Jaký druh pájky lze použít pro pájení měděných trubek?

O pájení mědi toho bylo na fóru řečeno hodně, ale po kouscích a útržcích. Poté, co jsem se snažil posbírat tato zrnka pravdy, rozhodl jsem se načmárat konsolidovaný příspěvek, ve kterém bych spojil znalosti z fóra a malou osobní zkušenost s pájením.

1. Spolehlivost mědi.
Vysoký. Na fóru nejsou žádné přesvědčivé údaje o netěsnostech v měděných potrubích. Tím přesvědčováním myslím alespoň osobní výpovědi očitých svědků. Všechny informace, na které jsme narazili, vycházejí z toho, že někdo někde kdysi slyšel, že měď uniká. Z osobní zkušenosti jsem nedávno demontoval tchyni baterii s měděnou přípojkou. Oční linka je 15-20 let stará, v perfektním stavu.

2. Cena mědi.
Bohužel je také vysoká. V době psaní tohoto opusu stojí 15mm trubka 160-170 rublů/metr, 22mm trubka o něco méně než 250 rublů/metr.

3. Druhy pájení. Existují měkké a tvrdé pájení. Oficiální údaje na téma, kdo je kde potřeba, se nepodařilo dohledat. Na základě materiálů fóra se získá: měkké pájení je zapotřebí tam, kde provozní teplota není vyšší než 110-120 C, provozní tlak není vyšší než 14 atmosfér. Bohužel tato data nemají žádné doložení a žádné odkazy na zdroje. Jeden z členů fóra provedl malou studii – měděná sestava byla zamrzlá. V důsledku toho se měděný roh zlomil a pájení prošlo testem dokonale, ačkoli bylo měkké. Tito. Veškeré potrubí je pájeno měkkou pájkou. Chladicí systémy, parní topné systémy – tuhé. Co se týče plynovodu, panuje názor, že vyžaduje pájení pouze tvrdou pájkou, nicméně tento názor není ničím potvrzen. SNiP 42-01-2002 mlčí o typu pájky. Tlak a teplota jsou tam také nízké. Můj osobní názor je, že můžete pájet na měkko.

4. S čím pájet. Hořák, vysoušeč vlasů. Vezměte prosím na vědomí, že vysoušeč vlasů neposkytuje bodové vytápění a riskujete popálení blízkých předmětů. Takže je samozřejmě lepší použít hořák.

5. Jaký hořák zvolit. Hořáky se liší především výkonem. Bohužel na to málokdo upozorňuje. Přesněji řečeno, kromě Bernzomatice to nikdo ani nenaznačuje. Výkon hořáku lze určit velmi přibližně, pokud je uvedena spotřeba plynu. Konvenční „průměrný“ 1 kW hořák spotřebuje přibližně 78 g plynu za hodinu. Udávanou spotřebu vydělíme 78, dostaneme výkon v kilowattech. Číslo 78 bylo převzato z prohrabávání návodů pro různé hořáky od různých výrobců. Někdy získáte spotřebu energie i plynu současně. Byly tedy zjištěny hodnoty od 72 do 84 g/h*kW a byl vzat průměr. Pro práci s tvrdou pájkou je žádoucí výkon alespoň 2.3-2.5 kW. Chcete-li pracovat s měkkou pájkou, můžete udělat méně, ale stále to nebude bolet. Někdy musíte zahřát trubku v blízkosti dobrého chladiče (například v blízkosti pájecího bodu je kus trubky, ze kterého nelze vypustit vodu). Tam jsou ty kilowatty navíc velmi užitečné. Zajímavostí jsou 2 druhy plynu do hořáků – směs propan-butan, a MAPP. První je levnější, druhý je teplejší. Konkrétně u modelů rozhodně neuděláte chybu, pokud si koupíte Rothenberger Power Fire nebo Bernzomatic T-757. Jen se nejprve ujistěte, že ve vaší oblasti je pro ně plyn. Lahve těchto systémů nejsou zaměnitelné a dochází k problémům s přívodem plynu Bernzomatic. I když si můžete koupit adaptér a připojit je k válcům Rothenberger.

