Jak správně nastavit rychlost závěrky na fotoaparátu?

Pro práci s fotografiemi musíte mít znalosti o základních funkcích fotoaparátu. Jedním z důležitých parametrů nastavení je rychlost závěrky – to je doba, po kterou přístroj fotí. Pochopením možností této funkce může fotograf vytvářet jasné, ostré snímky nebo naopak přidat do záběru kreativní rozostření.

Co je to spoušť fotoaparátu?

Jedná se o malé zařízení uvnitř gadgetu umístěné před matricí, které je zodpovědné za provozní dobu objektivu. Po pořízení fotografie se otevře závěrka, která umožní světlu proniknout do objektivu, a poté se zavře.

Činnost technologie je regulována nastavením rychlosti závěrky.

Jasnost objektů, světelných zdrojů a fotografie samotné závisí na nastavení rychlosti závěrky. Zařízení nabízejí několik typů rychlostí závěrky a možnost ručního nastavení. Na voliči režimů se můžete podívat, jaké možnosti jsou na vašem fotoaparátu k dispozici.

Charakteristiky expozice

Každá vlastnost ve fotoaparátu má své vlastní funkce a vlastnosti, jejichž znalost usnadňuje fotografovi práci. Hlavní funkcí rychlosti závěrky je řídit dobu provozu objektivu a množství světla, které zaznamená.

popis

Pokud chcete vyfotografovat nehybný a jasný objekt, stačí nastavit krátkou nebo automatickou rychlost závěrky. Pokud chcete získat fotku s rozmazaným pohybujícím se pozadím, světlými čarami od světlometů nebo jiným konstantním zdrojem světla, pak je potřeba delší časový interval. Tímto způsobem bude fotoaparátu trvat déle, než zaznamená snímek, a objekty, které se v okamžiku pořízení snímku pohybují, budou mnohokrát vyfotografovány v různých pozicích, což nakonec vytvoří efekt rozostření.

Rychlost závěrky navíc umožňuje objektivu zaznamenat více světla, což pomáhá zachytit jasné fotografie při slabém nebo nočním osvětlení. Před nastavením parametrů je nutné podrobně rozebrat mechaniku provozu.

Funguje díky zařízení spouště fotoaparátu.

Jak je uvedeno

Canon EOS 600D používá písmena S a Tv, standardní režimy jsou S a M. Písmena se mohou u některých modelů fotoaparátů lišit. Jak je funkce, o kterou máte zájem, se dozvíte na oficiálních stránkách nebo v návodu k fotoaparátu.

Kde je

Bez ohledu na výrobce a značku je umístění hlavních funkcí nastavení vždy na jednom místě. Nastavení režimu rychlosti závěrky, stejně jako ostatní dostupné ve fotoaparátu, se nachází na výběrovém kolečku a je zobrazeno na obrazovce jako zlomkové číslo.

V čem se měří?

Indikátor se měří v jednotkách času, přesněji v sekundách (například 1 125 sekund). Maximální rychlost závěrky u většiny fotoaparátů je považována za 2 sekundy. To je velmi dlouhá doba na pořízení fotografie, protože průměrná doba na 1 fotografii je přibližně 0,01 sekundy.

Vliv rychlosti závěrky

Po prostudování hlavních charakteristik a výhod tohoto nastavení je vhodné zvážit jeho vliv na konečný výsledek fotografie.

Množství světla na fotografii

Doba potřebná k pořízení fotografie přímo souvisí s množstvím zaznamenaného světla. To znamená, že dlouhá rychlost závěrky pomáhá vytvářet vysoce kvalitní snímky nasycené světlem.

Přenos předmětu v pohybu

Každý fotograf hledá svůj vlastní styl, například se zaměřuje na zprostředkování pohybu objektu prostřednictvím statického obrazu. Rychlost závěrky může vytvořit efekt živého obrazu. Budete muset nastavit expozici a zvolit dlouhou fixaci.

Díky tomu budete moci zobrazit rychlost a odpovídající rozostření snímku.

Stupnice rychlosti závěrky

Všechny modely kamer mají jedno měření ve zlomcích sekundy:

1. 8000 (1/8000 sekundy).
2. 4000 (1/4000).
3. 2000 (1/2000).
4. 1000 (1/1000).
5. 500 (1/500).
6. 250 (1/250).
7. 125 (1/125).
8. 60 (1/60).
9. 30 (1/30).
10. 15 (1/15).
11. 8 (1/8).
12. 4 (1/4).
13. 2 (1/2).
14. 1 sekunda.
15. 2 sekundy.

