Jak hluboké jsou kořeny hroznů?

V poslední době se u nás objevilo mnoho publikací o pěstování hroznů. Když je čtete, nedobrovolně věnujete pozornost některým nedokonalostem v navrhovaných technologiích pro pěstování této nádherné plodiny.

Začněme s tak důležitou otázkou, jako je příprava výsadbové jámy pro hrozny. Autor článku „Hrozny od řízků k vínu“ S.Yu. Sobolev je doporučuje vyrábět s hloubkou a šířkou 60 cm až 100 cm v závislosti na typu půdy.

Hrozny, rostoucí na jednom místě po mnoho let, vytvářejí silný, hluboký kořenový systém. Zeminu ve výsadbové jámě (výkopu) zásadně měníme bez ohledu na výchozí stav půdy. Otvor (příkop) musí být vyplněn úrodnou směsí zeminy bohaté na organické látky se světlou strukturou, která zajišťuje dobrou propustnost vzduchu a vody a také dostatečnou výživu pro keř. Proto se domnívám, že bez ohledu na složení půdy je třeba připravit výsadbovou jámu (rýhu) o hloubce a šířce minimálně 100 cm.

Dále v tomto článku je doporučeno zhotovit hliněnou vodonosnou vrstvu o tloušťce 12-15 cm na dně do jam (příkopů) vyložených pískem (aby neunikala voda), a do jam (příkopů) vyložených hlínou – odvodnění z drcený kámen o tloušťce 15-20 cm (aby voda nestagnovala). S tím v zásadě souhlasím. Vše závisí na složení půdy a podložních půd.

Nyní o potřebě odvodnění. Hrozny jsou vysazeny v místech, kde podzemní voda leží ne blíže než 1,5-2,0 m od povrchu. To znamená, že je vyloučeno zaplavení výsadbových jam (příkopů) podzemní vodou. Na jednu jámu potřebujete přibližně 5-6 kbelíků drceného kamene a na příkop o délce 10 m budete potřebovat 50-60 kbelíků. Jedná se o značný objem a jeho vytažení a položení bude vyžadovat mnoho práce. Je to nutné? Na základě vlastní zkušenosti jsem usoudil, že drenáž není nutná pro půdu, na které moje vinice roste.

Pochybnosti dle mého názoru vzbuzuje i doporučení některých autorů ukládat do jámy různý stavební odpad (lámané kameny, cihly apod.). Při přípravě děr (příkopů) se tam snažím přidávat více různého dřevěného odpadu (hobliny, odřezky větví, prkna atd.). Plní několik funkcí:

— při hnilobě zabraňují spékání půdy a zlepšují její propustnost pro vzduch a vodu;

— jsou zvláštními akumulátory vlhkosti, což je zvláště důležité na písčitých půdách za suchého počasí.

Další neméně důležitou otázkou jsou kořeny rosy. Řada publikací, zejména od vinařů z jižních oblastí, doporučuje prořezávání rosných kořenů. Ale půdní a klimatické podmínky jihu Ruska vůči Bělorusku se v mnohém liší k horšímu pro nás. Při komunikaci s mnoha zkušenými vinaři v Bělorusku a na základě svých zkušeností jsem došel k závěru, že v našich podmínkách není nutné odstraňovat kořínky rosy. Jsou umístěny v horní, mnohem úrodnější vrstvě půdy, lépe prodyšné a vyhřívané. A mohutný kořenový systém, skládající se z kombinace rosných a patních kořenů, je jen ku prospěchu keře.

Několik poznámek k zalévání. Není pochyb o tom, že zalévání zóny kořenového systému přes zavlažovací studny je mnohem účinnější než zalévání nad povrchem. Výhod této metody je mnoho. To znamená výrazně nižší spotřebu vody a nižší fyzické náklady. Výživa je dodávána přímo ke kořenům. Povrch půdy kolem rostlin zůstává suchý, což znamená, že bude méně plevelů a chorob.

Různí autoři nabízejí různé možnosti pro téměř stejnou zavlažovací studnu. Liší se pouze v detailech. Staví takovou studnu s hloubkou asi 50 cm To je normální pro dospělé keře, ale mladé mohou zemřít v suchém létě, protože v prvních třech letech jsou jejich kořeny krátké a jednoduše nedosahují požadované vlhkosti. Mladé rostliny (do 3 let) zalévám následovně. Kolem keře jsem dal hliněný váleček, aby se voda neroztekla. Plochu kmene stromu dělám kruh se sklonem od keře k hliněnému válečku. Pro zvýšení účinnosti zálivky používám kovovou tyč k propíchnutí půdy v závlahové zóně do hloubky 10-15 cm.