6. Jakou pájku a tavidlo zvolit. Mluvíme zde o měkkých pájkách. Budeme předpokládat, že ten, kdo je opravdu potřebuje, tématu rozumí sám. Prodávají se speciální bezolovnaté měkké pájky pro pájení měděných potrubí, takže se nemusíte začít prohrabávat v hrudi a hledat PIC pájku, která vám zbyla z vašeho radiotechnického mládí. Existují 2 typy: cín-měď a cín-stříbro. Druhý, pařez je čirý, je dražší. Zatím mi nikdo nedokázal srozumitelně vysvětlit, jaké jsou rozdíly, včetně výrobce (psal jsem na zastoupení Rothenberger, ale odpověď jsem nedostal). Podle materiálů z fóra je práce se stříbrnou pájkou pohodlnější a lépe se roztírá, ale abych byl upřímný, nevšiml jsem si rozdílu. Pájka rozhodně potřebuje tavidlo. Opět není třeba sahat do truhly pro kalafunu; Dodávají se ve dvou typech, s pájecím práškem a bez něj. Ta tavidla, která neobsahují prášek, jsou univerzální. Příklad: Sanha 4941. Univerzální – to znamená, že jsou vhodné pro práci s pájkami cín-měď i cín-stříbro. Tavidla obsahující kov jsou vhodnější k použití, obsahují již pájecí prášek a při zahřátí okamžitě vytvoří povrch potažený pájkou. Nejsou ale univerzální. Liší se složením kovového prášku. Pro pájku cín-měď se používá tavidlo s práškem cín-měď, pro pájku cín-stříbro – respektive s práškem cín-stříbro. Příklady tavidel: Rothenberger ROSOL 3 (cín-měď) a ROSOL 1S (cín-stříbro). Proč má každý typ pájky své vlastní tavidlo, není jasné. Výrobce na tuto otázku neodpovídá s rozumem, ale kategoricky uvádí, že každá pájka by měla být pájena pouze vlastním tavidlem. Komunita fóra nenašla žádné rozumné argumenty, proč to udělat. Takže zda se budete řídit doporučeními výrobce nebo ne – rozhodněte se sami na vlastní nebezpečí a riziko.

Přejděme k pájení. Před pájením je třeba připravit spoj. Pokud jste použili řezačku trubek, budete potřebovat kalibrátor, protože. Řezačka trubek zúží průměr. Je snazší řezat trubku pilkou na železo. V tomto případě lze otřepy snadno odstranit zvenčí pilníkem a zevnitř odříznout běžným nožem. podívejte se na řez potrubí, prozkoumejte ho, zda nemá oválnost. Pokud je oválný, udělejte jej kulatý. Buď jemně přitlačte kleštěmi, nebo neméně jemně poklepejte gumovým či dřevěným zařízením (palička, násada kladiva apod.) Pokud je povrch zcela znečištěný (od oleje apod.), očistěte jej. Pokud ne, přestal jsem se dokonce bát odizolování a vše je připájeno v pohodě. Další je pájení.