Režimy nastavení závěrky

Moderní fotoaparáty mají velký výběr automatických režimů. Každý z nich se hodí pro jiné situace a formy focení. Kromě toho můžete sami upravovat parametry a měnit režimy.

Režim S

„Priorita závěrky“ znamená automatické nastavení dalších parametrů. Tento režim je vhodný pro začátečníky i profesionály. Umožňuje nezávislé nastavení rychlosti a automatika uvnitř fotoaparátu nezávisle nastavuje clonu a ISO. Nejpohodlnější režim pro použití při fotografování v pohybu nebo ve slabě osvětlené místnosti. Fotograf, který zafixoval rychlost závěrky, nedovolí, aby ji automatické nastavení příliš prodloužilo, takže se „chvění“ neobjeví.

Toto je název pro obrázky, které jsou rozmazané kvůli třesu ruky. Toto je běžný problém, který je obtížné napravit i při delším zpracování.

M režim

„Manuální režim“ znamená, že fotograf nezávisle nastavuje všechny 3 parametry fotoaparátu, a to:

1. Výňatek.
2. Membrána.
3. Citlivost na světlo (ISO).

Tento formát vyžaduje zkušenosti a porozumění fungování fotoaparátu, ale ideální výsledky poskytne při vytváření fotografií architektury, interiérů, krajiny nebo focení v ateliéru s impulzivním světlem.

Při fotografování v dynamice byste neměli nastavovat režim M, protože je vysoká pravděpodobnost rozmazání snímků, prosvětlení nebo ztmavení. Sledování všech 3 faktorů najednou a úprava každého z nich zvlášť je proces, který vyžaduje značné množství času a znalostí.

Přesto režim M otevírá řadu možností pro kreativní focení. Umožňuje vám otevřít nový pohled na vodopád, noční město nebo přírodní krajinu. Konečný výsledek závisí na kombinaci nakonfigurovaných parametrů.

Nedoporučuje se používat režim pro rychlé záběry nebo pouliční focení s modelkami. Živé záběry jsou získávány spontánně, musíte doslova „chytit okamžik“. Model je mobilní, nemůže čekat, až ve fotoaparátu najdete vhodnou kombinaci nastavení. Pokud si tedy ještě nejste zcela jisti svými dovednostmi, pak trénujte na statických předmětech.

A pro práci s živými modely použijte automatické režimy. Ušetříte čas i nervy.

Jaké chyby mohou nastat při nastavování rychlosti závěrky

Když potřebujete zmrazit pohybující se objekt, budete potřebovat vysokou rychlost závěrky a naopak. Neštěstí se však stane, když se statický objekt ukáže na fotografii rozmazaný. K tomu dochází v důsledku nesprávného nastavení parametrů fotoaparátu nebo třesu rukou amatérského fotografa.

Jak se chránit před „rozhýbáním“

Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout rozmazaným snímkům, je připevnit fotoaparát na stativ. Zařízení nejen udržuje stabilní obraz, ale také pomáhá zachovat pointu fotografie. V případech, kdy není po ruce stativ, ale potřebujete vyfotit, použijte pravidlo bezpečné rychlosti závěrky pro ohniskovou vzdálenost. V závislosti na expozici a nastavení fotoaparátu se ze stejného snímku získají různé výsledky.

K tomu jsme určili vzorec pro výpočet nastavení režimu v závislosti na ohniskové vzdálenosti. Maximální rychlost závěrky = 1/ohnisková vzdálenost x 2. Například při ohniskové vzdálenosti 100 mm by bylo bezpečné nastavení 1/200 sekundy atd. Pomocí tohoto vzorce se budete moci vyhnout „otřesům“ i bez stativ.

Pokud dáváte přednost práci s filmovou kamerou, pak pro vás bude nutné i téma volby režimů. Kvalita filmové fotografie závisí na citlivosti filmu, ale situaci lze napravit použitím správné rychlosti závěrky. Pokud je například váš film citlivý na světlo, jsou všechny snímky příliš jasné, nastavte hodnotu na maximum. V důsledku toho se do objektivu dostane méně světla a sníží se jas fotografie.

V tomto fotografickém tutoriálu se podíváme na to, jak kreativně využít rychlost závěrky, a to buď zmrazením pohybujících se objektů, nebo jejich záměrným rozmazáním. Povíme si o rychlosti závěrky, nastavení fotoaparátu, pohybu a o tom, jak jej využít pro kreativnější fotografie.