Nejúčinnější je zalévání vzrostlých keřů přímo ke kořenovému systému hroznů. Ale samotné zavlažovací vrty vyvolávají mnoho otázek. Jak píše mnoho autorů, pro jejich instalaci se do výsadbové jámy nalije 50-60 cm vrstva drceného kamene v hloubce přibližně 10-15 cm. Na něm je instalováno potrubí s přístupem na povrch. Z toho vyplývá, že voda potrubím dopadne na vrstvu drceného kamene a po jejím šíření klesne. To znamená, že horní, kořeny nejvíce osídlená vrstva zůstává suchá, bez vody nebo hnojení. Samotná vrstva drceného kamene, která zabírá poměrně hodně místa, přirozeně nepřidává půdě úrodnost. Před plněním drtí je nutné položit jakési rozpěrky, které mohou sloužit i jako překážka pro kořeny. A konečně, na podzim, při přípravě na zimu, musí být potrubí velmi dobře izolováno, jinak studený vzduch vstoupí přímo do kořenové vrstvy, což může vést k zamrznutí kořenů a následně ke smrti keřů.

Podle mého názoru metoda navržená V.V nemá všechny tyto nedostatky, při zachování samotné myšlenky zavlažování. Skok z regionu Nesvizh. Podstatou toho je toto. V blízkosti keře, ve vzdálenosti přibližně 40-50 cm od kmene, se do země vyvrtá otvor o průměru 12-15 cm do hloubky 50-60 cm , rybářský vrták, šnek z kombajnu, vrták pro instalaci sloupků atd. Můžete udělat dvě nebo více takových jam umístěných diametrálně protilehlých. Na základě uvedených rozměrů se do jámy nalije přibližně 6-8 litrů vody. Při takovém zavlažování bude voda absorbována do země přes dno a boční stěny jámy, rovnoměrně rozložená po celé vrstvě země. Kořenový systém se bude nejintenzivněji rozvíjet směrem, kde je více vláhy (výživy), vzduchu a tepla. To vše jáma poskytuje. Na podzim se jámy plní zeleným odpadem, hnojem, kompostem atd. To znamená, že se provádí „dlouhotrvající“ krmení a současně je uzavřen přístup studeného vzduchu ke kořenům. Na jaře se díry vyvrtají znovu, ale na novém místě, poněkud ustupují od loňského roku a pohybují se na stranu asi o čtvrt kruhu. (Postup výroby nových jam pomocí vrtačky je poměrně jednoduchý).

Kořenový systém se tak bude intenzivněji rozvíjet novým směrem. Po 3-4 letech dostaneme vyvinutý kořenový systém, pohnojenou plochu a při zalévání budeme moci používat různé nefiltrované nálevy beze strachu z „efektu zanášení“.

Přečtěte si další články na toto téma zde.

Nejlepší článek v sekci „Hrozny“ s hodnocením 5.0 na základě aktuálních výsledků hlasování pomocí 5bodového systému.

Viktor Deryugin , vinař z Moskvy, si je jistý: potíže s pěstováním hroznů na severu jsou poněkud přehnané! A – odhaluje tajemství „severního vinařství“: jak sázet vinnou révu, co jsou „chytré jámy“ a zda jsou potřeba na severu, jak zařídit odvodnění a připravit půdu, jak krmit sazenice.

Hrozny jsou již dlouho pevně usazeny v mnoha severních chatách. Pokusím se rozptýlit pochybnosti těch, kteří si nejsou jistí možností jeho pěstování a ochránit začátečníky před některými zbytečnými úkony, zejména při výsadbě hroznů.

Hrozny začínají výsadbou

Mnoho lidí doporučuje kopat hluboké výsadbové jámy, až 0,8-1,0 m, pro hrozny. Jsou na severu potřeba? Žádný! A tady je proč. Ve směrodatné třísvazkové monografii K. Stoeva „Fyziologie hroznů a základy jejich pěstování“ čteme: „optimální teplota pro růst kořenů byla v rozmezí 28. 32 o C.“ Poskytují nejlepší podmínky pro rozvoj kořenového systému hroznů. V našich severských podmínkách se většina jeho živných kořenů vyvíjí ve svrchních zahřátých vrstvách půdy. U nás, pokud budeme kopat, tak maximálně 40 cm a díru je lepší udělat širokou.

“chytrá jáma” Pro a proti

Jak a kde se zrodila „chytrá jáma“. (obr. 1) s její zavlažovací trubicí?

Narodila se v jižních vyprahlých oblastech s malým množstvím sněhu. Při výsadbě vinice na novém místě, na volném poli, byly problémy s vodou. Musel jsem to přinést. Ale zalévání a krmení brčkem v podmínkách nedostatku, s nulovým odpařováním, je docela rozumné, a to i s výhradou, maximálně 2 roky.