1. Poškrábejte si mozek ohledně pořadí zapojení. Nezapomeňte, že nemůžete pájet v místech, kde jsou zašroubovány závity, protože spálíte těsnění a související drobnosti (například plastové části ventilů). V souladu s tím musíte nejprve připájet vložku zvenčí a poté ji přišroubovat. A nejprve zkontrolujte, zda je prostor pro přišroubování. Při pájení v blízkosti spojů obalte trubku dostatečně navlhčeným hadříkem, aby se do oblasti šroubování dostalo méně tepla.
2. Nezapomeňte nanést tavidlo a zkroutit části tak, aby se rozprostřelo uvnitř.
3. Zahřívejte, dokud se tavidlo nerozpustí, ale bez fanatismu.
4. Odstraňte plamen a dotkněte se pájky švu. Klíčovým bodem je, že pájka by se měla roztavit sama od teploty mědi a ne od plamene hořáku.
5. Experimentálně určete, kolik by mělo být vynaloženo na jeden šev. Pokud držíte díly svisle, pájka stéká dolů do trubky a ať ji utratíte sebevíc, shora nevyteče. Proto je dobrou volbou pro začátečníky držet kusy vodorovně. Jakmile se zespodu objeví kapka pájky a nevstoupí do švu, znamená to, že je šev plný. Kapku lze setřít suchým hadříkem, než ztvrdne, nebo opatrně sebrat stejnou pájkou. A můžete skórovat. Estetika tím mírně utrpí, ale pevnost spoje to nijak neovlivní.
6. Veškeré zbývající tavidlo zvenku omyjte hadříkem namočeným ve vodě nebo acetonu. Po sestavení systému spusťte vodu po dobu půl hodiny, abyste propláchli potrubí zevnitř. V tuto chvíli nepoužívejte domácí spotřebiče, jako je pračka. Tavidla pro pájení se smyjí vodou. Co s plynovodem, není zcela jasné. Výrobci nemají přímý požadavek na smývání zbytků tavidla. Ale stále je tak nějak děsivé je opustit. Takže je lepší umýt vše, jak uvnitř, tak venku, pokud je to možné.
7. Pouze otevřené potrubí je třeba připájet. Tito. Nemůžete například připojit kohoutek, zavřít jej a připájet dvě poloviny trubky uprostřed. Důvodem jsou výkyvy tlaku vzduchu uvnitř v důsledku teplotních změn. Výsledkem je nasávání nevytvrzené pájky a vytváření nepájených kanálků.

No, to je vše. Pokud máte nějaké doplnění/námitky, napište.

V první části jsem mluvil o nezbytných věcech, abych mohl začít pájet měď. Momentálně je na mém blogu, jehož kontakty jsou v mém profilu a najdete ho tam, ale na některá místa ho přidám a brzy přesunu sem. Tady se mi líbí víc.

Ale ve druhé části jsem chtěl popsat proces samotného pájení. Chtěl jsem – popisuji to. Samotný článek byl napsán už docela dávno, ale k finálnímu layoutu jsme se dostali až teď. Netvrdím, že jsem ultimátní autoritou na pájení měděných trubek, ale některé zkušenosti jak z hydraulických zkoušek spojů, které jsem pájel, tak z fungujících rozvodů vody, jak se zdá, naznačují, že dělám vše správně ;). Neváhejte a čtěte a diskutujte pod střihem.

Takže před zahájením procesu pájení připravme pracoviště a sebe na práci. K tomu potřebujete toto:
– aby bylo místo osvětleno trochu nižší než dobrý: je to nutné, abyste viděli proces pájení a viděli, kdy se v plameni hořáku objeví zelená barva;
– při práci musíte nosit rukavice – popáleniny jsou velmi snadné;
— v blízkosti by neměly být žádné hořlavé materiály;
– nádoba s vodou poblíž – je lepší ji mít;
– kleště, kleště, svěráky – jedno je určitě potřeba, protože. v některých bodech lze pájení provést pouze přidržením dílů nástrojem;
— na pracovišti by neměl být průvan;
– měl by tam být hadr (bavlněné hadry) na setření zbytků tavidla a někdy k rychlému ochlazení pájeného spoje (t.j. namočit hadr a přiložit na spoj).

