně snižuje zatížení a tím zvyšuje stabilitu).

Tenkostěnné betonové opěrné stěny se vyrábějí ve tvaru L nebo T. Vzhledem k tomu, že šířka „podrážky“ takových výrobků je úměrná jejich výšce, vertikální tlak půdy na podpěru výrazně snižuje horizontální zatížení a zvyšuje odolnost stěny proti převrácení.

Takové výrobky lze zakoupit ve formě hotových sekcí vyrobených v továrně.

Domácí betonová opěrná zeď

Pokud sklon povrchu vašeho webu není příliš velký, nebude obtížné vytvořit betonovou opěrnou zeď vlastníma rukama. Například: potřebujete postavit opěrnou zeď o výšce 1,2 m (nad úrovní terénu). Z důvodu úspory stavebního materiálu (armatury a betonové malty) doporučujeme zvolit tenkostěnnou rohovou opěrnou stěnu se základnou ve tvaru T. Jak vyrobit betonovou opěrnou zeď (tři hlavní kroky):

Přípravná fáze

Nejprve připravíme náčrt, výkres a schéma výztuže.

Pak zahájíme zemní práce. Označujeme pomocí kolíků a stavební šňůry. Vykopeme příkop požadované šířky (o něco větší než šířka podpěry, s ohledem na bednění) a hloubky (s přihlédnutím k tloušťce podpěry a polštáři písku a drceného kamene). Zeminu z příkopu uložíme na volnou plochu (později bude potřeba pro zásyp na obou stranách zdi). Na dno výkopu nasypeme písek (tloušťka vrstvy je asi 0,2 m) a udusáme (pravidelně smáčíme vodou). Poté nasypeme stejnou vrstvu drceného kamene a také zhutníme (vibrační deskou nebo ručním pěchovadlem). Na vybavený polštář položíme geotextilii.

Bednění a spárování

Nyní začneme vytvářet výztužný rám. Výztužné tyče „podešve“ a „těla“ stěny musí být vzájemně spojeny.

Stavíme bednění. Nejprve to děláme pouze pro založení zdi. Poté nalijeme betonovou maltu po celé délce základu a zhutníme pomocí vibrátoru. Po zavadnutí malty přistoupíme k montáži bednění samotné nosné stěny. Technologie výroby bednění a materiály použité pro jeho výrobu jsou podobné uspořádání pásového základu.

Důležité! V procesu uspořádání bednění je nutné do něj položit příčné plastové nebo azbestocementové trubky pro odvádění podzemní vody a srážek pronikající do půdy (spodní okraj trubek by měl být na vnější straně mírně nad úrovní terénu). opěrná zeď). Tím se výrazně sníží zatížení vnitřní strany svislé desky. Vzdálenost mezi příčnými drenážními trubkami – 1,0÷1,5 m.

Poté začneme nalévat betonovou opěrnou zeď.

Pozor! Aby se zabránilo zhroucení nebo deformaci bednění během lití, je lepší provádět tento proces po etapách. Nejprve nalijte roztok ⅓ výšky po celé délce stěny. Poté nalitý roztok rozvibrujeme. Dále naplňte bednění roztokem další třetinu a tak dále.

Pro zajištění maximální pevnosti a stejnoměrnosti je vhodné vyplnit celou konstrukci za jeden den. Po nalití roztoku k hornímu okraji stěny a úplném zhutnění je povrch vyrovnán a pokryt plastovým obalem a ponechán na konečné vysušení. Aby se zabránilo rychlému odpařování vody z roztoku (což může negativně ovlivnit pevnost), v horkém počasí je povrch roztoku pravidelně smáčen.

Hydroizolace a uspořádání drenážního systému

Po 7–9 dnech začínáme s demontáží bednění. Pro zajištění trvanlivosti jsou povrchy betonových stěn pokryty hydroizolačním materiálem (například speciální kompozice na bázi tekuté pryže).

Dále přistoupíme k uspořádání drenážního systému pro betonovou opěrnou zeď pomocí následující technologie:

• Po celé délce stěny zevnitř (tedy ze strany svahu) položíme děrovanou trubku (nutně omotanou vodopropustnou geolátkou).
• Poté tuto trubku naplníme drceným kamenem.
• Na drť položíme geotextilii (pro zachování volného prostoru nezaplněného zeminou mezi jednotlivými částicemi drti).
• Volný konec trubky (na jedné nebo obou stranách stěny) vyvedeme do drenážního příkopu (nebo studny) nebo do nejbližší drenážní nádrže.

V konečné fázi vyplňte volný prostor kolem stěny zeminou.

Důležité! Se zásypem zeminy začínáme až poté, co betonová opěrná zeď získá svou konečnou pevnost a odolá značnému zatížení svahem, tedy nejdříve za měsíc.

Dále přistoupíme k dekoraci pohledové části postavené opěrné zdi. Pro tyto účely se obvykle používají obkladové dlaždice, přírodní nebo umělý kámen.

Opěrná zeď z betonových bloků

Bloky z lehkého pórobetonu se úspěšně používají ke stavbě dekorativních opěrných zdí. Výztužné opěrné zdi z betonových bloků jsou vyrobeny z FBS (pevné základové bloky) o šířce minimálně 400 mm (mimochodem tato hodnota bude tloušťka stěny). Vyrábějí se v továrně. Vysoká pevnost a hustota (2000÷2300 kg/m³) materiálu předurčuje jejich široké použití při stavbě masivních opěrných zdí.

Algoritmus pro stavbu opěrné zdi z betonových bloků:

• Provádíme značení, výkopové práce a uspořádání polštáře z písku a drtě (veškeré práce jsou obdobné jako při stavbě železobetonové stěny).
• Poté přistoupíme k pokládce tvárnic, které spojíme pískovo-cementovou maltou.
• Řady bloků pokládáme „přesazeně“ (to znamená, že každou následující řadu uspořádáme s posunem o polovinu bloku vzhledem k předchozí).

• Pro zvýšení únosnosti a pevnosti stěny ukládáme do vodorovných maltových spár výztužné prvky (kovové pletivo nebo armovací tyče).

Pozor! Hmotnost standardního bloku o rozměrech 800 x 400 x 580 mm je 470 kg, takže pro stavbu opěrné zdi z takových výrobků budete muset použít zvedací zařízení.

Na závěr

Výběr konstrukce opěrné zdi závisí na jejím účelu (dekorativní nebo opevnění) a vlastnostech konkrétního místa: výškový rozdíl, vlastnosti půdy, hladina podzemní vody atd. Správně navržená a vybavená opěrná zeď vydrží desítky let bez opravy.