Je na severu vláhový deficit? Žádný. Existuje problém s jeho přebytkem u plodin odolných vůči suchu. No, pokud máte písčitou půdu, pak se o ni postarejte, naplňte ji organickou hmotou. A problém zmizí. Organické látky dobře udržují vlhkost. Zadržování vláhy na severu mulčováním není řešení. Mulčovaná půda se zahřívá velmi pomalu.

Instalace drenáže na dno jímek

za co? Podívejme se na to podrobněji. Drenáž má vždy dva cíle – snížení vody a její odstranění. A vypouštění vody z místa není zdaleka tak jednoduché. Musíme to posunout na nižší úrovně. A to, pokud se to udělá správně, není levné potěšení. A pokud je váš pozemek a území zahradnického partnerství rovné jako stůl, není kam přidělit.

Zvažme jinou možnost. Hladina podzemní vody je velmi vysoká. Co nám taková drenáž dává? A to, že se voda bude neustále hromadit těsně pod keřem do drenáže, kterou jste si prý připravili a která bude i za pár let plavat, ale nikdy se o ní nedozvíte.

Je známo, že kořeny hroznů tolerují krátkodobé záplavy, až měsíc. A pokud na vašem webu na konci května stále šumí voda pod trávou, budete muset zasadit podélné šachty vysoké 0,5–1,5 m. Není to moje zkušenost, ale můžu říct, že docela úspěšná. Proč? Šachty se dobře prohřívají a téměř nikdy nedochází k jejich podmáčení.
Příprava půdy a výsadba
To je z mé vlastní zkušenosti. Pokud předpokládáme, že máme malou vinici (a také velkou), pak je lepší připravit půdu po celé ploše a nejprve ji očistit od plevele. Když sázíte brambory, připravujete plochu, že? Přesně tak, vaříš. Pokud chcete dobrou sklizeň, přidejte organickou hmotu. A každý ví, jak udržet úrodnost půdy.
Takto připravujeme půdu pro vinici. A v tomto případě lze samotnou výsadbovou jamku nazvat přistávacím místem, přičemž si pamatujte, že poloměr kořenového systému hroznů je nejméně 2 m, zde je jeden z mnou testovaných způsoby výsadby. To je podmíněno předběžnou přípravou půdy ve vinici (Obr. 2).

Okamžitě vykopeme budoucí standardní kruh do hloubky 15-20 cm Vykopeme v něm půdu přidáním několika kbelíků kompostu na bajonetu lopaty a zasadíme ji s povinnou zálivkou. V budoucnu se ujistěte, že půda je neustále volná a znovu nespěchejte do vody. Obvykle zde často prší. Stačí se dotknout půdy v hloubce 10 cm Kořeny hroznů dobře cítí vlhkost a i při určitém nedostatku porostou radiálně aktivněji.

Na konci léta vyplníme hluboký kořenový kruh zeminou a pata sazenice hroznu bude v hloubce 25 cm. Můžete také přidat zeminu nahoře s hlízou, pak budou mladé kořeny v a hloubka 35 cm Na jaře příštího roku, abychom pomohli sazenici aktivněji zakořenit, vykopeme kořenový stonek a zabalíme jej do plastové fólie, zasypeme zeminou a položíme silnou vrstvu. mulčovat (obr. 3). Kořeny pocítí teplotní rozdíl a spěchají dále ve svém vývoji.

Za dva roky si sazenice vyvine silný kořenový systém, který bude klíčem k dobré sklizni.

Krmení vegetativní sazenice

Hlavní je to nepřehánět. Mohu doporučit maximálně dvě krmení Kemirou-podzim (lžička do kýblu s vodou) na začátku léta, dusíku je tam velmi málo. Neznáte složení své půdy, proto je lepší nekrmit více než překrmovat, což povede ke zvýšenému růstu, a to je signál pro révu, aby nedozrávala. A vyzrálá réva znamená hrozny v příštím roce, a o to je třeba usilovat.
Krátce řečeno. Teplo půdy je to, co nám na severu chybí, a naše půdy se obvykle nazývají „studené“. Půda by měla být otevřená, dobře zahřátá, rozteč řádků by měla být široká – 3 m, s výškou mřížoviny 2 m. Moderní letní obyvatelé milují trávník. Hrozny na trávníku přivedete k plodům, ale nikdy nedosáhnete maximálního výsledku při drnování řádků. Je jen na vás, jak se rozhodnete.
Moje vinice byla vysazena v roce 2008. Na fotografii jsou trsy v srpnu 2011. Vše je ve vaší moci. “Potíže s pěstováním hroznů na severu jsou poněkud přehnané”. Ne moje slova, ale souhlasím s nimi.

Victor Deryugin, Moskva.