Samotný proces přípravy a pájení:

1. Vezměte trubku, označte místo řezu;

2. Umístěte řezačku trubek na trubku v místě řezu tak, aby čepel nože procházela zamýšleným místem. Ještě jednou věnujte pozornost konstrukci řezačky trubek: skládá se ze dvou válečků, na které je trubka položena, az kulatého tvrdokovového nože, který vlastně provádí řezání;

3. Abyste mohli řezat, musíte otáčet řezačkou trubek kolem osy trubky a čas od času lehce otočit rukojetí řezačky trubek. Při své práci se řídím následujícím pravidlem: sedm otáček řezačky trubek kolem trubky, poté ji otočte podél osy přibližně o 45 stupňů (tj. asi o 1/4 otáčky), poté znovu sedm otáček kolem trubky atd. dokud nebude trubka odříznuta. Někomu se to asi bude zdát dlouhé, ale podle mě takto potrubí méně mění geometrii, protože když to zkroutíš moc, tak se nám může změnit průřez trubky z kulatého na oválný, což vůbec nepotřebujeme (za celou svou praxi jsem se s tím nikdy nesetkal, i když jsem experimentoval hodně drsně, ale teoreticky nebo při práci s měkkou měděnou trubkou je to docela možné).

Při práci s měděnou trubkou o průměru nad 20 mm je tu ještě jedna malá jemnost: při řezání je nutné, aby se čepel řezačky trubek pohybovala dozadu, jinak existuje možnost, že se čepel mírně posune do strany a budete místo řezání začněte řezat spirálu. V zásadě to lze jen zřídka zachytit na měděné trubce 22, ale na 28 musí být toto pravidlo přísně dodržováno, protože tam je velmi snadné zkazit oblast řezu spirálou;

4. Trubku odřízneme – odstraníme otřepy. V libovolném pořadí: chcete-li, nejprve odstraňte z vnitřního povrchu a poté z vnějšího nebo naopak. Po odjehlování má trubka zkosení na vnitřní i vnější straně, takže odjehlování je v podstatě proces srážení hran;

Neodstraněné otřepy (pohled zevnitř)

Neodstraněné otřepy (pohled zvenku)

Odstraněné otřepy (pohled zevnitř)

Odstraněné otřepy (vnější pohled)

5. Vyčistěte trubku a tvarovku pomocí odstraňovače/kartáče do lesku. To je zvláště jasně viditelné na potrubí;

Vyčištěná oblast je jasně viditelná

6. Naneste pájecí pastu/tavidlo. Aplikuji jej výhradně na vnější povrch trubky tak, aby rovnoměrně pokryl celý povrch. Někdo to aplikuje i na vnitřní povrch tvarovky – podle mě je to zbytečné, protože. i když jsou aplikovány pouze na vnější povrch trubky, jsou již vytlačeny z mezery a zkušenosti s rozpojováním spojů po aplikaci tavidla ukazují, že je ho dost na dva díly. V místech velmi kritického pájení v místech, kde není možnost vzájemného otáčení dílů, nanáším pastu jak na vnější povrch trubky/tvarovky, tak na vnitřní.
Abychom to shrnuli: pokud chcete aplikovat tavidlo/pastu sem i tam, udělejte to prosím, nezhorší to;

7. Spojujeme díly dohromady a zde je malý trik: aby se tavidlo/pasta rovnoměrně rozložilo v místě pájení, posuneme díly, které mají být spojeny, vůči sobě navzájem;

8. Přebytečnou pastu odstraňte hadříkem (podívejte se na fotografii, jak vypadají), protože. Trubku není potřeba leptat jinde než ve spoji. V tomto okamžiku je spojení připraveno k zahájení pájení;