Co je to vytrvalost?

Rychlost závěrky je doba, po kterou zůstane závěrka fotoaparátu otevřená během expozice. V tomto okamžiku světlo vstupuje do matrice a je přeměněno na fotografii.

Pokud používáte fotoaparát DSLR, závěrka je za zrcadlem, které vidíte, když sejmete objektiv.

Když stisknete tlačítko spouště pro pořízení fotografie, zrcátko se vyklopí a závěrka se otevře. Pokud fotíte bezzrcadlovkou, možná po sejmutí objektivu neuvidíte závěrku, ale je tam!

Závěrka na vašem fotoaparátu je jako vaše oční víčko. Když zavřete oči a mrknete, závěrka se zavře. Když se oční víčka zvednou, světlo pronikne do očí a otevře se závěrka. Membrána, která se nachází uvnitř čočky, je podobná zornici ve vašem oku. Mění se velikost (otevírá a zavírá), aby propouštěla ​​více či méně světla v závislosti na jasu okolního světla.

Jak už asi víte, režim priority závěrky vám umožňuje zvolit rychlost závěrky, kterou chcete pro svou fotografii použít.

Rychlost závěrky se obvykle pohybuje od přibližně 1/8000 sekundy do 30 sekund (na vašem fotoaparátu se obvykle zobrazí jako 30″) a nakonec do Bulb.

POZNÁMKA. Tento rozsah se může lišit v závislosti na modelu fotoaparátu. Pokud si nejste jisti, podívejte se do uživatelské příručky fotoaparátu.

V režimu Bulb zůstává závěrka otevřená, dokud držíte tlačítko spouště stisknuté (nebo je zablokováno pomocí dálkového ovládání), takže můžete fotografovat s časy závěrky až několik hodin. Níže uvedené příklady ukazují použití režimu Bulb

ISO 100, f/8, 70 sekund. Tato rychlost závěrky nám poskytla dostatek času vstoupit na scénu a malovat světlem a také zachytila ​​pohyb mraků.

ISO 100, f/5,6, 85 sekund. Tento obrázek je kombinací asi 15 snímků. Maloval jsem světlem na různé části tohoto náklaďáku a pak jsem to vše spojil do jednoho záběru ve Photoshopu.

Výše uvedené obrázky byly pořízeny pomocí poměrně pokročilých technik. Ukazují možnosti dlouhých expozic.

Jak nastavit rychlost závěrky

Zda bude pohybující se objekt zmrazený nebo rozmazaný, závisí na použité rychlosti závěrky.

K nejrychlejšímu konci (1/8000 s) můžete zmrazit pohyb téměř čehokoli, včetně rychlého auta nebo dokonce kulky (i když to vyžaduje blesk, rychlý blesk)!

Rychlost závěrky se obvykle nastavuje otáčením kolečka nebo kolečka na fotoaparátu. Pokud nevíte kde, podívejte se do uživatelské příručky vašeho fotoaparátu. V ideálním případě ale musíte vědět, jak nastavit rychlost závěrky, aniž byste oddálili fotoaparát od očí.

TIP: Chcete-li se stát jedním se svým fotoaparátem, používejte jej každý den!

Výběr režimu fotografování s fotoaparátem

Používání DSLR nebo bezzrcadlovky vám dává kontrolu nad všemi aspekty fotografování, ale musíte pochopit, jak využít nastavení fotoaparátu ve svůj prospěch. Většina fotoaparátů má několik různých režimů fotografování, včetně:

• Režim priority clony – Av na Canon, A na Nikon a dalších fotoaparátech.
• Režim priority závěrky – TV na fotoaparátech Canon a S na fotoaparátech Nikon a dalších.
• Manuální režim je u většiny fotoaparátů M.
• Programový režim je u většiny fotoaparátů P.

V režimu priority závěrky zvolíte rychlost závěrky, kterou chcete použít, a fotoaparát zvolí vhodnou clonu pro správnou expozici. Můžete také zvolit ISO (citlivost fotoaparátu na světlo), nebo můžete tuto volbu nechat na fotoaparátu zapnutím Auto ISO.

Pokud používáte fotoaparát Canon, budete mít volič režimů podobný tomu na jednom z těchto obrázků.

Pokud používáte fotoaparát Nikon, budete mít volič režimů podobný tomu na jednom z těchto obrázků.

Všimněte si, že na obrázku výše uvedených koleček režimů jsou čtyři možnosti oddělené od ostatních v rámci rámu nebo obrysu.

Výše uvedené režimy (s výjimkou P): S/Tv, A/Av a M jsou nejkreativnější režimy a poskytují vám maximální kontrolu nad fotoaparátem a konečným snímkem.

Další režimy, které jsou reprezentovány malými ikonami, jsou předprogramované automatické režimy, kdy za vás všechna nastavení vybere fotoaparát. Mnoho lidí začíná pracovat s automatickým režimem, ale pak potřebují větší kontrolu, takže každý, kdo se vážně rozhodne fotografovat, přechází do jiných režimů.

Který režim byste měli zvolit?

Mnoho lidí preferuje fotografování v plně manuálním režimu (M), ale já obvykle volím jednu z dalších dvou možností: prioritu clony (Av nebo A) nebo prioritu závěrky (T nebo Tv).

Mimo jiné proto, že mi to umožňuje rychleji fotit a nemusím se starat o to, zda bude expozice správná.

Své fotografie však pravidelně prohlížím a kontroluji histogram, abych se ujistil, že mám dobrou expozici.

Histogram vypadá takto, pokud nevíte, k čemu slouží a jak jej používat, přečtěte si tento článek „Jak histogram používat“.

Pokud vám vyhovuje fotografování v manuálním režimu, pak směle do toho! To vše znamená, že si zvolíte všechny tři expoziční parametry: ISO, clonu a rychlost závěrky.

V dalších dvou režimech zvolíte ISO, poté buď expoziční čas nebo clonu a fotoaparát zvolí druhý. Ale jelikož je tento článek o zmrazení a rozmazání pohybu, je pro nás vhodnější režim priority závěrky.

Co je chvění fotoaparátu?

Když přejdete na delší časy závěrky, pohybující se objekty se začnou rozmazávat. Po určitém okamžiku budete potřebovat také stativ, protože při dlouhých expozicích neudržíte fotoaparát v klidu. Když se fotoaparát zatřese, celá scéna se začne rozmazávat. Toto se nazývá chvění fotoaparátu nebo chvění fotoaparátu.

Jak opravit chvění fotoaparátu

Existuje pravidlo, které vám pomůže určit minimální rychlost závěrky, při které můžete fotografovat bez stativu. 1/ohnisková vzdálenost = rychlost závěrky. Musíte vydělit 1 ohniskovou vzdáleností, se kterou fotografujete, a získáte delší čas závěrky, než který je lepší nepoužívat bez stativu.

Pokud tedy používáte 35mm objektiv a fotíte na 1/35, nemělo by docházet k žádnému pohybu, pokud se vám ruce netřesou. Pokud používáte 200mm objektiv, nefotografujte s časem závěrky delším než 1/200 sekundy bez stativu.

POZNÁMKA. Pokud používáte fotoaparát se snímačem oříznutí, musíte také zvážit faktor oříznutí. Takže pokud máte 1,5x fotoaparát, vynásobte svou ohniskovou vzdálenost tímto číslem, abyste získali minimální rychlost závěrky. To znamená, že u oříznutých fotoaparátů při fotografování s rámečkem 200 mm nelze použít rychlost závěrky delší než 1/1,5*200 = 1/300 s

Voda v dynamice a expozici

Pohybující se voda je skvělé téma, protože máte na výběr zmrazit její pohyb nebo ukázat dynamiku proudění.

Podívejme se, jak moc se fotografie liší, když změníte pouze rychlost závěrky.

ISO 3200, f/4.0, 1/100 sekundy.

Snímek nahoře byl pořízen s rychlostí 1/100 sekundy, takže voda vypadá jako zamrzlá. Zblízka můžete vidět jednotlivé cákance a kapky vody.

Další snímek byl pořízen s rychlostí závěrky 2,5 sekundy. Vidíte, jak voda nyní vypadá viskóznější a plynnější? Dva zcela odlišné záběry stejné scény.

ISO 100, f/11, 2,5 sekundy (k tomu je potřeba použít stativ!).

Žádný obrázek není správný nebo špatný, obrázky jsou prostě jiné. Vše záleží na tom, co chcete získat a jaké pocity chcete fotkou sdělit.

Sportovní fotografie někdy vyžadují, abyste zmrazili pohyb, abyste mohli obratně zachytit vrcholné okamžiky. Někdy je ale naopak potřeba ukázat rychlost a jet.