Přebytečná pasta po vložení tvarovky

9. Vezměte pájku a ohněte ji přibližně na průměr trubky. Charakteristikou pájení je, že zatímco se spoj zahřívá a pájka se roztaví, dochází ke kapilárnímu efektu, a proto mezera vtáhne pájku do sebe. Pokud tedy nebudete sledovat, kolik pájky dodáváte do mezery, bude docela možné vidět na vnitřní straně tvarovky docela slušné množství pájky. Z praxe (nejen mé) vyplývá, že mezera stačí přesně na takové množství pájky, které se rovná průměru pájené trubky. Tito. přiložte tyč na trubku a ohněte ji podél průměru tak, abyste během procesu pájení podél ohybu mohli určit, o kolik více pájky bude potřeba dodat.
Podotýkám, že můj průměr pájecího drátu je 2 mm a jsou tam ještě 3 (možná jsou větší průměry). Pokud máte pájku o průměru 3 mm, pak jí budete potřebovat méně a s tím budete muset počítat při ohýbání tyče;

Změřte pájku (přibližně)

10. Zapalte hořák a nastavte plamen. Do hořáku musí být přiváděno maximální množství vzduchu, tzn. plamen by neměl být pomalý jako svíčka, měkký a oranžový, ale měl by být ostrý a modrý;

11. Nainstalujeme naši přípojku tak, aby na ni mohl volně směřovat plamen hořáku, a začneme zahřívat pájenou oblast. Nahřívat můžete libovolně, ale většinou se snažím ohřát celý spoj rovnoměrně, tzn. Plamen nasměruji do oblasti pájení z různých stran.
Nyní otázka zní: jak dlouho musíte držet hořák, aby byl spoj připraven k pájení? Sám jsem si stanovil následující bod: při dosažení optimální teploty pájených dílů začne plamen hořáku mírně zelenat. Zřejmě je to způsobeno reakcí zahřáté mědi s kyslíkem. Jakmile plamen získá nazelenalý odstín, je to, spoj je připraven k pájení.

Nazelenalý nádech plamene (foto pořízeno ve tmě, aby bylo lépe vidět)

12. Posuňte hořák na stranu a přiveďte pájecí tyč na místo pájení. DŮLEŽITÉ: Pájka se musí přesně roztavit při kontaktu se zahřátou trubkou/tvarovkou a ne při vniknutí do plamene hořáku. V opačném případě se můžete dostat do situace, kdy spoj ještě není zahřátý, ale pájka se již roztavila a obarvila celou mezeru na vnější straně. V důsledku toho může navenek vše dopadnout velmi dobře, ale samotný spoj bude netěsný buď okamžitě, nebo během krátké doby po dodání vody. To je důvod, proč musíte před zahájením vkládání pájky vyjmout hořák, protože to ukazuje toto: pájecí lišta se neroztaví, což znamená, že ji odstraníme a znovu zahřejeme spojení, pokud se roztaví, pak pájeme. Jakmile pájka dosáhne našeho ohybu, odstraníme ji a spoj necháme vychladnout.
Tuhne v závislosti na průměru trubky a tvarovek a celkové ploše: čím menší průměr, tím rychleji tuhne, a čím větší jsou konce trubek, tím rychleji se celé pájení ochlazuje. Všechno je fyzické: pokud jsou armatury velké, pak je hmotnost kovu větší, což znamená, že chlazení bude trvat déle, pokud je oblast výměny tepla velká, ochladí se rychleji.
A ještě jedna věc: během procesu pájení tavidlo vydává plyny, které vypadají jako kouř, toho byste se neměli bát, to je normální.

Pájený spoj se zbytky tavidla (malé hnědé skvrny na pájené ploše)

13. Počkáme na úplné vychladnutí spoje, načež produkty tavidla/pasty smyjeme štětcem/hadrem, aby dále neleptaly kov v místě pájení.

Toto je proces pájení, který mi vyhovuje. Možná to někdo dělá jinak, já osobně dělám vše tak, jak jsem popsal. Výsledkem je takový pájený spoj.

Ps: Ve skutečnosti mi zabralo mnohem více času, než jsem popsal samotný proces. Všechny body, které jsem zmínil výše, lze snadno splnit za pět až sedm minut, po kterých získáte krásné a spolehlivé spojení.

Ps1: Mám přidat více fotek a zvýšit jejich čitelnost?