Voda nabývá při použití delších časů závěrky téměř mystickou kvalitu. Zkuste použít stativ a ještě delší rychlost závěrky, například 2–10 sekund, a uvidíte, co se stane.

ISO 1600, f/11, 1/6 sekundy.

ISO 200, f/22, 5,3 sekundy. Vidíš, jak hladká je teď voda?

V následujícím příkladu zůstává hodnota ISO stejná pro všechny čtyři níže uvedené obrázky. Pozorně si ale prohlédněte informace o expozici. Když jsem upravil rychlost závěrky, čeho dalšího jste si všimli, že se to také změnilo?

Když jsem upravil rychlost závěrky z 1/640 na 1/20, pustil jsem do fotoaparátu více světla, protože závěrka byla otevřená déle. Pro kompenzaci a udržení správné expozice tedy fotoaparát pokaždé uzavřel clonu (f/4 > f/8 > f/22).

Pro kompenzaci byla změněna clona z f/4 na f/22. Širší clona (f/4) umožňuje, aby objektivem prošlo více světla. Jak se tedy rychlost závěrky zvyšovala (do fotoaparátu vstupovalo více světla), fotoaparát tuto změnu vyvážil uzavřením clony (na f/22), aby dovnitř vpustilo méně světla.

Abych získal poslední snímek, musel jsem na objektiv nasadit ND filtr (filtr s neutrální hustotou). ISO už bylo tak nízko, jak to jen šlo a clona byla na nejširším dorazu. Pokud bych tedy jen změnil rychlost závěrky bez filtru, snímek by byl přeexponovaný a rozmazaný v bílé barvě.

ND neutrální filtr se používá ke snížení množství světla vstupujícího do objektivu. Je to prostě tmavě šedý filtr, podobný slunečním brýlím, který snižuje množství světla procházejícího objektivem. Více si o nich můžete přečíst zde.

POZNÁMKA. Pokud chcete fotografovat s vyšší rychlostí závěrky, ale skončíte s tmavými fotografiemi, i když už používáte nejširší clonu. V tomto případě tedy budete muset zvýšit ISO, abyste měli dostatek světla, nebo zkuste použít Auto ISO a nechat fotoaparát, aby to udělal za vás, pokud si ještě nejste jisti nastavením.

Zde je další příklad s vodou. Byla to velká fontána v parku a já si hrál s různými nastaveními.

ISO 100, f/1.8, 1/5000 sekundy.

Mohl jsem zavřít clonu do užší polohy, ale chtěl jsem, aby byly kapky vody v popředí ostré. Všimněte si bokehu (rozostřená oblast), který se objevuje na pozadí!

Pokud bych však chtěl mít zaostřené pozadí a změnil clonu řekněme na f/8, co bych ještě musel změnit? Tip: Jaká je druhá část expozičního trojúhelníku kromě rychlosti závěrky a clony? Pokud si nejste jisti, podívejte se na níže uvedený diagram.

ISO 100, f/22, 1/25 sekundy.

Expoziční trojúhelník

Vidíte souvislost mezi třemi parametry: ISO, rychlost závěrky a clona? Pokud zvýšíte jeden, druhý se musí snížit, aby byla zachována rovnováha a správná expozice.

Přečtěte si více o tom, jak střílet vodu a vodopády zde.

Pohybující se objekty a rychlost závěrky

Podívejme se na několik obrázků jiných typů pohybujících se objektů.

Možnost č. 1 – kamera stojí

První způsob, jak fotografovat pohybující se objekty, je držet fotoaparát v klidu, ideálně se stativem. Tím rozmažete všechny pohybující se objekty a všechny nehybné objekty zůstanou ostré.

ISO 200, f/4.5, 1/8 sekundy.

Nepoužil jsem zde stativ (není to však povoleno) a zůstal jsem v této stanici metra několik minut a snažil se udělat dobrý záběr.

Přitiskl jsem se tedy k jednomu ze sloupů, přitiskl si lokty k žebrům a vzal několik snímků za sebou v režimu nárazu. Některé byly rozmazané, ale pár ostrých se mi podařilo pořídit.

TIP: Toto je malý trik, který můžete použít, pokud nemáte stativ! Udělejte několik snímků za sebou a obvykle bude alespoň jeden ostrý.

Jedná se o stejná nastavení jako na obrázku výše.

Všimněte si na fotografii výše, že muž ve žluté košili se přesunul do rámu. Líbí se mi, jak se jeho košile a žlutá čára na zemi shodují a dodávají obrazu rovnováhu.

Mějte na paměti, že jsem natočil 42 snímků za 10 minut, během kterých přijíždělo a odjíždělo několik vlaků a já jsem skončil s jednou použitelnou fotkou!

Nenechte se tedy odradit, pokud na první pokus nedostanete to, co chcete! Fotografování je kreativní proces, který často vyžaduje trpělivost.

Zde je několik dalších příkladů, kdy pomocí dlouhé rychlosti závěrky zachytil pohybující se objekt.

Ohňostroj! Toto je další příklad, kdy je k zobrazení pohybu potřeba dlouhá rychlost závěrky. ISO 200, f/16, 2,5 sekundy.

Světelné pásy pro skútry a auta v Hanoji. Když fotíte s dlouhými expozicemi v noci, fotoaparát zachytí pouze světelné stopy, které zanechávají přední a zadní světla, a dostanete něco takového. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete vidět skutečná auta! ISO 200, f/16, 25 sekund.

Malování světlem, o kterém jsem se zmínil dříve, je další technika, která vyžaduje použití dlouhé rychlosti závěrky ISO 100, f/5,6, 15 sekund.

Osoba na této fotografii je jednoduše nakreslena zapálenou prskavkou, poté osvětlena bleskem, zatímco zem je osvětlena baterkou. Bylo to skupinové úsilí!

VAROVÁNÍ: Stejně jako auta na obrázku výše nevidíte ostatní lidi, i když byli v záběru. Protože byli celou dobu v pohybu a sami se neosvětlili, NEOBjevili se na fotografii.

K odstranění nežádoucích osob na fotkách můžete také použít pomalou rychlost závěrky.

Pořídil jsem tuto fotku svých přátel v Kjótu. Půjčili si kimono a udělali jsme focení. Při dlouhé expozici většina lidí, kteří šli po ulici, buď zmizela, nebo byla velmi rozmazaná. ISO 800, f/4/1 sekundy.

ISO 400, f/20, 4 sekundy.

V tomto jsem se nechtěl zbavovat dalších lidí, ale chtěl jsem, aby byli rozmazaní. Počkal jsem tedy, až kolem projde skupina, a použil pomalou rychlost závěrky a stativ k zachycení tohoto záběru. ISO 160, f/20, 1 sekunda.

Konečně na tomto snímku bylo na tomto místě hodně turistů a musel jsem použít velmi dlouhou rychlost závěrky, aby se mi nedostali na fotku. ISO 400, f/8, 120 sekund (2 minuty). Během výstavy se zde procházelo nejméně deset lidí. Pokud by se jeden z nich zastavil na více než 20 sekund, objevil by se v záběru, takže jsem pořídil několik snímků, abych získal tento.

Možnost #2 – Kamera v pohybu

Ano, řekl jsem, že se kamera pohybuje. Tomu se říká záměrný pohyb kamery a má několik využití.

• Zoom při fotografování.
• Střelba s elektroinstalací.
• Nakloňte, otočte nebo posuňte fotoaparát jedním směrem.

Příklad fotografování se zoomem během expozice. ISO 100, f/22, 3,2 sekundy.

Více o těchto technikách se můžete dozvědět kliknutím na tento odkaz >> Další informace o technikách fotografování s dlouhou expozicí.

Střelba drátem je to, co používám nejčastěji. To funguje opravdu dobře s jedoucími auty nebo prostě jakýmkoliv druhem pohybu.

Natáčení v Hanoji se mi zdálo jako vhodné, protože mi umožnilo zachytit pocit chaotické povahy provozu. ISO 400, f/5,6, 1/30 sekundy.

Aplikace a praxe

Nejdůležitější na tom, abyste se naučili něco nového ve fotografii, je převést své nové znalosti do praxe.

Mnohem více se naučíte při práci než při čtení. Pokud potřebujete, uložte si tento tutoriál, ale jděte ven a najděte pohybující se cíl a zkuste jej zastřelit pomocí tipů v tomto návodu.

Podělte se o tři snímky vašeho objektu zmrazené, rozmazané a drátované v komentářích níže. Řekněte nám, co fungovalo a co ne. jaké máš problémy?

Naučte se pořizovat skvělé fotografie pod přísným dohledem učitele v našem nejintuitivnějším školení: Jsem fotograf